Тамара Руцкая - Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России Страница 48

Поливы

Влагозарядковые. Проводят поздней осенью после опадения листьев. Это самые важные поливы виноградника, особенно в сухую осень.

Нельзя допускать, чтобы в зиму земля вошла сухой. Это самая большая беда для виноградаря. При сухой почве зимние морозы проникают глубоко в почву, так как земля становится очень пористой, лопается и разрывает корни. В трещины заходит морозный воздух, и корневая система частично или полностью гибнет.

Влагозарядковый полив – накопление в почве влаги для следующего вегетационного периода. Вода, влитая под куст, как бы обильно его ни поливали, промочит землю не более чем на 35–40 см. Затем из верхнего слоя влага идет вглубь очень медленно, 20 см в месяц. К лету она проникает не более чем на 1,5 метра – это такая глубина, на которой земля не просыхает в самые засушливые годы. И летом, в самую засуху, куст винограда будет питаться этой глубинной влагой. Влажная земля не промерзает глубоко, благодаря чему становится плодороднее. В ней происходит брожение, от которого в земле вырабатываются питательные соки.

Если осенью шли дожди, почва была перекопана и впитала много влаги, то осенний влагозарядковый полив не нужен. Его проводят ранней весной, после подвязки лоз на шпалеры, если не было ранних весенних дождей. В любом случае, прежде чем приступить к поливу, надо определить влажность почвы и решить, следует ли ее поливать. Расход воды при зарядковом поливе – примерно 9–13 ведер на 1 кв. метр.

Вегетационные. Летом они поддерживают определенную влажность почвы. Количество вегетационных поливов зависит от выпадения осадков в данном году и особенностей почвы, от ее проницаемости. На тяжелых черноземах и суглинистых почвах – 5 ведер, на легких супесчаных – 7–9 ведер на 1 кв. метр.

Вегетационные поливы нужно обязательно сочетать с вегетационными периодами. Надо давать растению воду тогда, когда она ему наиболее нужна: до начала распускания глазков и после цветения – в период завязывания и роста ягод.

Поливать виноград непосредственно перед цветением или во время него нельзя. Это вызовет сильное осыпание цветков. При существенном понижении влажности во время цветения поливать, как исключение, можно, но подогретой водой.

Поливы растений прекращают за 2–3 недели до сбора урожая, а сортов, предназначенных для длительного хранения, – за месяц. Слишком часто и обильно поливать виноград не следует, так как могут загнивать корни и урожай винограда будет очень низким – излишняя вода вымывает питательные вещества из почвы.

Надо помнить, что любой полив, влагозарядковый или вегетационный, является самым удобным приемом для внесения в почву питательных веществ, и этим следует пользоваться. Можно вносить в почву с поливом различные минеральные удобрения, необходимые для растения в этот период вегетации (гумат, ЖКУ, Стимул-1, Урожай-1, микроудобрения, микроэлементы).

ТЕХНИКА ПОЛИВА

Как влагозарядковый, так и вегетационный поливы проводятся одинаково.

Если виноградник хорошо оборудован поливочными дренажами, то это и будет самый удобный и эффективный полив. Сначала хорошо поливают через дренажи. Если виноградник молодой (кустам до 6–7 лет), этого полива достаточно. Если же кусты многолетние и большие, а корневая система заполнила всю площадь питания, то надо прокопать посредине междурядия канавку глубиной 20–25 см и 2–3 раза заполнить ее водой, затем присыпать и заделать. Если дренажей нет, тогда поливы делаются по канавкам, прокопанным в 40–50 см от ряда кустов такой же глубины. Канавки в междурядии делают две – вдоль обоих рядов виноградных кустов. На другой стороне ряда прокапывают такую же канавку. Если междурядие шире двух метров и кусты многолетние, делают еще третью канавку – посредине междурядия. После полива канавки засыпают землей и заделывают граблями. Если винограда только один ряд, канавки делают по обеим его сторонам на том же расстоянии – 40–50 см от кустов.

Можно поливать и по ямкам, выкопанным на глубину и ширину лопаты. Ямки, как и канавки, делают в 40–50 см от куста. Если кусты многолетние, ямки копают по всему междурядию, по всей площади питания, а затем пускают воду в первую из них с высшей стороны уровня почвы. Когда она заполнится, вода сама переливается в следующую ямку и так далее. Когда все они будут заполнены, заливку прекращают, а когда вода впитается в почву, ямки засыпают и почву разравнивают граблями. Этот полив тоже полезный и экономный, так как после него земля не лопается и влага не испаряется.

При «ямочном» поливе подкормку вносят прямо в ямки, насыпая нужное количество удобрений. Если это жидкая подкормка, то удобрения растворяют в воде и разливают по ямкам. Очень удобно при таком поливе применять быстродействующее удобрение ЖКУ, но надо помнить, что оно применяется только в первой половине вегетации.

Делать приствольные круги вокруг кустов нецелесообразно. А если кто и поливает так, то после поливки этот круг надо засыпать землей или хорошо замульчировать перегноем-сыпцом или торфом.

Очень хороший материал для мульчи – древесный полуперепревший опил. Еще лучше, если он уже был использован для подстилки на птицефермах, тогда опил служит и подкормкой. И еще важно: если кусты многолетние, то полив в приствольные круги малоэффективен, так как корни уходят далеко от основания куста.

Наиболее полезным и экономным поливом является капельный. Но установка такой системы трудоемка и малодоступна для виноградарей-любителей.

Устройство поливочных дренажей

Строить поливочные дренажи удобнее тогда, когда на шпалерах еще нет проволоки. Но можно их строить и при готовой шпалере. Для этого надо убрать нижние два-три ряда проволоки, затем, по окончании оборудования дренажей, установить проволоку на место.

Дренаж «Х»-образный. В ряду между кустами, ровно посредине, определяют центр дренажа. Отсюда под острым углом выкапывают канавки длиной 1 м, глубиной 50 см и шириной 20–25 см в стороны кустов, чтобы получить букву «Х». Расстояние между концами канавок у кустов – 100 см. Все четыре канавки засыпают щебнем фракции 20×40 мм толщиной 20 см. Щебень закрывают толстой полиэтиленовой пленкой в два слоя или толью. В центре дренажа (на перекрестии), в укрытии, прорезают отверстие по диаметру трубы (40–70 мм и более), в которую будут заливать воду. Через это отверстие конец трубы ставят на щебень, канавки засыпают и утаптывают. Верхний конец трубы закрывают банкой из-под консервов или краски, чтобы влага меньше испарялась и дренаж не засорился.

Такая схема удобна тем, что концы одного дренажа охватывают куст с одной стороны, а второго – с другой, благодаря чему почва увлажняется вокруг всего куста. Земля сверху рыхлая, не нарушается ее структура, не испаряется влага.

Дренаж ленточный . Такой дренаж более простой, чем «Х»-образный. Вдоль всего ряда виноградных кустов копают канавку глубиной 50, шириной 25–30 см. Расстояние ее от кустов 40–50 см. С другой стороны кустов копают такую же канавку, на таком же расстоянии от ряда. Между кустами их соединяют такими же канавками, а за крайними кустами концы длинных канавок соединяют такой же канавкой на расстоянии 40 см от кустов. Все кусты получаются как в рамках. В канавки засыпают щебень фракции 25×40 мм толщиной в 20–25 см, застилают полиэтиленом или толью. На самом высоком месте устанавливают заливную трубу. Все канавки засыпают землей и слегка утаптывают. Дренаж на целый ряд готов.

Заливочные трубы, как «Х»-образного, так и ленточного дренажей, устанавливаются (верхний конец) на 5– 8 см выше уровня почвы. Заливаемая в трубу вода будет постепенно заполнять весь дренаж и впитываться в почву со всех сторон кустов. Можно делать ленточный дренаж и без щебенки. Он сооружается так же, но вместо щебенки укладывают асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. В трубах через 10–12 см по окружности делают по 3–4 отверстия диаметром 8–10 мм для поступления воды в почву. Чтобы эти отверстия меньше засорялись, трубы сверху прикрывают полосками старого шифера, а весь дренаж засыпают землей и заравнивают граблями.

При укрытии кустов на зиму укрывают и трубы дренажей. При неукрывной культуре трубы прикрывают кусочком полиэтилена и присыпают землей – на случай больших морозов при бесснежной зиме, чтобы холодный воздух не проникал к корням.

Устройство для «Х»-образного поливочного дренажа: а – вид сбоку; б – вид сверху

Устройство ленточного поливочного дренажа. Вид сверху

Дренаж очаговый. Эти дренажи сооружают по-разному. На наш взгляд, самая простая и доступная схема – заливка воды в вертикальные трубы. На расстоянии 50 см от куста с четырех сторон выкапывают ямки 40×40 и глубиной 50 см. Засыпают в них по 2–3 ведра щебня фракции 20×40 мм, закрывают полиэтиленовой пленкой или толью, вырезают посредине отверстие для заливной трубы, ставят отрезок асбестоцементной трубы такой длины, чтобы верхний конец ее был выше уровня почвы на 8–10 см. Засыпают вокруг трубы землю и утаптывают. Таким же щебнем засыпают и трубу, не досыпая до верха 10 см. Дренаж готов. Труба может быть различного диаметра, но лучше – 12–15 см. В нее можно заливать воду без воронки. Закрывают ее крышкой, сделанной из жестяной банки. Куст поливается с четырех сторон, что обеспечивает увлажнение всей корневой системы. На зиму такие дренажи закрывают.

Дренаж кольцевой. Вокруг куста, на расстоянии 40–50 см, выкапывают канавку шириной 25–30 см, глубиной 50 см. Засыпают щебень, как и в предыдущих дренажах. Заливную трубу ставят на щебеночное кольцо с любой удобной стороны. Это своего рода очаговый дренаж на один куст.