Галина Кизима - Моя высокоурожайная теплица. Как вырастить высокие урожаи томатов, перца, баклажанов и огурцов под одной крышей Страница 5

Под томаты вносить гидрогель не требуется, потому что их вообще можно весь сезон не поливать, причем независимо от погоды. Не верите – проверьте. Но при посадке надо в каждую лунку предварительно вылить не менее 5 л теплой воды под высокорослые сорта или гибриды и не менее 3 л под детерминантные низкорослые.

Сразу же высадить рассаду и тут же замульчировать почву под томатами сложенными в несколько слоев газетами.

Что это дает? Вода вместе с частью минерального удобрения начнет уходить вниз. И в погоне за ними вниз начнут расти и корни томатов. Надо только при пикировке – первой их пересадке – не обрывать кончик центрального корня, как это обычно рекомендуется разными авторами. Зачем они дают этот вредный совет? Чтобы заставить корень быстрее ветвиться. А надо ли это растению? Категорически нет. Потому что ветвящийся корень растет во все стороны в поисках еды и воды, то есть стелется близко к поверхности. Тот, кто это практикует, при уборке томатов неоднократно видел, что корневая система томата распространилась по всей теплице. Такая корневая система делает растение несамостоятельным – иждивенцем, его приходится часто поливать. Но ведь корневая система томата в отличие от корневой системы огурца способна глубоко проникать в почву (не менее 1,5 м), а там практически всегда есть влага (за исключением песчаных почв, но это особый случай).

Так что томат способен сам о себе позаботиться. А для этого не нужно обрывать у него кончик центрального корня. Нам не надо, чтобы корень ветвился, нам надо, чтобы он рос вниз, а поскольку кончики корней обладают особым свойством, скажем, «нюхом» на еду и воду, то центральный корень и будет расти вниз, куда устремились вода с едой, и ветвиться тоже постепенно будет там, в глубине, а не под самой поверхностью.

Что дает мульчирование газетами? Перекрывает возможность испарения влаги с поверхности, таким образом, во-первых, это сохраняет влагу в почве, во-вторых, вокруг каждого растения воздух остается более сухим, нежели тогда, когда вы мульчируете почву зеленой органикой. Я проводила этот эксперимент. Когда замульчировала почву зеленой органикой во влажное лето, томаты заболели фитофторой, а буквально рядом, замульчированные газетами, – нет. Тут есть еще один нюанс. Дело в том, что возбудитель грибного заболевания томата фитофторой обитает в почве, как и большинство возбудителей болезней растений. Органическая мульча, если она слоем менее 7–8 см, не является препятствием для прорастания спор гриба на поверхность, с которой они и разлетаются, попадая на листья (вы, конечно, обращали внимание, что фитофтора прежде всего поражает именно нижние листья). А несколько слоев бумаги, постеленные на почву, перекрывают спорам гриба вылет наружу.

Я много лет таким образом выращиваю томаты, и даже в самое холодное и дождливое лето мои томаты не болеют фитофторой, хотя я не делаю против нее никакой особой профилактики, кроме того, что почву перед посадкой хорошо проливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми». Но я это делаю не только в теплице, но и на всех грядках и под всеми посадками дважды в год. Весной, как только почва позволит делать посев и посадку, и осенью – сразу после уборки урожая.

Обычно томаты хорошо завязывают первые две кисти, а потом температура в теплице в полуденные часы даже при полностью с двух сторон открытых дверях не может завязать третью и четвертую кисти из-за слишком высокой температуры, при которой стерилизуется пыльца (выше 32 градусов). И только после того как температура снизится, томат завязывает пятую и шестую кисти, которые еще успевают дозреть, но только в длинную и теплую осень. Конечно, это ведет к существенной потере урожая.

Как этого избежать? Либо делать съемные крыши на теплицах, либо купить такие, у которых открывается верх. Но можно поступить иначе. Надо поставить на входе в теплицу вентилятор (или тепловентилятор с выключенным подогревом) и включать его на пару часов утром и в полуденное время. Кроме того, примерно в это же время опрыскивать не реже одного раза в неделю бутоны и раскрывшиеся цветки гормоном гиббереллин (препараты «Бутон», «Завязь», «Гипперсиб»), который способствует завязыванию плодов без оплодотворения (происходит этакое непорочное зачатие). При этом, разумеется, должны быть открыты двери на обоих торцах теплицы.

Теперь по поводу полуденного времени. Как известно, когда-то товарищ Сталин приказал перевести стрелки часов на час вперед. А теперь еще и господин Медведев удружил нам, сохранив перевод времени еще на час вперед. Так что теперь мы живем, опережая астрономическое время на два часа. Вот поэтому, когда часы показывают полдень, то есть 12 часов, то на самом деле еще только 10 часов утра. Оплодотворение, как правило, происходит как раз в утренние часы, перед полуднем. Таким образом, если вы опрыскаете растение гиббереллином, а затем включите вентилятор на пару часиков в 11–12 часов по вашим часам, то это как раз и будет наиболее подходящее время для таких действий.

Баклажаны, как и томаты, предпочитают расти при сухом воздухе и умеренно влажной почве, и они, как и томаты, подвержены заболеванию фитофторой, а потому прекрасно растут вместе с томатами на одной грядке. Но в отличие от томата, который фосфоролюб, баклажан является азотолюбом, поэтому при его посадке в лунку полезно внести 1 столовую ложку азофоски или аналогичного удобрениия, но только не чисто азотное минеральное удобрение (скажем, мочевину). Дело в том, что избыток азота до завязывания первого плода у всех пасленовых культур вызывает сброс цветков и даже молодых завязей. Поэтому лучше подкормить баклажан органикой, после того как он завяжет и слегка подрастит свой первый плод. Я еще вношу под него перья.

Баклажан, являясь диетическим продуктом, и сам может сидеть на диете, так что он вообще не очень нуждается в подкормках при условии, что почва достаточно плодородная (а в теплицах это так и есть). Подкормки же в начале интенсивного роста первого плода лучше делать органические в полив и добавлять золу.

Перец сильно отличается от своих родственников, хотя и является пасленовой культурой. Прежде всего перец – калиелюб. А значит, в лунку при посаде рассады следует внести 1 столовую ложку любого калийного удобрения, не содержащего хлор. На худой конец, внесите 1 столовую ложку с небольшим верхом золы, а еще лучше – 1 чайную ложку порошковой фракции удобрения AVA, тогда все лето перец обойдется и вовсе без минеральной подкормки.

При недостатке света перец не вытягивается при выращивании рассады (хотя и страдает от недостатка света), плевать хотел на фитофтору, но подвержен нападению тли и слизняков. И перец совершенно не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поскольку его компактная корневая система не растет ни вглубь, ни вширь, то сосущие волоски у него располагаются неглубоко и легко пересыхают, а стало быть, погибают даже при незначительном подсыхании верхнего слоя почвы. Чтобы уберечь перец от этого, надо прежде всего мульчировать его зеленой органикой, но здесь есть свой нюанс. Корневая шейка перца подвержена загниванию, а потому его не заглубляют в почву при пересадках. Но ведь если его мульчировать зеленой травой, то она вызовет подпревание шейки. Чтобы этого не случилось, перед тем как его мульчировать, подсыпьте вокруг основания его стебля сухой песок, чтобы мульча не соприкасалась с нижней частью стебля.

Если вы высадите рассаду перца на гидрогель, да еще замульчируете почву под ним зеленой органикой, то и поливать его будете один раз в 3–4 недели, особенно если вы выращиваете перец вместе с томатами (кстати, в этом случае на него не будет нападать тля). Однако он больше любит огурцы и прежде всего потому, что неплохо переносит влажный воздух и ему нравится влажная почва. Поскольку зеленая мульча будет сберегать почвенную влагу, а поливы огурцов время от времени попадут и под перцы, то это им тоже не повредит.

Есть одно «но»: при посадке перца вместе с огурцами на него, особенно в конце лета, может напасть тля. Если у вас есть препарат «Здоровый сад», то бороться с ней просто. Растрясите до полного растворения 6–8 крупинок «Здорового сада» в 100 мл воды и долейте еще 900 мл, чтобы получился 1 л раствора. Опрыскайте в вечернее время перец (или любую другую культуру при нападении на нее тли), и все дела. Тля через сутки исчезнет и больше не появится, по крайней мере в ближайшие 4–5 недель.

Если такого препарата нет, то бороться с ней затруднительно. Химические препараты в теплице применять нельзя, растительные яды (настои, отвары) на тлю мало действуют. Можно смывать ее мыльной водой из хозяйственного или зеленого мыла, но тля с почвы опять залезет на перец. Можно также опрыскать перец ярко-розовым раствором марганцовки, которая обожжет нежное тельце тли, и та погибнет. Но для тли свято место пусто не бывает, и освободившееся место за обеденным столом тотчас займет летучая самка, прилетевшая неизвестно откуда, и отложит тут же парочку тысяч яиц. Вылупившиеся из них детки уже сами через недельку будут откладывать эти тысячи яиц. Кстати, при применении химических и растительных ядов произойдет то же самое с интервалом в неделю. Правда, есть один биопрепарат – «Фитоверм» (либо «Искра-био»), после опрыскивания которым листьев кормильцев вредителя через два часа любое сосущее и жующее насекомое прекращает питаться и погибает с голодухи через пару дней. Растения всасывают этот препарат и, функционируя в клеточном соке, он три недели держит оборону против практически всех сосущих и грызущих вредителей, кроме слизней и улиток, а жаль. После применения этого препарата все опрысканные овощи или зелень можно употреблять в пищу уже через 48 часов.