Павел Траннуа - Сад без нервов. Обрезка и подкормка Страница 6

Еще нужны колья, достаточно прочно сидящие в земле, так как согнутые ветки будут стараться выстрелить ими.

Не применяет это прием только тот, кто его не опробовал. Один раз увидите эффект – возьмете за обыкновение «гнуть все подряд». Яблоневод, овладевши наклоном веток, уже не спешит обрезать молодой саженец: нет, пусть сперва подрастут ветки, а то что же он будет тогда гнуть, если сейчас секатором почикать все лишнее?!

Вообще, на этот прием откликаются все плодовые древесные культуры, их все можно по-умному так или иначе «распинать» (от слова «распять»): грушу, сливу, алычу (сливу русскую), черешню и даже вишню. Надо только знать особенности каждой культуры, например то, что у вишни ветки и так имеют склонность быстро обвисать, а кроме того, у наших плодоводов выработалась справедливая заповедь: «вишню не режут!», чтобы не заразить ее инфекцией через срезы. Однако вишневое дерево, которое упрямо не плодоносит (при наличии в вашем саду сорта-опылителя) можно заметно подстегнуть, наклонив немного целиком само дерево, до угла около 45°, и подвязав его в этом положении (если это порослевая вишня, она ускорит появление порослевых побегов у основания, что можно использовать для создания кустовой кроны или для получения саженцев (при дополнительном окучивании на укоренение)).

А в принципе, сливу, алычу и черешню у нас можно смолоду формировать обрезкой в виде одноярусной чаши в точности как яблоню и грушу. Так будет удобнее собирать плоды и заниматься прореживанием их крон.

С грушей можно применить несколько иную стратегию: ей позволяют поначалу свободнее расти ввысь, однако уже понемногу отгибают в стороны ветки, становящиеся стволами-конкурентами. Постепенно у разрастающейся груши при сохранении ствола ее скелетным веткам придается более горизонтальное положение, во всяком случае по сравнению с тем, как они хотели расти изначально, образую пирамидальную крону.

Вывод

Если мы хотим сделать какую-либо толстую ветку в кроне временной, так чтобы она после короткого периода плодоношения сама сошла на нет, ей нужно придать положение более низкое, чем горизонтальное.

…В заключение главы – предупреждение: хотя большинство сортов у всех культур живо откликается повышением плодоношения на наклон веток, есть все же редкие сор та, которые к нему равнодушны: хоть сделайте строго горизонтальными все ветки на шпалере – не реагируют. Что ж, исключение подтверждает правило.

Как помимо наклона веток переводить дерево на плодоношение

Ускорение плодоношения – это одна из первых задач, которую мы ставим перед собой при закладке плодового сада. Современные сорта яблони, например, способны плодоносить на 3—4-й год после посадки. В сравнении со старыми нашими сортами, которые плодоносили на 7—10-й год, это выглядит ультрабыстрым и привлекательным. И в самом деле, современный уровень плодоводства (в том числе использование клоновых подвоев) позволяет питомников одам продавать такие саженцы, которые по крайней мере цветут уже весной после осенней посадки, а могут сразу дать и плоды. (Правда, молодое деревце лучше не нагружать так рано плодами и в первый год в саду дать ему расти налегке.)

Я все время подчеркиваю, как вы могли заметить, что есть значительная разница между выращиванием плодовых деревьев в Средней полосе и в более южных регионах. Эта разница касается в первую очередь причиняемых дереву ран: в нашей Средней полосе, я уверен, нельзя травмировать деревья такими приемами как кольцевание (снятие полоски коры по кольцу) или рытье траншей около дерева с целью стимулировать его плодоношение и т. п. Мы не применяем для ускорения плодоношения такие приемы, так как они плохо заканчиваются для деревьев. Как метко писал сибирский плодовод В. Железов: «Рытье опоясывающих канав действительно заставляет дерево дать яркое и… предсмертное плодоношение».

Однако нам хватает и безвредных приемов «уговорить дерево». Один из них мы рассмотрели выше: начинайте с помощью опускания веток превращать молодое дерево в раскидистую чашу или даже «веретено» – и вы уже тем самым на несколько лет приблизили плодоношение. Ограничение может оказаться в том, что некоторые сорта яблони не усиливают как-то заметно плодоношение в ответ на наклон веток. Такие яблони продолжают расти, их кроны по размеру делаются уже вполне взрослыми, а яблок на них висит немного – как быть?

Для садов Средней полосы есть и такой стимулирующий прием обрезки: все оставленные на дереве после выломки крупных зеленых побегов приросты мы еще летом в недозрелом состоянии (в конце июля – начале августа) укорачиваем примерно на 2/3, т. е. заметно более чем на половину. В более южных областях такой прием способствовал бы загущению крон и никак не плодоношению, так как вызвал бы ветвление оставленных пеньков и рост новых таких же длинных побегов. В Средней же полосе некоторые пеньки тоже испустят длинные побеги, но так как мы обрезаем все многочисленные приросты, в том числе и не очень длинные, у которых нет сил разветвиться, то на большинстве «пеньков» эффект будет достигнут: в них окажется больше активных плодовых почек, дающих цветки.

Летняя обрезка однолетних приростов не причиняет дереву вреда зимой, так как у побега есть достаточно времени зарастить рану. Главное – не обрезать их осенью.

Вариант такой обрезки, еще более дотошный, разработал на своем подмосковном участке еще в 1990-х плодовод-любитель М. Шалаевкий, член МОИП. Он испытывал его много лет на разных сортах яблони, в том числе на старых сортах, и везде получил как более крупные урожаи, так и устранение периодичности плодоношения. Он укорачивал все приросты строго до 2—4-х почек: все тонкие и короткие (слабые) приросты срезал над 4-й почкой, а толстые (сильные) – над 2-й.

Из каждого правила найдутся исключения. Так и для этого вида обрезки: у некоторых сортов яблони плоды имеют склонность завязываться именно на верхней части побегов, поэтому у них не рекомендуется вот так массово сильно обрезать приросты. Выход в том, чтобы в каждом отдельном случае подбирать ключ к каждому дереву, опытным путем искать, на что оно лучше всего откликается.

На одной кроне можно на разных скелетных ветках сразу в один сезон испытывать несколько приемов обрезки.

Напоминаю, что правомерно применяют приемы стимулирования плодоношения только те владельцы деревьев, которые за ними исправно ухаживают: удобряют и поливают. А если ничего этого не делать, морить голодом свои деревья в траве да еще пытаться заставить их выдать щедрый урожай всякими перетяжками коры или такой вот сплошной укорачивающей обрезкой приростов – значит, загонять дерево в минус. Другими словами, отсечь у него такое количество корней или веток, которое оно не сможет восполнить за следующий сезон.

Еще один стимулирующий прием на ускорение плодоношения мы рассматривали в главе об удобрении плодовых деревьев. Он тоже универсален, как и наклон веток, касается всех древесных плодовых культур. Это локальная осенняя вкопка компоста с несильной резкой корней.

«Кстати, а по каким причинам яблоневое или грушевое дерево, да и другой плодовой культуры, может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть покрытым плодами? И любое ли такое дерево можно быстро заставить плодоносить с помощью указанных средств?» – практически каждый владелец сада задавался этим вопросом. Причин отказа от плодоношения может быть несколько, и если садовод совершил ошибки при посадке, их не получится «скомпенсировать» наклоном ветвей или обрезкой.

Жировка плодового дерева

Даже у позднеплодных сортов яблони и груши плодоношение начинается на 10—12-й год после посадки. И если ваше «упрямое» дерево стало старше этого возраста, надо действительно разбираться в причинах.

Надо заметить, что при преобладании в почве азотного удобрения деревья любят «продлить себе детство» на несколько лет, они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш есть такое свойство, что очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева.

Жировка может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья можно узнать по множеству длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.

Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.

Вывод

Ошибочно совсем отказаться удобрять плодовое дерево из-за опасения вызвать у него жировку. Азот необходим всем плодовым растениям в больших дозах. Просто к нему нужно подтягивать и фосфор с калием. Самый простой способ – это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.