Дарья Костина - Всё об аквариуме и рыбках Страница 8

Грунт должен быть темных тонов. Это соответствует естественной окраске дна природных водоемов. Только при темном грунте рыбы окрасятся в свои естественные яркие тона. Светлый грунт сильно отражает свет, а это может беспокоить обитателей аквариума, которые в природных водоемах освещаются только сверху. На светлом фоне хуже смотрятся и животные, и растения.

Подготовка грунта для закладки в аквариум:

♦ Вначале грунт желательно промывать в сите, чтобы вышли органические составляющие и глина. Потом промывку продолжают в тазу, пока вода не станет совершенно прозрачной.

♦ Грунт кипятят в сосуде в течение получаса или прокаливают на противне. Особенно важно проводить термическую обработку в том случае, если грунт взят из водоемов – с ним в аквариум могут попасть болезнетворные агенты.

♦ Если грунт изобилует карбонатами или в нем много мрамора, его нужно обработать соляной кислотой, а затем тщательно промыть.

♦ Если грунт светлый, его помещают в пересыщенный раствор перманганата калия, дают постоять в течение двух недель, а потом тщательно промывают.

♦ Обогащение грунта производится, если аквариумист ставит целью выращивать редкие и капризные виды растений. Для подкормки в грунт или непосредственно под корни растений закладывают обожженные шарики шамотной глины, вываренный верховой торф, скатанные и высушенные шарики из ила, сформированного в старом аквариуме.

Закладка грунта:

♦ Грунт закладывают под уклон к передней стенке, что облегчает уборку аквариума и улучшает обзор.

♦ Слой грунта колеблется в пределах от 1,5 до 7,0 см. Лишь при выращивании очень крупных растений в больших аквариумах он может достигать 12 см. Но в этом случае лучше высадить растения в горшки.

♦ Чем меньше частицы грунта, тем меньше должен быть его слой, иначе не избежать закисания грунта.

♦ Рельефность пейзажу придаст закладка грунта горками или в виде искусственных террас. Очень удобны гнутые пластины органического стекла.

Если не используется фальшивое дно, желательно положить под грунт дренаж, к примеру более крупный керамзит.

Замену грунта проводят очень редко, обычно при полном переоборудовании аквариума. Грунт в аквариуме укладывают, как правило, на несколько лет. Чаще всего бывает достаточно во время уборок в аквариуме собирать с поверхности грунта скопившийся мусор.

Чтобы аквариум выглядел красиво, необходимо раз в неделю делать в нем уборку. Во время такой уборки удаляют фекалии животных, поврежденные листья водных растений, микроскопические водоросли на стеклах.

На время уборки животных и плавающие на поверхности и в толще воды растения нужно убрать в другую емкость. Воду для этой емкости берут из того же аквариума, из которого их перемещают.

Уборку аквариума начинают с чистки стекол от образовавшегося налета микроскопических водорослей.

♦ Если ваш аквариум сделан из силикатного стекла, смело берите скребок и принимайтесь за дело: поступательным движением руки сверху вниз проводите скребком по внутренней поверхности стекол до тех пор, пока они полностью не очистятся от налета. Некоторые любители боковые и заднюю стенки оставляют нетронутыми. Если при этом не нарушается режим освещения аквариума, то такая очистка стекол может быть признана приемлемой.

♦ Если ваш аквариум сделан из органического стекла, применять скребок для очистки нельзя, его легко можно оцарапать. Для чистки органических стекол можно использовать капроновую ткань, поролон.

Во время уборки аквариума производится промывка фильтра (если в этом есть необходимость). Фильтрующий материал осторожно вынимают из аквариума, чтобы собравшийся на нем мусор снова не попал в воду, и промывают под проточной водой. Хорошо отжатый фильтр вновь устанавливают на прежнее место в аквариуме.

После очистки стекол и фильтра удаляют поврежденные листья растений с помощью пинцета. При этом одной рукой придерживают растения, а другой – отщипывают листочки. После этого надо дать мути осесть на дно.

Грязь со дна аквариума удаляют с помощью стеклянной трубки с надетым на нее резиновым шлангом или специальным грязесосом. Конец стеклянной трубки помещают на дно аквариума, в шланг отсасывают воду и опускают его в ведро, находящееся ниже уровня аквариума. Водя стеклянной трубкой по дну аквариума, собирают весь мусор, который легко увлекается вместе с током воды.

Декоративные элементы в аквариуме

Очень важно позаботиться о декоративном оформлении аквариума. Для этого используют всевозможные коряги, камни, раковины. Главное, чтобы они не изменяли состав воды (так как могут отравить обитателей аквариума), не имели острых краев (телескопы, подслеповатые амфибии и другие животные могут о них пораниться) и не загромождали аквариум (в аквариуме должно быть достаточно места для свободного передвижения животных).

Декорирование аквариума позволяет скрыть бросающиеся в глаза элементы оборудования аквариума – шланги, трубки, термометры, терморегуляторы, фильтры и т. п.

Оформляя аквариум различными корягами, камнями, корнями, необходимо помнить, что все предметы для декорирования имеют второстепенное значение для аквариума. Основное место в аквариуме должно принадлежать животным и растениям.

Основные декоративные элементы

Коряги как декоративный элемент аквариума используются давно. Для изготовления коряг используется различная древесина, исключая сорта плодовых деревьев. Используется мертвая древесина, лучше – пролежавшая более полугода в воде естественного водоема. Из такой коряги уже удален избыток дубильных веществ, она пропитана водой, легка в обработке.

Классический способ обработки коряги перед помещением в аквариум: мертвую древесину несколько недель выдерживают в воде, сменяемой каждую неделю, после этого корягу кипятят в насыщенном растворе поваренной соли, снова вымачивают несколько суток и только после этого помещают в аквариум.

Есть несложный способ обработки небольших коряг. В этом случае годится любая древесина – и живая, и мертвая. Лучше всего использовать корни и ветви ивы, вербы, ольхи, можжевельника, вяза, но годятся и другие виды деревьев.

Сначала корягу тщательным образом отмывают от грязи, очищают от коры, затем пилой или ножом придают желаемую форму. Заготовку помещают в духовой шкаф электрической или газовой плиты и при температуре 200–250 °C прокаливают в течение 2–3 часов. Не следует повышать температуру обработки, так как кончики веток и выступающие части коряг могут обуглиться. В результате экспозиции в духовом шкафу древесина почти полностью теряет влагу и, что особенно важно, достигается полная стерилизация ее глубинных слоев. Поверхность приобретает красивый коричневый свет. Далее корягу обрабатывают традиционным образом: помещают в раствор поваренной соли, проваривают в течение 3–4 часов либо выдерживают в растворе перманганата калия (1 ст. ложка на ведро воды), который придает дереву более интенсивный цвет и обладает бактерицидным действием. Потом корягу выдерживают в сосуде с водой до потопления.

Со временем в аквариуме древесина коряги рыхлеет. Вопрос можно решить, подсадив в аквариум кольчужных сомов (апостуриозом, анциструсов, металорикарий, панаков и др.), которые отполируют корягу до блеска. Иногда корягу сверху покрывают тонкой пленкой полиэстера, эпоксидной смолы, парафина и т. д.

Качество подготовки коряг следует проверить, поместив ее в аквариум с несколькими недорогими рыбками. Если через несколько дней рыбки станут пугливыми, будут плавать рывками, а их жабры и чешуя оттопырятся, значит, коряга непригодна к использованию. Ее придется выбросить и начать все заново.

В последнее время большое распространение получили искусственные коряги из полимерных материалов различных форм и размеров. Иногда они выглядят естественно и декоративно.

Камни являются важным декоративным элементом. Некоторые аквариумные ландшафты (например, модель Великих африканских озер) состоят из одних камней различных форм и конфигураций. Иногда заднюю стенку аквариума сплошь выкладывают камнями, скрепляя их силиконовыми герметиками. Но при этом возникает дополнительная нагрузка на конструкцию аквариума и на опору. Обустраивая такое литоральное дно, следует учитывать минеральный состав используемых камней. Хороши практически все темные камни вулканического происхождения (базальт, туф и пр.) – они инертны к воде. А вот большинство осадочных пород – ракушечники, известняки, несмотря на декоративность, обладают относительно высокой растворимостью и повышают жесткость воды. И если для аквариума с малавийскими цихлидаммами, атеринами и некоторыми другими рыбами это не будет являться отрицательным фактором, то в аквариуме с харациновыми рыбами, где необходима умягченная вода, присутствие известняков окажется вредным.