Евгения Сбитнева - Сад для лентяя Страница 13

Опытные садоводы считают, что лучше всего абрикос растет на суглинистых и супесчаных почвах. Для этого следует выкопать такую яму, чтобы в нее могли поместиться только корни, в то время как корневая шейка находилась бы на уровне почвы. В почвы подобного механического состава удобрения вносить не нужно. Землю вокруг штамба утаптывают и обильно поливают.

В тяжелые глинистые почвы абрикос следует высаживать в заранее подготовленные канавки шириной 70 см и глубиной 80 см. На дно канавки в 20-сантиметровый слой укладывают крупный щебень, сверху засыпают слоем медного купороса (100 г на погонный метр). В подобную посадочную яму устанавливаются саженцы, корни засыпаются землей. Заранее перемешайте верхний и нижний слои земли. Для того чтобы почва стала более рыхлой, можно добавить опилки или перепревшие листья. Затем деревце поливают.

Абрикос – неприхотливое растение, не требующее много влаги. Поливать его нужно только в засуху подкроновым дождеванием. В отличие от остальных культур, у которых практикуется подзимний полив, абрикос поздней осенью поливать не рекомендуется, так как у него может затянуться вегетационный период, в результате чего с наступлением сильных холодов деревья останутся с неопавшими листьями, что приведет к вымерзанию растения.

В первые годы после посадки абрикос мульчируют соломой или высушенной травой. Минеральные или органические удобрения используют для ослабленных или больных деревьев. В этом случае их подкармливают три раза за вегетацию: азотными удобрениями в начале июня, в первых числах июля – смесью азотно-калийно-фосфорных удобрений, в августе – фосфорно-калийными. Далеко не все садоводы согласны с тем, что абрикос нуждается в дополнительных подкормках. Они считают, что внесением удобрений можно избаловать дерево и только по достижении десятилетнего возраста абрикос можно подкормить, преимущественно органическими удобрениями.

Правильный уход за растением является залогом того, что абрикос даст прирост более 2 м. Первую обрезку дерева производят на высоте 90 см. Отходящие под острым углом ветви обрезают в начале лета. Примерно наполовину, иногда и больше, укорачивают сильные побеги на концах ветвей, а слабые – примерно на четверть их длины.

Несмотря на то что многие сорта абрикоса являются сравнительно морозоустойчивыми, холодной весной корневая шейка растения подопревается, а значит, может вымерзнуть и погибнуть. Вы сможете уберечь дерево, если начиная с середины февраля будете отгребать снег от штамба на расстояние до 1,5 м. Также целесообразно принять и другие профилактические меры: побелка штамба, установка затеняющего укрытия из непрозрачного материала на расстоянии 1 м от дерева на высоту активного ветвления.

В тех регионах, где пониженная температура держится намного дольше, или же в низинах, где часто бывают продолжительные заморозки, выращивают низкорослые сорта абрикоса. Для этого вам понадобится деревянный каркас, который с наступлением осенних заморозков обтягивают полиэтиленовой пленкой. С выпадением первого снега поверх пленки укладывают различные утепляющие материалы – солому, опилки, минеральные отечественные утеплители. Последние требуются сразу для двух целей: во-первых, для утепления растения, а во-вторых, для предохранения его от грызунов.

Весной утепляющие материалы можно убрать, оставив пленку. Ее необходимо снять только для опыления цветков пчелами. После того как минует угроза заморозков, пленку можно убрать совсем.

Облепиха

Облепиха – многолетний урожайный кустарник: с одного куста можно получить до 12 кг ягод. Это растение пользуется большой популярностью у садоводов: живет облепиха не менее 15, а иногда и 20 лет. Облепиха способна выдержать даже самые суровые морозы – до –45° С.

Облепиха – двудомное растение: на одних кустах располагаются только женские, а на других – только мужские цветки. Женские цветки дают урожай, а мужские требуются для опыления. Обычно на пять женских кустов высаживают один мужской.

Пол облепихи можно различить тогда, когда на кусте будут закладываться цветковые почки. Мужские почки гораздо крупнее женских и до двухлетнего возраста располагаются рядом с дву– и трехдольными. На кустах с женскими почками имеются только двудольные почки.

На 3-й год жизни примерно в конце августа появляются единичные трехдольные почки – первые предвестники плодовых почек, из которых на следующий год образуются ягоды. На 4-й год все двудольные почки становятся многодольными, и на этом цикл развития растения завершается. Теперь женские и мужские кусты почти неразличимы. С течением времени многодольные почки становятся более крупными, плотными и выпуклыми.

Ботаническая – урожайный сорт: с одного куста можно собрать до 25 кг ягод. Куст среднерослый, ветви неколючие. Ягоды крупные, округло-удлиненной формы, светло-оранжевого цвета. Мякоть кисловатая, слабоароматная.

Галерит – урожайный сорт. Куст слаборослый, слабораскидистый, крона раскидистая, компактная. Побеги небольшие, дугообразные. Ягоды крупные, округло-удлиненные, светло-оранжевого цвета, с красным пятном у основания. Чешуйки светло-коричневые, кожица плотная, глянцевая. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Срок созревания ягод – середина сентября.

Августинка – урожайный сорт, зимостойкость средняя. Куст среднерослый, среднераскидистый, крона зонтиковидной формы. Ягоды средние, овальной формы, светло-оранжевого цвета, с красным пятном у основания. Мякоть сочная, кислая, ароматная. Срок созревания ягод – середина августа.

Рябиновая – старинный сорт. Куст древовидный, крона узкопирамидальная, ветви неколючие. Плоды крупные, темно-красного цвета, кожица тонкая, блестящая. Мякоть нежная, горьковая, ароматная. Внешне и по вкусу напоминают плоды рябины. Ягоды этого сорта содержат большое количество каротина.

Нивелена – высокоурожайный (до 30 кг ягод с каждого куста) сорт. В верхней части побега находятся одиночные колючки. Ягоды овальной формы, на тонкой плодоножке, оранжевого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая, ароматная.

Янтарная – куст среднераскидистый, ветви без колючек. Ягоды оранжевого цвета, цилиндрической формы. Мякоть сочная, кисло-сладкая, слабоароматная. Срок созревания ягод – конец августа.

Воробьевская – куст среднерослый, крона зонтиковидной формы. Побеги слабооколюченные, с колючками на вершине. Ягоды крупные, внешне похожие на кизил. Цвет оранжево-красный, на верхушке виднеется красное пятно. Достоинства сорта: зимостойкость, транспортабельность.

Краснокарминная – среднеспелый урожайный зимостойкий сорт. Куст среднерослый, крона среднераскидистая. Побеги толстые, прямые. Ягоды крупные, красного цвета, со светящимися чешуйками. По форме они продолговатые, усеченные сверху и вытянутые к плодоножкам. Кожица плотная, блестящая. Срок созревания ягод – середина августа. Достоинства сорта: транспортабельность, лежкость в прохладном помещении.

Чуйская – среднеспелый урожайный зимостойкий сорт. Куст среднераскидистый, ветви слабооколюченные. Ягоды крупные, овально-цилиндрической формы, оранжевого цвета. Мякоть плотная, кисло-сладкая на вкус. Срок созревания ягод – начало августа.

Облепиха многими садоводами считается капризным растением из-за того, что она не переносит близкого соседства других пород кустарников и деревьев, в первые два года после посадки требует уничтожения сорных растений, в затененных местах плохо плодоносит. Поэтому целесообразнее высаживать облепиху по границе сада в виде живой изгороди.

Для саженцев облепихи осенью выкапывают посадочные ямы 60 х 40 см, причем верхний, более плодородный слой почвы складывают в одну сторону, а нижний – в другую. В начале мая, как только установится теплая погода, облепиху высаживают. Верхний слой почвы необходимо перемешать со смесью органических и минеральных удобрений: на каждый квадратный метр требуется 10 кг перегноя или перепревшего навоза, 0,5 кг извести, 50 г суперфосфата.

На дно посадочной ямы нужно забить кол, после чего яму на треть засыпать приготовленной почвенной смесью и уплотнить ее. С северной стороны от кола размещают саженец, засыпают корни землей, а сам саженец подвязывают к колу. Рядом с саженцем делают лунку. Первый полив проводят сразу же после посадки, а затем почву покрывают слоем мульчи.

Растение нужно поливать периодически – раз в три дня до начала роста побегов.

Крону облепихи подрезают таким образом, чтобы сформировался куст, высота штамба которого составляла бы не менее 20 см. Вскоре после посадки немного укорачивают одностебельные саженцы. Делается это для получения разветвлений в нижней части штамба.