История одежды. От звериных шкур до стиля унисекс - Вячеслав И. Васильев Страница 22

Декорирование элементов костюма у народов лесотаёжной зоны Южной Сибири заключалось в обшивании края одежды (полок, подола, обшлагов рукавов, тульи головного убора) широкой полосой ткани и вышивки по ней цветными нитками геометрического орнамента, составленного из зигзага, зигзага с петлёй в изломе, прямых параллельных линий, узких полос, концентрических кругов. Композиции геометрического орнамента часто представлены размещёнными между двумя линиями ромбическими переплетениями зигзага. Для шорской вышивки характерно изображение четырёхшестилучевых розеток.

Рубаха телеутов, алтайцев, тувинцев в области плеч имела выкроенные из тёмной ткани полики-наплечники, вышитые растительным орнаментом цветными нитками в технике плоской глади и тамбура.

Растительный орнамент составлялся из вьющихся побегов, цветов, пальмет и полупальмет. Вышитый в технике плоской односторонней глади узор оконтуривался тамбурной вышивкой. Отложной широкий воротник хакасской рубахи обшивался вдоль края широкой тесьмой, небольшой пазушный разрез застёгивался на одну пуговицу. Широкие рукава в нижней части оформлялись манжетами.

Другой тип верхней плечевой одежды телеутов — женские халаты — декорировались длинным нашивным воротником, который украшали две пары кистей из шёлковых нитей и широкая полоса золотого галуна. Рубаха с узким стоячим воротником, украшенным вышитыми ромбиками «акча», дополнялась в костюме замужней женщины нагрудником «тошток», основным декором которого также служили «акча» в сочетании с широким золотым галуном и перевитым золотой же нитью кантом.

Верхней плечевой одеждой хакасов был суконный халат «сикпен», который вышивался растительным орнаментом из ярких цветов, побегов и листьев по спинке, ниже вышивки крепились шёлковые кисти. Халаты, шубы тувинцев и алтайцев имели своеобразный ступенчатый вырез в верхней части левой полы, которая должна была лежать поверх правой.

Индия

Индия всегда славилась своими богатствами — благоприятным климатом, плодородными землями, обилием рек и полезных ископаемых (особенно драгоценных камней), роскошью флоры и фауны.

Индийская национальная одежда стала формироваться ещё во времена Индской цивилизации, существовавшей в 2800–1800 годах до н. э. Вплоть до XIV века дхоти, являющееся сегодня мужской одеждой, не имело половой принадлежности, и его носили как мужчины, так и женщины. Это подтверждают и такие древние литературные источники, как эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна». Как выглядела женская версия дхоти, можно увидеть в скульптурах богинь, созданных художниками школы искусства Гандхары. Несколько позднее появилось цельнотканое сари.

Все население Индии делилось на варны. К высшим варнам принадлежали брахманы (жрецы) и кшатрии (воины); за ними следовали вайшьи (ремесленники, земледельцы, купцы). Низшей Варной были шудры (слуги). Для каждой варны законом была установлена особая одежда.

Строгое деление общества Индии на варны — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры наложило отпечаток на одежду. Переход из одной варны в другую был запрещён, браки заключались только в рамках своей варны. Так, например, брахманы могли носить шкуру газелей и бамбуковые трости, в то время как вайшьи носили козлиные шкуры и трости, изготовленные из фигового дерева. А в основном индийцы носят одежду, состоящую из хлопчатника местного производства. Индия была одним из первых мест, где хлопок выращивался и использовался даже в 2500 году до н. э. во время хараппской цивилизации. Индия стала родиной данной ткани и продавала хлопок за рубеж с древних времён. Сначала в Древнюю Грецию и Древний Рим, затем в Средневековую Европу. В средневековой Европе верили, что хлопок — это шерсть овец, которые растут на деревьях в далёкой Индии.

В различных регионах государства жители носили свои типы традиционного костюма, во многом выбор зависит от главенствующей здесь религии (ислама или индуизма), исторических перипетий и особенностей климата. Но все разновидности одежды имеют общие черты — это богатая палитра оттенков, замысловатые драпировки, искусная отделка и высочайшее качество тканей.

Первые упоминания о ткачестве в Индии относятся ещё к ведической эпохе. Геродот с восторгом отзывался о местном белоснежном полотне, мягком и тонком, которое превосходило по своим качествам другие известные. Согласно древним памятникам письменности, индийцы владели множеством технологий изготовления хлопчатобумажной и льняной ткани.

Индийские одежды

В описаниях сохранившихся скульптур, наскальных изображений и других форм искусства, найденных в храмах и памятниках, понятно, что индийцы предпочитали одежду, которую можно обернуть вокруг тела. Фигура обёртывалась тканями из хлопка, льна, шёлка. Знатные богатые индийцы носили также дорогие меха, украшая ими одежду, — из северных стран в Индию доставлялся соболий, бобровый, горностаевый и другие меха.

На качество одежды влиял социально-экономический статус человека. Высшие классы носили муслиновые одежды и шёлковые ткани, а низшие довольствовались местными тканями. Например, женщины из богатых семей носили шёлковые сари из китайского шёлка, а простые женщины покупали сари из хлопка или местных тканей.

Мужская одежда

У мужчин это традиционно курта, шервани, дхоти, чуридары или шальвары, паджи, лунги, в праздничном варианте тюрбан (повседневно его носят только сикхи и раджастанцы).

Мужчины Индии в качестве одежды с древних времён носили набедренную повязку дхоти. Дхоти делалась из однотонной или белой ткани, украшенной по бокам орнаментом. Длина такой набедренной повязки прямоугольной формы составляла от 2 до 5 метров. Дхоти оборачивалась вокруг бёдер, а один её конец пропускали между ног. Внешне данная одежда чем-то напоминала широкие штаны-юбку. Когда-то длина её говорила о принадлежности к той или иной касте: только короткая повязка позволяла напряжённо работать. Раньше дхоти носили все индийцы, независимо от пола и положения в обществе, сейчас эта деталь считается исключительно мужской.

Как правило, в те времена верхняя одежда не носилась, а дхоти была единственной одеждой, которую мужчины использовали для драпировки.

Для повседневной жизни дхоти как предмет мужского гардероба изготавливают из джута или хлопка. Праздничные дхоти делают из шёлковой ткани белого или бежевого цвета и украшают золотой каймой по краю, вышитой или нарисованной. А вот дхоти шафранного и красного цветов могут носить только санньяси и брахмачари — монахи.

Мужчины из Южной Индии носят дхоти со специальной накидкой на плечи — ангаваштрам, а представители северных штатов с длинной рубахой — куртой.

Курта — это длинная широкая рубаха выше колен или до колен. Само слово «курта» персидское, и есть гипотеза, что в XVII веке оно пришло в Европу, где стало обозначать верхнюю одежду. Хотя по другой гипотезе европейское «куртка» произошло от латинского curtus — короткий. Как бы то ни было, у индийцев курта — это одежда, которая в их климате вполне достаточна в любое время года.