Юлия Рычкова - Строительство дачи и построек на участке Страница 28

Резьбу нарезают в три прохода, то есть сначала черновым метчиком, затем средним и потом чистовым.

Для получения резьбы высокого качества самым важным условием является правильное определение диаметра высверливаемого отверстия. Этот диаметр должен быть несколько большим, чем внутренний, и несколько меньшим, чем наружный диаметр самой резьбы. В бытовых условиях это можно сделать, используя простую формулу. Если это стальная деталь, то из величины наружного диаметра резьбы следует вычесть величину ее шага. Допустим, наружный диаметр резьбы составляет 5 мм, шаг резьбы равен 0,5 мм.

Теперь из 5 нужно вычесть 0,5 – получилось 4,5 мм (диаметр нужного отверстия). Если заготовка из чугуна, то задача несколько усложняется. В этом случае величину шага резьбы (0,5 мм) умножают на коэффициент 1,1. Далее из величины наружного диаметра резьбы вычитают полученное произведение, то есть 0,5 х 1,1 = 0,55 мм; 5 х 0,55 = 4,45 мм. Это и будет размер нужного отверстия.

После того как отверстие изготовлено, конец чернового метчика смазывают машинным маслом и вставляют в полученное отверстие. Затем вороток метчика поворачивают до тех пор, пока он не врежется в металл и не будет иметь устойчивое положение. После этого вороток вращают обеими руками, перехватывая его через каждые пол-оборота. Выполнив 2–3 оборота по направлению резьбы, возвращают метчик на пол-оборота назад. Если стружка будет ломаться, это облегчит работу и даст возможность получить резьбу высокого качества. Точно так же отверстие обрабатывают вторым, а потом и третьим метчиками.

При работе с медью, бронзой, алюминием метчик довольно быстро забивают стружками. Поэтому во время обработки отверстия его нужно периодически вынимать и щеткой сметать с него стружку.

Нарезка наружной резьбы на стержнях для получения болтов, винтов, шпилек и прочих деталей производится с помощью плашек. Вначале подбирают стержень нужного диаметра. После этого его вставляют в тиски, зажимают и на конце при помощи напильника снимают небольшую фаску, которую смазывают машинным маслом.

Плашку вставляют в плашкодержатель и закрепляют зажимными винтами. На конец стержня, зажатого в тисках, кладут плашку и одной рукой начинают осторожно ее вращать по направлению резьбы. Другой рукой головку плашки прижимают к стержню.

После того как инструмент врежется в металл, берутся за плашкодержатель обеими руками и вращают его таким образом: 2–3 оборота вперед и пол-оборота назад. Эти действия продолжают до тех пор, пока резьба не приобретет заданную длину. В процессе нарезания резьбы нужно следить, чтобы плоскость плашки была всегда строго перпендикулярна к стержню, иначе резьба перекосится.

В конце работы проверяют точность резьбы, навинчивая на стержень гайку соответствующего диаметра. Свежая резьба, как правило, имеет заусенцы, поэтому во избежание травм ее нельзя трогать руками.

Таким же образом выполняется резьба на трубах различного диаметра.

Прокладка водопровода

Перед тем как начинать прокладку водопровода, необходимо отмерить трубы нужной длины. Провести точный замер не так просто, как может показаться в первый момент. Делать это следует очень точно, так как, если длина трубы будет хоть немного больше, чем положено, получится перехлест при соединении труб, и всю работу по резке нужно будет выполнять заново. А если отрезать трубу меньшей длины, то придется или вставлять переходники, или приваривать еще один отрезок трубы, а чем больше соединений, тем больше вероятность течи в будущем.

При разметке труб, которые должны быть соединены переходниками и редукторами, следует помнить, что при определении длины трубы нужно делать прибавку на стык. Чтобы установить эту прибавку, трубу вставляют в переходник до упора и отмечают, на какое расстояние она уходит в деталь. На некоторых переходниках уже обозначено это расстояние.

Все измерения рекомендуется делать одним инструментом, так как даже специальный инструмент имеет погрешности. И суммируясь, они могут дать ощутимую разницу в подсчетах. Не подойдет в этом случае и принцип «на глазок».

Ровно отрезанная труба – гарантия того, что соединение не даст течи при пуске водопровода в действие. Особенно это важно при соединении труб на переходниках: чтобы конец трубы плотно прилегал к стопорному кольцу переходника, он должен быть ровно отрезан.

Самый простой способ правильно наметить линию отреза: берут кусок картона с ровными краями, оборачивают им трубу, обводят края бумаги карандашом. Полученная линия и будет линией отреза. Закрепляют трубу в тисках и только после этого отпиливают ножовкой.

Делать это следует аккуратно, следя, чтобы ножовка не отклонилась от метки. Держат ножовку строго перпендикулярно по отношению к трубе. Движения ножовкой должны быть плавными, без рывков. После того как труба будет разрезана, срез обрабатывают полукруглым напильником и тщательно очищают его от опилок.

Если резать нужно трубу из мягкого материала, например из меди, ее зажимают в тиски по всей длине, чтобы на месте зажима не осталось следов, но не слишком сильно, чтобы труба не сплющилась.

Если часто приходится сталкиваться с резкой труб, лучше приобрести труборез. Этот специальный инструмент улучшит качество работы (внешний край получается без заусенцев, и срез будет очень ровным) и сэкономит время.

Трубу зажимают в тиски, отступают от губок тисков примерно 10 см и надевают на трубу труборез. Инструмент устанавливают перпендикулярно, закрепляют его поворотом рукоятки-винта, врезая тем самым подвижный ролик в металл, и начинают поворачивать труборез короткими движениями по часовой стрелке и против нее до тех пор, пока не делают полный оборот. Затем поворачивают винт на 90° и снова делают полный оборот. Эту процедуру повторяют, пока не отрежут трубу.

После того как труба будет отрезана, может потребоваться такая операция, как опиливание. Опиливание не следует путать с зачисткой. Они имеют существенное отличие, да и выполняются разными инструментами: опиливание – надфилями и напильниками, а зачистка – шкурками, шлифовальными кругами, проволочными щетками и пр. Зачистка – только удаление шероховатостей, а опиливание – удаление заусенцев и изменение размера детали при подгоне одной под другую (с нее снимается слой металла). Разные детали опиливают разными напильниками, но сам процесс проводится одинаково: деталь (в данном случае труба) зажимают в тиски так, чтобы в рабочем пространстве осталось не более 10 см трубы. Движения напильником по отношению к поверхности детали должны быть горизонтальными.

Трубы опиливают плоским напильником: сначала грубую обработку делают напильником № 0, затем доводят напильником № 4 или № 5. Если труба в тисках закреплена горизонтально, то во время работы напильник напоминает качели – его положение по отношению к трубе меняется. Если же вертикально, то по ходу напильника его носик поднимается немного вверх и влево, при обратном ходе носик смотрит прямо вперед. После обработки одной части трубы ее поворачивают в тисках на 120° и продолжают опиливание другой стороны трубы.

Время от времени деталь вынимают из тисков и проверяют качество опиливания.

В последнее время появилась масса дополнительных инструментов, которые облегчают выполнение той или иной операции. Например, существует специальный напильник, который сглаживает как внешний, так и внутренний край трубы одновременно (рис. 91).

Рис. 91. Напильник для обработки среза трубы

Изогнутые трубы понадобятся при установке отопительных приборов, сантехники, при укладке труб в доме и т. д. Если не удалось приобрести уже согнутые куски труб, можно согнуть трубы в домашних условиях. Единственное, чего нужно опасаться, это прогибания трубы внутрь и ее разрыва, так как при сгибании металл испытывает сразу и сжатие, и растяжение. Чтобы этого не произошло, можно использовать несколько приемов.

Например, самый простой способ. Его применяют, если металл не слишком твердый. В трубу вставляют пружину до места будущего сгиба, потом перегибают трубу на колене: пружина удержит стенки трубы. Затем ее вытаскивают за длинную проволоку.

Другой способ состоит в том, что трубу наполняют сухим песком, зажимают в тиски и нагревают в том месте, где ее необходимо согнуть. Не нагревают трубу вблизи тисков, иначе они могут потерять прочность. То, что песок прогрелся, можно узнать по окалине: она начнет отлетать от трубы. Температуру нагрева определяют на вид: например, стальные трубы должны стать ярко-красными. Алюминиевые нагревают до тех пор, пока бумага, поднесенная к месту нагрева, не начнет обугливаться. Но следует помнить, что оцинкованные трубы нельзя гнуть в горячем состоянии, так как может нарушиться сохранность покрытия.