Елена Мычко - Ваша собака-телохранитель Страница 18

Если уж без привязи никак не обойтись, то лучше использовать для этой цели блок-пост. Собака привязана на относительно короткой цепи, скользящей по тросу, поднятому над землей, благодаря чему радиус ее передвижения увеличивается, а цепь не путается и не мешает самым быстрым действиям. Нарушителю сложно понять, как далеко может дотянуться собака. Устройство блок-поста описано далее. (см. Схема устройства блокпоста). Правильно сделанная конструкция малозаметна и не обезображивает территорию участка (ее можно разместить в саду или в парке и эксплуатировать без большого вреда для травы и других растений). Несколько блок-постов по периферии участка отлично заменяют охранный коридор, а преодолеть их гораздо сложнее.

Однако и при этом способе окарауливания собака все так же уязвима для яда, кроме того, при определенном умении животное можно зафиксировать за цепь. Собаку нужно научить правильно бороться с человеком, особенно вооруженным. Такое обучение предусматривает контакт с хозяином, а значит, достаточное послушание. Ведь блоки часто используют для ночной охраны объектов, а на день собак снимают и дают им возможность отдохнуть в вольерах. Естественно, снять с блока можно лишь собаку дисциплинированную, признающую власть хозяина.

Несмотря на ряд недостатков, блок-пост оказывается достаточно надежным и удобным способом охраны территории и сейчас весьма распространен.

Свободное окарауливание — один из самых сложных и в то же время наиболее эффективных способов охраны. Для этого пригодна только достаточно интеллектуальная, отлично обученная, дисциплинированная и прекрасно управляемая собака.

Преимущества свободного окараулирования очевидны. Не надо городить сооружений или приспособлений для привязи. Собака может оказаться в любом месте участка в любое время, что, несомненно, нервирует нарушителя, а значит, ослабляет его готовность к отражению нападения собаки. Атакующая собака ничем не зафиксирована, ее практически невозможно поймать. В результате риск поражения огнестрельным или холодным оружием сводится к минимуму.

Тем не менее, сохраняется опасность отравления собаки. Правда, сообразительному, хорошо дрессированному псу это грозит в значительно меньшей степени. Например, можно обучить животное есть только в одном месте. Можно приучить облаивать пищу, перед тем как взять кусок. Способ неплохой, но согласитесь, не слишком удобно бегать на улицу всякий раз, когда собака залает.

Наиболее эффективно парное свободное окарауливание. Пара собак при столкновении с человеком и даже с несколькими людьми практически неуязвима. Работающие в паре собаки устают от охраны гораздо меньше, чем одиночка, которой приходится быть постоянно в напряжении. Правда, пара требует более тонкого обучения, и дрессируют каждую из собак по-разному, но именно это и делает их атаку неотразимой.

Основного недостатка этого способа охраны — опасности отравления ядом, вполне возможно избежать, обучив животных соответствующим образом. Можно, кроме того, использовать в качестве розыскника отравленных приманок некрупную и шуструю дворнягу, которую специально не докармливают. Содержание такого четвероногого «камикадзе» в определенной степени жестоко, но, в конце концов, любая охранная собака рискует жизнью.

Полностью отучить собаку поднимать корм с земли — голубая мечта каждого владельца. С помощью таких технических средств, как радиоуправляемый ошейник и т. п., можно добиться определенных успехов. Но издержки этих «успехов» очевидны: собака, боящаяся поднимать корм на своей территории, чувствует себя неуверенно. Эта неуверенность становится составной частью поведения, что приводит и к неуверенности в своих силах вообще, т. е. к неуверенности в бою. Кроме того, животное, испытывающее постоянный стресс, достаточно рано погибнет из-за какой-нибудь болезни. Так что от мысли вымуштровать собаку, чтобы она на своем участке вообще ничего с земли не поднимала, лучше все же отказаться.

А вот отучить брать корм на чужой территории можно и необходимо. Этот навык входит в программу первоначального обучения собаки и вырабатывается, хоть и не без труда, каждым достаточно упорным владельцем. Надо ли говорить, насколько актуальна привычка не собирать съестное с земли в условиях города, где собаки могут отравиться не только пищевыми отходами на многочисленных свалках, но и проглотить приманку, предназначенную санэпидстанцией для крыс и ворон.

Вершина специализации сторожевой собаки — это, без сомнения, компаньон-телохранитель. Здесь дрессировка доведена до совершенства, собака обязана одновременно быть социально приемлемой и являться превосходным орудием обороны для хозяина. Сразу подчеркнем два ограничения: для подобной работы необходим высокий интеллект; но даже самая одаренная собака не сможет быть идеальным телохранителем, пока не станет совершенно взрослой, т. е. пока не достигнет двухлетнего возраста, а собаки крупных, медленно созревающих пород — 2,5 года.

Собака-телохранитель должна уметь моментально принимать решение в самой сложной, быстро меняющейся ситуации, выделять звуки, движения, объекты, несущие угрозу хозяину, и не реагировать на то, что не имеет отношения к делу. Непременное условие — спокойное отношение такой собаки к посторонним людям, пока они не угрожают хозяину или ей самой; безразличие к другим животным, каким бы вызывающим или привлекательным ни было их поведение. Грош цена телохранителю, который будет ввязываться в собачьи драки или бегать за течными суками.

Четвероногий телохранитель не реагирует на суету толпы на улице, но постоянно начеку: даже если пес знает приятелей хозяина, видел их сотни раз, он все равно наблюдает за их действиями и готов блокировать развитие любого конфликта моментально. При этом он прекрасно управляем, владелец может остановить его атаку: например, хозяин решил повозиться с друзьями на глазах собаки. Та, усмотрев в этом угрозу, вмешивается, но отходит в сторону по первой же команде. Правда, заниматься подобными играми на глазах у пса не стоит — совершенно ни к чему приучать его к идее, что нападение на хозяина может быть «понарошку». Не исключена возможность, что на подобные игры владельца могут провоцировать специально, чтобы обезопаситься от собаки.

Правильно обученный телохранитель реагирует не на стандартную ситуацию и не на место нападения, а на собственно угрозу. Случается, что собаки, обученные работать в стандартных условиях, могут атаковать человека только на специальной дрессировочной площадке или «воюют» со всеми, кто носит телогрейки, потому как «учебный» нарушитель одет именно так.

Разумеется, обучить собаку-телохранителя самостоятельно невозможно. Владельцу потребуется помощь профессионала, но многое он может и должен сделать сам.

Теперь — немного о снаряжении и оборудовании для окарауливания и охраны. Хотя мы считаем цепное содержание малоэффективным, совсем исключить его использование нельзя. При цепном содержании для собаки понадобится прочный кожаный ошейник без всяких украшений. Об ошейниках, подбитых фланелью: свой нарядный вид они утратят через два дня, а засалившаяся ткань будет превосходным местом отдыха блох, власоедов и других паразитов.

Второе непременное условие — прочная цепь. Цепи со звеньями, скрученными из проволоки, крайне ненадежны: металл легко ломается на месте скруток. Пригодны либо обычные цепи со сваренными звеньями (типа колодезных), либо со звеньями, продетыми одно в одно. Надежны только сваренные или цельные кольца для привязи. Длина цепи не должна превышать 5 м, иначе она будет путаться. Особенно важно, чтобы цепь сочетала прочность и небольшой вес. Случалось видеть собак, посаженных на цепь весом едва ли не вполовину самих охранников. Бедняги не столько объект охраняли, сколько занимались тяжелой атлетикой!

Цепь привязывают к металлической трубе или к прочному столбу. Нельзя крепить цепь к будке — рано или поздно пес сдернет будку с места. Уровень привязи должен быть на линии спины собаки (в положении стоя) — тогда при резких движениях натянувшаяся цепь не опрокинет пса навзничь.

Собаке на привязи обязательно нужно укрытие. Рядом с привязью можно сделать навес, защищающий от солнечных лучей и дождя, а под ним поставить будку. Однако «хорошо одетые» собаки будкой пользуются редко — им и без того тепло. Сама будка не должна быть слишком просторной, чтобы животное могло нагреть ее теплом своего тела. Вполне достаточно, если собака помещается там, свернувшись клубком; высота будки должна примерно соответствовать росту собаки в холке.

В стенках будки недопустимы щели; крышу ее лучше сделать съемной, чтобы удобно было чистить внутри, а при необходимости продезинфицировать или обработать против насекомых. Крыша может быть плоской или наклонной, но только не двускатной: многие собаки предпочитают сторожить территорию, лежа именно на крыше будки. Пол нужно приподнять от земли и поставить на прочное основание — так он не будет отсыревать. Вход смещают в сторону, чтобы будку не слишком продувало ветром; желательно сделать еще и ветроотбойник. Неплохо поставить порожек, который помешал бы собаке вытаскивать подстилку. В качестве подстилки в холодное время лучше всего использовать солому, сухие листья деревьев; наименее пригодно в этих целях сено — оно быстро превращается в труху и гниет. Будка при уличном содержании оказывается одним из обязательных элементов обустройства нормальной жизни собаки.