Павел Сюткин - Посевной советский календарь на 2017 год. Сажаем по ГОСТу Страница 6

• В начале месяца в саду развешивают скворешницы и синичницы для привлечения полезных птиц. В середине месяца, в теплые дни, проводят обрезку – прореживание крон плодовых деревьев. Срезанные части деревьев удаляют из сада. Раны на ветвях после обрезки замазывают варом.

• Усохшие или обмерзшие части ветвей обрезают до здоровых тканей, раны зачищают острым садовым ножом и замазывают варом или замазкой. Расщепленные ветви скрепляют прочной проволокой или планками.

• В конце месяца штамбы деревьев освобождают от зимней обвязки, которую удаляют из сада и сжигают.

• Образовавшиеся дупла на деревьях очищают от отмершей древесины и заделывают смесью цемента, извести и песка. Дупла больших размеров предварительно заполняют щебнем или битым кирпичом.

• Очищают штамбы деревьев и основания скелетных ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. Вслед за этим штамбы и основания скелетных ветвей белят известковым раствором (11/2–2 кг свежегашеной извести на ведро воды).

• Поросль, возникшую на корнях, а также на штамбах, вырезают ножом или секатором.

• Одновременно с уходом за садом приводят в порядок защитные опушки: вырезают сухие и больные ветви, ведут борьбу с вредителями и болезнями.

• Молодые и плодоносящие деревья до распускания почек опрыскивают раствором железного купороса. На штамбы плодоносящих деревьев накладывают клеевые пояса против гусениц вредителей.

• С целью задержания цветения плодовых деревьев, особенно рано цветущих сортов, на приствольных кругах накапливают снег, плотно его утрамбовывают и сверху покрывают слоем малосоломистого навоза или торфа. Утаптывание снега защищает деревья и от повреждения их мышами.

• Во избежание поломки ветвей освобождают кусты ягодников (смородины, крыжовника) от снега. В конце месяца кусты освобождают от зимних обвязок. Прореживают кусты, удаляя сухие и больные, а также поврежденные вредителями и болезнями ветки. Вырезают слабые и усохшие прошлогодние побеги малины. Укорачивают концы побегов с недоразвившимися почками.

• В конце месяца ведут тщательное наблюдение за состоянием запескованных семян и черенков; в случае обнаружения признаков начала их прорастания выносят из подвала и закапывают в снег.

Размещение плодовых культур в саду

При размещении плодово-ягодных растений необходимо учитывать биологические свойства плодово-ягодных растений (характер развития кроны, корневой системы, их урожайность и т. д.); создание благоприятных условий для произрастания растений; раннее вступление в плодоношение и получение с единицы площади высокого урожая; широкое применение механизации по уходу за насаждениями.

При размещении и установлении расстояний необходимо также принимать во внимание породно-сортовые особенности и размеры закладываемого сада. Для плодовых пород рекомендуются расстояния и нормы посадки на гектар, приведенные в табл. Для плодовых пород, привитых на слаборослых подвоях, расстояния уменьшают.

При размещении плодовых растений в саду применяется квадратная или прямоугольная система посадки. Квадратное размещение позволяет обрабатывать почву в саду в разных направлениях. Растения равномерно отстоят друг от друга под прямым углом.

При прямоугольном размещении оставляют более широкие расстояния между рядами, что удобно при механизированной обработке. Однако в рядах растения оказываются более загущенными. Плодовых растений на единице площади в сравнении с предыдущей схемой размещается больше.

При закладке плодового сада весьма существенным является размещение сортов. Большинство сортов плодовых растений при самоопылении очень мало завязывают плодов или совсем их не дают. Поэтому плодовые сады с односортными посадками дают очень низкие урожаи, что особенно резко наблюдается у яблони Антоновки.

В целях нормального перекрестного опыления и получения высоких и устойчивых урожаев необходимо сажать несколько сортов. Рекомендуются лучшие сорта-опылители, которые необходимо применять в посадках, чередуя их с основными опыляемыми сортами.

При посадке сорта группируют по срокам созревания: зимние, осенние и летние. При высадке в сад каждый сорт сажают полосой от 2–3 до 5–6 рядов в зависимости от размеров закладываемого сада. Посадка ягодников в междурядьях плодового сада не рекомендуется, так как осложняется междурядная обработка.

При посадке на отдельном квартале сада следует размещать сорта с учетом подбора опылителей по 3–4 сорта. Желательно, чтобы были подобраны сорта, одновременно вступающие в плодоношение, имеющие одинаковую продолжительность жизни, по возможности одного срока созревания.

Подбор и размещение сортов производят сообразно с их требованиями к почве и рельефу, а также соответственно характеру роста отдельных сортов.

Обрезка кроны плодовых деревьев

Обрезка молодых плодовых деревьев оказывает влияние на силу роста, сроки вступления в плодоношение, увеличение урожая плодов и повышение их качества. Правильной обрезкой формируют крону плодовых деревьев как в питомнике, так и в плодовом саду.

При формировании кроны добиваются правильного расположения основных (скелетных) сучьев дерева и создания прочного устойчивого штамба. Однако положительный результат от обрезки будет в том случае, если своевременно проводится уход за почвой в саду, вносятся удобрения и применяются другие агротехнические мероприятия.

После посадки первую обрезку молодых деревьев производят весной, до набухания почек. Этой обрезкой прежде всего регулируют соответствие надземной части дерева (кроны) с корневой системой, у которой часть корней при выкопке из питомника обрезана. Яблоня в двухлетнем возрасте имеет от 3 до 7 и более боковых побегов и центральный проводник, или побег продолжения. Нужно выбрать не менее 3–4 хорошо развитых побегов, расположенных на расстоянии 10–15 см друг от друга, которые и должны развиваться дальше как основные, скелетные ветви кроны.

Кроме того, оставляют для дальнейшего развития центральный проводник, причем скелетные ветви должны быть подчинены ему в росте и развитии. Обрезают следующим образом: боковые побеги на 1/3, а более сильные и выше расположенные побеги – на 1/2 годичного прироста. Кроме того, сорта яблони с верхушечным ростом и слабым развитием боковых побегов (Коричное полосатое) обрезают сильнее, а сорта с хорошими разветвлениями (Апорт, Пепин шафранный) – слабее. Центральный проводник должен быть после обрезки выше основания последнего скелетного сука на 35–40 см.

Обрезают над почкой, которая должна развиваться в нужном направлении; побеги следует направлять наружу, к периферии кроны; нельзя допускать развитие их внутрь кроны, чтобы избежать ее загущения. На втором году после посадки обрезать не следует. С третьего года и в дальнейшем ежегодно, пока не сформируются основные, скелетные ветви кроны, при хорошем росте дерева обрезку производят в целях правильного формирования кроны. В этих случаях обращают главное внимание на правильное расположение скелетных сучьев и обрастающих ветвей в пространство кроны. При появлении новых побегов на центральном проводнике закладывают 1–2 новые скелетные ветви на расстоянии 20–30 см между ними. Остальные ветви подавляют сильной обрезкой и превращают в полускелетные и обрастающие ветви.

У сортов с раскидистой формой кроны после окончания формирования основного скелета центральный проводник вырезают. У сортов с пирамидальным ростом центральный проводник не вырезают, но развитие его задерживают подрезкой.

При формировании основных, скелетных ветвей побег продолжения обрезают слабее, чем боковые разветвления. Первые разветвления выбирают на расстоянии 40–60 см от основной ветви, а все последующие – через каждые 35–40 см. Все побеги, не идущие на образование ветвей второго порядка, подавляют сильной обрезкой или прищипкой в зеленом виде и превращают в побеги утолщения. Из этих побегов в дальнейшем образуются плодовые веточки.

При выборе ветвей второго порядка следят, чтобы они шли в разные стороны, не были направлены вглубь кроны и не загущали ее. Таким же образом в дальнейшем формируют и ветви второго порядка. Совершенно не обрезают все появляющиеся плодовые веточки – плодовые прутики, копьеца и кольчатки.

При слабом развитии скелетных ветвей первого или второго порядка к ним применяют полулунные надрезы коры над слабой ветвью. Если же необходимо задержать сильный рост основной ветви, то такие полулунные надрезы коры производят под веткой.

При отставании роста ствола от роста кроны, что наблюдается в садах при недостаточном уходе, происходит задержка утолщения ствола. В таких случаях вместе с улучшением ухода проводят бороздование коры плодового дерева. Острым ножом с разных сторон дерева по всему стволу делают продольные надрезы коры, не задевая древесины. Благодаря усиленному росту тканей в местах надрезов ствол дерева быстро утолщается.