Максим Балачевцев - Вокруг поплавка Страница 2

Часто на любительскую рыбалку кроме 6-литрового ведра я беру небольшой (4-5-литровый) тазик прямоугольной формы. В такой тазик удобно выкладывать шары прикормки перед забросом (закормом). Кроме того, в таком тазике я делаю экспериментальную прикормку. Вообще, жесткие емкости под прикормку удобны еще и тем, что в них можно перевозить различные хрупкие вещи, такие, как оснастки (если нет специальной коробки), бутылочки с «ароматикой», фотоаппаратуру и пр.

Надо отметить, что мягкие ведра в последнее время приобретают популярность даже у спортсменов, которым и носить-то на себе ничего не приходится — все снасти помещаются в автомобиле, а многие считают, что в мягком ведре прикормку размешивать легче. И хотя мое мнение противоположное, приобретите (или сшейте) себе такое ведро и попробуйте, может, для вас это будет удобно. Ведро изготавливается из любой плотной ткани, которая не слишком сильно пропускает воду (прорезиненная ткань, брезент). Форма ведра не имеет значения — квадрат, прямоугольник или круг — главное, чтобы борта были не очень высокими (20–30 сантиметров). У ведра необходимо сделать ручки, как у обычной сумки.

Прообразом мягкого ведра является обычный мешок из плотного полиэтилена. Я и сейчас пользуюсь таким мешком (емкостью около 20 литров) для тщательного перемешивания компонентов. В мешок высыпаются все составные части прикормки, мешок сжимается в горловине; перемешать в нем приманку можно довольно тщательно, несколько раз переворачивая и перетряхивая закрытый мешок. Далее из мешка прикорм пересыпают в ведро, где в него добавляют воду.

Также вам не помешает иметь металлическое сию для насыщения прикормки кислородом и для размельчения комков уже смоченной прикормки. Сито устанавливают на ведро, высыпают прикорм небольшими порциями и протирают. Размер ячеи сита примерно 5–7 мм, что позволяем разбить прикормку на мелкие фракции.

Желательно использовать пластиковую бутылку с пробкой, емкостью более 1 литра. Жидкие ароматические добавки смешивают с водой именно в этой бутылке, и на этой воде замешивают прикормку. Если жидких ароматизаторов вы не используете, то удобнее пользоваться большой кружкой — ею удобнее зачерпывать воду.

Иногда, даже во время соревнований, мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда до воды рукой просто не достать (например, на высокой набережной). Если вы собираетесь ловить в таком месте, не забудьте о веревке и грузе, в такой ситуации становится более удобным брать с собой небольшое ведерко.

Необходима для дополнительного смачивания прикорма в процессе ловли, особенно в разгар лета, когда прямые солнечные лучи попадают на прикорм и влага из него быстро уходит. Вместе с влагой улетучивается и «ароматика». Поэтому полезно иметь под рукой либо специальную бутылочку — «брызгалку», либо еще одну пробку от той же бутылки, что описана выше, но с множеством мелких отверстий. В бутылке разводится «ароматика» и по мере высыхания прикормки вы без труда и достаточно равномерно ее размочите.

Применяется для точной дозировки ароматических добавок. В зависимости от концентрации «ароматики», используются шприцы разного объема, от инсулиновых до 5-миллилитровых. В них удобно смешивать различную высококонцентрированную «ароматику», то есть набираем самим шприцем из бутылочки с «ароматикой», например, 0,5 миллилитра клубничной эссенции, добавляем 1,2 миллилитра персиковой и 2 миллилитра яблочной. Запоминайте и записывайте тот состав, которым пользуетесь, для последующего анализа и выработки наилучшего соотношения ароматических добавок в конкретных условиях.

Применяется для забрасывания прикормки на большие расстояния с повышенной точностью и для прикармливания небольшими рассыпчатыми компонентами (опарыш, отдельные зерна кукурузы). Забросить шар прикормки на дальнее расстояние (в 30–50 метров) рукой практически не удается — процесс требует разбега рыболова, да и точность оставляет желать лучшего. Рогаткой же это сделать достаточно просто, хотя шарики прикорма будут меньше, чем при «ручной бомбардировке», поэтому и залпов больше. Но это нужно считать даже плюсом — ведь в результате площадь прикармливания можно сделать больше. И на коротких расстояниях (до 20 метров) целесообразно пользоваться рогаткой. Особенно при вялом клеве, когда требуется максимально точно подать минимальное количество высококонцентрированной прикормки.

Конструкций рогаток существует великое множество, различаются они по мощности, по материалу и форме «чашечки». Мощные рогатки предназначены для выстреливания шара прикормки на большое расстояние. Резина в них не очень длинная, но жесткая, а чашечка плоская, как «кожанка» у обычной детской рогатки. Рогатки ближнего боя имеют более тонкую резину, а специальные рогатки для опарыша имеют достаточно глубокую «чашечку»-контейнер. Рогатки вы можете увидеть на рис. 2. Помните, что, |покупая рогатку, не следует экономить. Нефирменные, дешевые рогатки не дают той точности, которая необходима. Но и дорогие модели с пробковой ручкой — это всего лишь престиж — и ничего более. Главное в рогатке — качество резины и удобство «чашечки». Если вы сами решили изготовить рогатку, то внимательно следите за равенством длин жгутов — в противном случае не будет точности.

Рис. 2. Рогатки:

1 — для опарыша; 2- ближнего боя для шаров прикормки; 3-дальнобойная для шаров прикормки

Приспособления для снастей

Одиночные стойки для удилищ и для подсачека применяются как для удобства пользования, так и для предохранения этих снастей от случайных повреждений. Ведь приличное удилище — достаточно дорогая вещь, и класть его на грунт категорически не рекомендуется. И замену оснастки намного удобнее производить, когда удилище лежит на стойке.

Многие рыболовы применяют вместо металлических или пластиковых стоек прибрежную растительность (кусты, деревья). Но, во-первых, это неудобно, так как идеально ровной поверхности нет ни у одного дерева и леска цепляется за любые шероховатости и сучки. Во-вторых, зачем портить и без того замученную людьми природу. В-третьих, не во всякий грунт воткнешь деревянную палку (срубленную ветку), даже весьма хорошо заточенную.

Одиночные стойки (рис. 3, 7, 2, 3) следует применять, если у вас одно или два удилища. В зависимости от обстановки (активный или пассивный клев, например) для одного удилища вам понадобятся одна либо две стойки.

Если ловля производится с чистого берега (трава, набережная и т. д.), то стойка устанавливаемся в месте, расположенном примерно в 2/3 длины удилища от линии берега. Не поймите меня неправильно. Стойка устанавливается не в воде, а на берегу. Во время ловли рыболов практически всегда держит удилище в руках (кроме случаев специальной ловли со стоек, во время заброса прикормки и т. п.). Стойки вам необходимы для размещения удилищ на берегу.

Рис. 3. Стойки:

1 обычная одиночная; 2 — телескопическая одиночная 3 самодельная одиночная; 4 — змеевик на три удочки.

Если берег «грязный» (песок, глина, камни, высокая трава типа камышей или осоки и т. п.), то для каждого удилища вам понадобятся также две стойки — одна в 2/3 длины удилища от берега, а вторая — около вашей руки (подробнее о размещении снастей смотрите на рис. с пояснением).

Стойки могут быть как нескладываемые, так и телескопические. Обычную, не телескопическую, стойку сделать проще, но она нетранспортабельна, менее удобна и в некоторых ситуациях не позволяет установить удилище на такой высоте, какой бы вам хотелось. Телескопическая стойка делается обычно двухколенной. У такой стойки обязательно должен быть крепежный винт, который позволяет фиксировать выдвижную часть в любом месте, на любой высоте — от минимальной до максимальной.

Самую простую стойку можно сделать из старой лыжной палки (или просто дюралевой трубки) и куска толстой алюминиевой проволоки, диаметром 6-10 миллиметров, желательно в оплетке. Проволоку выгибают буквой «3», как показано на рис. 3, 3. Такая стойка является разборной: саму палку можно положить в чехол для удочки (в отдельное отделение), а проволочный держатель — в рюкзак.

При покупке же стоек в магазине обратите внимание на следующие вещи:

• чем шире держатель, тем удобнее пользоваться стойкой (ведь вам приходится класть удилище на держатель с немаленького расстояния);

• в телескопической стойке винт не должен быть железным (ржавеющим). Это относится и к остальным частям стойки, иначе все это «хозяйство» покроется ржавчиной и будет иметь совершенно непотребный вид;

• сам стержень стойки должен быть легким, дюралевым — это позволит вам облегчить вес рюкзака.