Татьяна Литвинова - Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России Страница 9

•  Третья подкормка делается в начале созревания ягод (конец июля): 10–15 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м2. (Вместо соли можно брать древесную золу – раза в три больше, чем соли.) Если поч-ва сухая, эту подкормку хорошо бы совместить с поливом.

•  Внекорневая подкормка : подпитываем (опрыскиваем) листья, так как через листья растение тоже может получать необходимые питательные вещества.

Внекорневая подкормка виноградника

Внекорневая подкормка хороша только при применении удобрений для корней. Нужно сделать водный раствор основных элементов питания (азот, фосфор, калий) и микроэлементов (марганец, бор, цинк, кобальт и др.). При опрыскивании хорошо бы совместить этот раствор с бордосской жидкостью (хлорокисью меди).

За вегетационный период можно делать 4 внекорневых подкормки:

Первую  – за 4–5 дней до начала цветения.

Вторую  – после того, как завязались ягоды.

Третью  – перед началом созревания ягод.

Четвертую  – недели через две после третьей подкормки.

Для внекорневой подкормки делаются питательные растворы в такой концентрации:

Таблица концентрации растворов, содержащих элементы питания

Микроэлементы на винограднике

Марганец увеличивает накопление сахара, ускоряет рост куста, способствует повышению урожайности, улучшению качества сока и вина, срастанию подвоя с привоем .

Бор повышает содержание сахара в ягодах, снижает кислотность сока, ускоряет вызревание ягод, способствует прорастанию пыльцы, улучшает образование корней.

Цинк увеличивает урожайность, повышает стойкость винограда к болезням.

При первой и второй внекорневой подкормке рекомендуется использовать все питательные вещества, но микроэлементы брать по 1/3 части от указанной нормы.

При третьей и четвертой внекорневой подкормке берутся только калийные, фосфорные, борные, цинковые удобрения или некоторые из них. Вместо сернокислого аммония и хлористого калия можно применять соответственно аммиачную селит-ру – от 10 до 50 г – и калийную соль – 30 г.

Как приготовить раствор для внекорневой подкормки?

• Сначала нужно сделать базовый раствор суперфосфата, для чего 300–500 г его необходимо настоять в 2 л воды, часто помешивая. Спустя сутки раствор слить.

• Затем в 1 л воды нужно растворить 50–100 г сернокислого аммония и 50–100 г хлористого калия.

• Растворить отдельно в 1 л воды положенное количество (см. таблицу) микроэлементов.

• Потом все растворы необходимо слить в опрыскиватель и разбавить чистой водой так, чтобы общий объем не был больше 10 л.

• Опрыскивать виноград (и молодые кусты – после посадки в школку или на постоянное место, и плодоносящие) лучше вечером, в тихую погоду. Листья стараться опрыскивать равномерно. Внекорневым способом подкармливаю не только плодоносящие растения, но и молодые, начиная с первого года после посадки в школку или на постоянное место.

Важно : даже те сорта, которые считаются очень устойчивыми, нуждаются в двух-трехразовом опрыскивании.

Хорошие и плохие соседи винограда

Специалистами установлено, что некоторые растения позитивно влияют на рост и развитие виноградных кустов, а некоторые – негативно.

Великий французский виноградарь Ленц Мозер провел опыты по влиянию на виноградные кусты более 170 растений. Нам нужно знать хотя бы некоторые из растений, распространенных в Подмосковье и в средней полосе России, которые помогают винограду расти и которые – мешают. Хорошие соседи могут расти в междурядьях, с плохими нужно поступать жестко.

Полезные для винограда растения: щавель, горох, чистотел, горчица желтая, лук репчатый, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, астры, земляника, морковь, огурец, чертополох, укроп (перечень дается в порядке убывания пользы).

Вредные для винограда растения: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, подсолнечник, полынь обыкновенная, крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, календула, салат-латук, гвоздика, лук-порей, томаты, крапива двудомная, хрен, горец птичий, молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник (растения расположены в порядке возрастания вредности).

Болезни и вредители винограда

Болезней и вредителей у винограда очень много. Есть специальные справочники-определители болезней, справочники, в которых подробно рассказано, как бороться с основными вредителями виноградных кустов. Желательно, чтобы такие книги стали настольными для каждого начинающего виноградаря.

Наиболее часто встречающиеся опасные болезни винограда – милдью, оидиум, серая гниль, бактериальный рак (черная пятнистость), хлороз. Основные вредители виноградных кустов – филлоксера, листовертка, виноградный клещ, медведка, хрущи, осы.

Милдью

Милдью  – ложная мучнистая роса. Самая опасная из болезней. Повреждает все зеленые части растения, цветки, плоды.

На листьях: на верхней стороне виноградного листа возникают желтые, маслянисто-прозрачные пятна, потом на нижней стороне – беловатый пушок. Размеры пятен увеличиваются. Последствия: листья засыхают, скручиваются и опадают.

На зеленых побегах: на побегах появляются серовато-бурые, несколько вдавленные, пятна. При повышенной влажности они покрываются белым налетом. Последствия: побеги засыхают.

На соцветиях: они становятся желтого цвета и скручиваются, потом буреют. Последствия: соцветия засыхают.

На ягодах: сначала ягоды будут синеватыми, потом бурыми, потом начнут сморщиваться. Последствия : ягоды становятся кожистыми, засыхают, грозди опадают.

Если погода сухая, а также при температурах ниже 8 °С и выше 30 °С виноград милдью не заражается, либо заражение может быть очень слабо выраженным.

Способы борьбы:

•  Весной и летом : до начала развития почек землю и кусты опрыскивают 5 %-ным раствором медного купороса. Если виноград и раньше подвергался этой болезни, в дальнейшем используют бордосскую жидкость. Опрыскивать виноград рекомендуется при влажной и теплой погоде: в первый раз, когда по-беги станут длиной до 20 см, во второй – после цветения. Кроме того, применяют такие вещества, как ордан, ридомил, гольд МЦ, манкоцеп в концентрации 25 г на 10 л воды (расход раствора 5–6 л на 100 м2). Через одну-две недели обработку можно сделать вторично. Но если на листьях появляются пятна, обработку нужно делать снова после образования нескольких новых листочков. Во время цветения и при дождливой погоде вместо бордосской жидкости лучше использовать 0,4 %-ный оксид хлорид меди. Обработку нужно прекратить при появлении на ягодах воскового налета.

• Можно опрыскать простым составом – 1 %-ным раствором медного купороса.

•  Летом: необходимо тщательно прореживать кусты. При поливе не следует переувлажнять почву. Не рекомендуется использовать слишком много азотных удобрений.

•  Осенью: для того чтобы уничтожить споры грибковых заболеваний, нужно собрать и сжечь опавшие листья и перекопать участок.

Оидиум

Оидиум  – настоящая мучнистая роса. Повреждает все зеленые части растения, цветки и особенно ягоды.

На листьях: появляется пепельно-серый налет, слоем или пятнами. Последствия : листья перестают расти, буре-ют, засыхают и опадают.

На зеленых побегах : под налетом образуются бурые пятна. Последствия: побеги перестают расти, зимой подмерзают.

На соцветиях, на гроздьях, на верхушках побегов : появляется такая окраска, как будто они осыпаны золой или мукой с запахом гнилой рыбы. Последствия: соцветия отмирают, верхушки побегов чернеют и засыхают, ягоды растрескиваются; при влажной погоде – загнивают, при сухой – высыхают до кожицы.

Особенно виноград поражается оидиумом при повышенной влажности воздуха, но без дождей. Дожди же могут даже замедлить развитие болезни: струи воды смывают грибковые споры. Более всего страдают густые кусты и грозди внутри них.

Способы борьбы:

•  Профилактические меры весной те же, что и при борьбе с милдью (бордосская жидкость).

• Если болезнь появилась, в первый раз опрыскивают виноградник, когда появляются молодые листики. Для этого используют либо 0,2 %-ный фундазол, либо 0,03 %-ный байлетон, либо 0,5 %-ную кальцинирован-ную соду, либо 0,05 %-ный марганцовокислый калий.

•  Второй раз опрыскивают перед цветением растворами серных препаратов, которые эффективно действу-ют при высоких температурах: 1 %-ная коллоидная сера, 0,5 %-ная суспензия 80 %-ного смачивающего порошка серы. Можно опыливать молотой серой – 10–15 г серы на куст.