Сергей Кашин - Украшаем сад своими руками. Практичные советы для бережливых садоводов Страница 8

Если в саду хочется поставить парник или теплицу, то нужно исходить из освещенности участка. Обычно эти постройки не выходят за рамки хозяйственной зоны, хотя возможны варианты.

Гараж должен размещаться у въезда на участок, при этом его можно построить вплотную к ограде. Тогда ворота будут открываться прямо на улицу.

В стороне, противоположной хозблоку, надо устроить зону отдыха, наполнение которой полностью зависит от вкуса, желаний и возможностей владельцев. Здесь могут быть разбиты цветники, газоны, водоем с фонтаном, построена беседка, сложен дворовый камин и т. д.

Под сад и, если он планируется, огород отводят место за зоной отдыха, не забывая об освещенности участка. При этом фруктовые деревья и кустарники лучше высадить на северной стороне, а грядки под землянику и овощи сделать на южной.

После того как закончено зонирование, надо перенесите план участка на миллиметровую бумагу в масштабе, например, 1:50 или 1:100. В том же масштабе отдельно рисуют все постройки и элементы сада, а затем вырезают их. Теперь можно приступать к подбору вариантов размещения всех составляющих будущего сада.

Стараясь соблюдать все гигиенические и противопожарные нормы, требуется спланировать расположение на участке всего, что предполагается на нем обустроить. Нельзя забывать и об оптимально проложенных дорожках.

Вариантов планировки участка (даже одной и той же конфигурации) может быть очень много, тем более что нужно учесть не только форму и размер участка, но и наличие или отсутствие подсобного хозяйства, особенности рельефа, выход к естественному водоему и т. д. На рис. 11–15 представлены возможные решения.

После того как будет утвержден конкретный вариант, можно переходить непосредственно к реализации проекта.

Рис. 11. Вариант планировки участка площадью 4 сотки: 1 – дом; 2 – спортплощадка; 3 – водоем; 4 – детская площадка; 5 – вольер; 6 – компостная яма; 7 – туалет; 8 – водоем; 9 – газон; 10 – цветник; 11 – дорожка, вымощенная натуральным камнем; 12 – декоративный кустарник

Рис. 12. Вариант планировки участка площадью 6 соток: 1 – дом; 2 – вольер; 3 – компостная яма; 4 – водоем; 5 – баня; 6 – скамейка в зоне отдыха; 7 – огород; 8 – участок под землянику; 9 – качели; 10 – дорожка; 11 – цветник; 12 – газон; 13 – декоративные кустарники; 14 – хвойники; 15 – среднерослые фруктовые деревья; 16 – высокорослые фруктовые деревья; 17 – низкорослые плодово-ягодные кустарники; 18 – высокорослые плодово-ягодные кустарники

Рис. 13. Вариант планировки участка площадью 9 соток со сложным рельефом: 1 – дом; 2 – дорожка с каменным покрытием; 3 – бетонная дорожка; 4 – газон; 5 – цветник; 6 – тропинка; 7 – подпорная стенка; 8 – насыпь с лестницей; 9 – дворовый очаг; 10 – детская площадка; 11 – сад с фруктовыми деревьями; 12 – огород

Рис. 14. Вариант планировки участка площадью 12 соток с выходом к водоему: 1 – дом; 2 – дорожка; 3 – газон; 4 – цветник; 5 – гараж; 6 – зона отдыха; 7 – дворовый очаг; 8 – сад с фруктовыми деревьями и плодово-ягодными кустарниками; 9 – огород; 10 – баня; 11 – пляж; 12 – туалет; 13 – летний душ

Рис. 15. Вариант планировки участка площадью 25 соток: 1 – дом; 2 – гараж; 3 – зона отдыха, вымощенная натуральным камнем; 4 – детская площадка; 5 – песочница; 6 – туалет; 7 – газон; 8 – цветник; 9 – летний душ

Освоение территории

Воплощению проекта в жизнь должно предшествовать освоение участка. Это подразумевает мелиоративные мероприятия, дренаж и улучшение структуры почвы.

Имеющиеся на участке пни необходимо выкорчевать (если на стадии проектирования им не была отведена какая-либо декоративная роль, например в качестве оригинальных скамеек и стола). Если есть ямы, то их заполняют привезенным грунтом и плодородной почвой. Планируя территорию, не стоит стараться привести поверхность к идеально ровной, иначе есть риск повредить основной рельеф участка, изменить естественные стоки поверхностных вод. Это важно еще и потому, что при сохранении рельефа и имеющихся насаждений не нарушается воздушно-водный режим поверхностного почвенного слоя. Кроме того, как мы уже говорили, все особенности способны обогатить дизайн участка.

Если участок находится в низине, в которой могут скапливаться поверхностные (талые и дождевые) воды и близко подходят грунтовые, то мелиоративные мероприятия становятся насущной необходимостью. Пренебрежение ими может привести к тому, что будут вымерзать фруктовые деревья и плодово-ягодные кустарники, плохо расти однолетники, вымываться почва, затапливаться подвальные помещения, разрушаться фундамент дома, стены станут отсыревать, начнут развиваться грибы и плесень на них и т. п.

Мелиорацию участка нужно начинать весной, так как во время стока талых вод вы сможете определить, в какую сторону понижается поверхность, что поможет правильно расположить дренажную систему. Основное назначение дренажа – предотвращение заболачивания почвы и разрушения сооружений на участке. Обычно дрены прокладывают поблизости от строений и параллельно садовым дорожкам. При этом соблюдают расстояние между домом и дренами, как минимум, 2 м. Кроме того, они не должны приближаться к деревьям, корни которых могут страдать от избытка влаги.

По ручью времени

Парк Ихэюань представляет собой своеобразную коллекцию уменьшенных копий наиболее красивых и эффектных ландшафтов Китая. Центральное место парка – гора Ваньшоушань и озеро Куньминху, которые являются имитацией территорий, раскинувшихся южнее Янцзы.

Глубина залегания подпочвенных вод, тип и особенности грунта, рельефа участка определяют ширину и глубину дрен. Дренажная система состоит из главного дренажного канала, который может закладываться вдоль границы участка, по его центру или диагонали (рис. 16).

Рис. 16. Размещение дренажной системы на участке: а – вдоль границы; б – по центру; в – по диагонали

Дренажная система может быть открытой и закрытой. Первая представляет собой канавы глубиной 1–1,2 м со стенками, вырытыми под углом 20–30°. Такая система является оптимальной для равнинных участков, на которых устройство дренажной системы, требующей уклона, связано с большой трудоемкостью. В эти канавы должна стекать талая и дождевая вода с крыш. При пересечении канавой дорожки над ним устраивают мостик. Если такая дренажная система не будет препятствовать решению дизайнерских задач, то можно ею и ограничиться. Но дренажные канавы могут занимать достаточно большую площадь (что особенно важно при незначительных размерах территории) и нарушать структуру сада и огорода. В этом случае единственный выход – устройство закрытой дренажной системы, которая необходима и при близком залегании грунтовых вод. В этом случае под землей прокладывают керамические или перфорированные пластмассовые трубы диаметром 100 мм. Чтобы создать условия для оттока воды, главный канал дренажной системы прокладывается с уклоном 1: 40. От него на расстоянии друг от друга 4–5 м (при глиняной почве), 7–8 м (на суглинке) и 12 м (на песчаных почвах) могут идти боковые дрены (рис. 17).

Разветвленная дренажная система оптимальна на большом по площади участке. Если территория ограничивается несколькими сотками, то можно заложить так называемый кирпичный дренаж. Для этого на участке выкапывается траншея, направленная одним концом к дренажному колодцу, и заполняется кирпичным или бутовым боем, который прикрывается слоем гравия, перевернутым дерном и засыпается грунтом (его насыпают с учетом осадки в виде горки).

Рис. 17. Схематичное изображение закрытой дренажной системы

Чтобы дренажная система работала эффективно, нужно обеспечить отведение вод самотеком либо с помощью насоса в овраг или декоративный водоем. Примером водосборника может служить колодец глубиной, как минимум, 2 м и диаметром 1–2 м, стенки которого выложены кирпичом без применения раствора. Колодец наполняют кирпичным или бутовым боем и засыпают слоем торфа (для предотвращения заиливания) и грунта (рис. 18).

Рис. 18. Устройство дренажного колодца

Если позволяют средства, то закрытую дренажную систему можно устроить с применением пластмассовых труб последнего поколения. Их производят из поливинилхлорида, внешне это гофрированные перфорированные трубы, снабженные ребрами жесткости, благодаря которым нагрузка от грунта равномерно распределяется по всей трубе, обеспечивая длительную ее эксплуатацию. Многочисленные отверстия эффективно пропускают воду. Дренажные трубы могут снабжаться фильтрами, изготовленными из геоткани или кокосового волокна. Причем характер фильтра подбирается для конкретного вида почв. Например, на глинистых предпочтительны фильтры из кокосового волокна, а на песчаных, супесчаных или торфяных – из геоволокна. Объяснение простое: все зависит от того, есть ли опасность забивания отверстий песком или илом. Где такого риска нет, можно укладывать трубы без фильтра.