Анна Зорина - Декоративный сад своими руками Страница 6

Кусты делят на 4-й год выращивания. Деление производят весной на мелкие части, которые высаживают на расстоянии 30 см.

Прекрасно сочетается с колокольчиками, васильками, дельфиниумом. Нивяник и пиретрум очень часто можно встретить в смешанных многовидовых клумбах.

Гвоздика

У садовой гвоздики пышная и плотная чашечка цветка, она состоит из множества лепестков. Растения обладают своеобразным горьковатым запахом, красивыми цветками, имеют узколинейные или даже линейно-шиловидные зимнезеленые листья с сизым, иногда очень сильным налетом.

Для выращивания гвоздики подбирают хорошо освещенные участки с хорошим дренажем. Требуются плодородные, среднелегкие, некислые, суглинистые садовые почвы. Не переносят переувлажнения и особенно застоя воды. Гвоздике необходим открытый, солнечный участок.

Очень чувствительны к зимним оттепелям неокрепшие молодые и взрослые растения, достигшие стадии цветения. Для посадки ценных и редких сортов желательно создать возвышенные участки.

У форм с повторным цветением желательно удалять увядшие цветки. Высокорослые разновидности нуждаются в опоре.

Серьезная опасность подстерегает гвоздики ранней весной, когда в течение суток резко меняется температура: днем пригревает солнце, а ночью начинает подмораживать. Поэтому неморозостойкие сорта с осени накрывают лапником так, чтобы ветки создавали свод над растениями. Укрытие снимают после окончания регулярных заморозков. Сортовые гвоздики очень положительно реагируют на подкормки удобрениями, внесение перегноя (нельзя применять свежий навоз). Отцветшие стебли у всех гвоздик обрезают на 10–15 см от поверхности земли. Затем вносят комплексное минеральное удобрение, поливают, рыхлят почву. Примерно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение. Даже в идеальных условиях длительность жизни многолетних видов всего 4–6 лет. В неблагоприятных условиях они живут всего 2–3 года.

Гвоздики легко размножаются семенами, которые сеют в ящики или непосредственно в грунт. Гвоздики плохо переносят пересадки, так как у них стержневой корень, и поэтому высаживаются после пикировки на постоянное место. Куст гвоздики не делится, но возможно черенкование.

Лихнис

Лихнис – многолетнее растение с прямостоячими облиственными стеблями, с крупными головками белых и красных цветков диаметром до 10 см. Его высота около метра, листья ланцетные или овальные. Садовые формы этого вида лихниса могут иметь махровые цветки, их цвет, кроме красного, может быть розовым или белым.

Растение светолюбивое, зимостойкое, на одном месте может расти до 5–6 лет.

Почва для выращивания лихниса должна быть хорошо дренируемой. Для улучшения почвы на 1 м2 вносят ведро крупнозернистого речного песка.

Если почва глинистая, кроме песка, в неё добавляют 2–3 кг перегноя или компоста.

Первую подкормку делают до цветения (по 1 ст. ложке суперфосфата, мочевины и сульфата калия на 10 л воды, расход раствора составляет 3 л на м2).

Вторую подкормку делают после цветения (по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и удобрения «Агрикола-7» на 10 л воды, расход раствора составляет 3–5 л на м2).

Поливать лихнис нужно обильно раз в неделю.

Осенью лихнис срезают под корень.

Монтбреция

Очень неприхотливое декоративное растение – монтбреция. Относится оно к семейству ирисовых.

Из 1 клубнелуковицы вырастает 3–4 цветоноса. Изящный тонкий стебель может достигать в высоту 100 см, очень ветвистый. Цветоносы монтбреции с оранжевыми цветками в цветнике смотрятся очень нарядно. У монтбреции цветонос ветвистый. Цветёт монтбреция очень долго – с июля до сентября. Окраска цветов – самая различная, от чисто белой до красно-коричневой и охристой.

Клубнелуковицы высаживают в начале мая в рыхлую, питательную почву, на глубину 4–5 см, с расстоянием 15–20 см друг от друга. Предпочитает богатую перегноем, достаточно влажную почву. Застой воды недопустим. Почву готовят с осени. На 1 м2 вносят 2 ведра перегноя, 40 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 100 г гашеной извести. Весной дают азотные удобрения (30 г/м2).

В течение лета подкармливают каждые 10 дней настоем коровяка (1:10) и полным минеральным удобрением (2–3 г/л), начиная с появления 2-го листа. В период образования бутонов добавляют калийные удобрения (2 г/л). Растения обильно поливают 1 раз в неделю и периодически рыхлят почву.

Растение очень светолюбивое, в затененных местах расти не будет.

Ежегодно вокруг одной взрослой образуется 5–6 деток, которые зацветают уже на следующий год. В марте, за месяц до посадки, посадочный материал вынимают и несколько дней выдерживают в комнатных условиях. Затем готовят монтбрецию к посадке: гнезда разбирают, отделяют детку, обрезают корни и остатки стеблей с листьями, снимают сухие оболочки. Перед посадкой клубнелуковицы на несколько часов заливают теплым 0,1 %-ым раствором перманганата калия (марганцовка). Помимо дезинфицирующего действия препарат стимулирует прорастание клубнелуковиц и образование корней.

Гладиолус

Гладиолус – клубнелуковичное многолетнее растение семейства ирисовых с великолепными цветами.

Стебли вертикальные, неветвящиеся, облиственные. Листья линейные или мечевидные смыкаются вокруг стебля. Цветки собраны в соцветие длиной до 80 см, различной плотности.

Подготовка почвы под посадку гладиолусов требует определенных усилий. На участок внесите осенью перегной, известь и вскопайте. Свежий навоз не стоит использовать по двум причинам: в это случае луковицы плохо хранятся, образуется много листьев и мало цветков. Гладиолусы хорошо развиваются на любой окультуренной почве, но больше всего подходят легкие супесчаные, с перегноем. Весной гладиолусные грядки надо перекопать, разровнять и удобрить. Не сажайте гладиолусы два сезона подряд на одном месте – будут болеть. Избегайте участков, где росли астры, флоксы и другие цветы, склонные к сходным с гладиолусами заболеваниям.

Гладиолус свето– и солнцелюбив. Необходимо позаботиться, чтобы грядка была ориентирована с востока на запад.

Гладиолусы очень требовательны к свету, влаге, рыхлой и питательной почве. Участок с гладиолусами должен быть освещен весь день. Затенение в утренние часы приведет к тому, что цветы появятся позже на 15–20 дней, а при затенении с южной могут и вообще не зацвести. При плохой циркуляции воздуха растения сильнее болеют.

Гладиолусы сажают, если почва прогрелась до 10 °C на глубину 20 см. При сравнительно невысокой температуре и достаточной влажности образуется сильная корневая система, которая дает растению нормальное питание.

Полив должен быть обильным, 10–15 л на 1 м2, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней 30–35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков. После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой.

Прополка посадок гладиолусов должна осуществляться по мере необходимости, обычно 3–4 раза за лето. На сильно засоренных участках сорняки могут заглушить всходы гладиолусов и привести к задержке их роста, особенно слабых растений, из клубнепочек.

Подкормки оказывают большое влияние на рост, развитие и декоративные качества гладиолусов.

Первая подкормка – азотистая, вносится в фазе появления 2—3-го настоящих листьев. В начальной фазе роста растения особенно нуждаются в азоте, который способствует образованию белковых веществ, а его недостаток приводит к задержке роста и слабому цветению. Интенсивное потребление азота у гладиолуса в основном совпадает с выдвижением 1—4-го настоящих листьев. На 1 м2 вносят 25–35 г аммиачной селитры, или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины; 15–20 г калийного удобрения, 30–40 г суперфосфата. Более благоприятными для гладиолуса являются натриевая и калийная селитры.

Для первой подкормки можно применять слабый настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 1 г калия перманганата и до 30 г суперфосфата на 10 л раствора.

Настой из коровяка приготовляют следующим образом: на 50 л воды берут 4–5 ведер свежего чистого коровяка, размешивают его и выдерживают в закрытом виде 10–12 дней. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. Птичий помет берут из расчета 3 ведра на указанное количество воды. Полив таким настоем проводится в начале роста растений.

Хорошие результаты дает настой травы (1:3) с добавлением горсти золы (50–70 г) на 10 л воды. Можно использовать для первой подкормки суточный настой нитрофоски (50 г на 10 л). После цветения поливают суспензией древесной золы (1 стакан на ведро воды).