Парфума з бульбы - Алексей Владимирович Хвойницкий Страница 28

деление на начальные, сердечные и конечные ноты весьма условны, а представлены они, на деле, могут быть четырьмя, пятью, десятью и так далее уровнями. То есть, у аромата может просто быть какая-то первая нота, потом какая-то другая, затем третья, четвёртая, пятая, шестая и так далее, до любого значения, которое зависит уже от сложности самого аромата. Может быть и другая ситуация, более распространённая, когда в структуре аромата есть только одна единственная нота, которая просто пахнет и практически никак не изменяется во времени. Такие ароматы называют моно ароматами, линейными или монолитными. Изменения в них могут происходить на уровнях интенсивности или контрастности восприятия, что в принципе то же создаёт определённое пространство для творчества.

Сочетание всех нот создают общую композицию аромата, каждый раз уникальную и почти неповторимую. Визуально всю структуру аромата, его композицию, начальные, сердечные и конечные ноты с конкретными ингредиентами принято представлять в виде ольфакторной пирамиды. Термин ольфакторный, он же ольфактивный, напомню, означает связанный с запахами или с обонянием, а геометрическая фигура пирамида, которая в визуальном представлении всё-таки является треугольником, является хорошим концептуальным элементом, которая хорошо передаёт принцип действия аромата. Считается, что это понятие впервые стал употреблять довольно известный парфюмер своего времени Жан Карль, для того, чтобы люди, далёкие от индустрии и мало разбирающиеся в парфюмерии могли «понимать» и «представлять» аромат. Затем эту структуру взяли себе на вооружение не только парфюмеры, но и маркетологи, и дизайнеры, и рекламщики всех мастей. Сейчас же, без такого визуального представления в виде ольфакторной пирамиды, презентацию любого нового аромата представить практические невозможно.

Пирамидальная форма схемы нужна, чтобы наглядно показать процесс раскрытия композиции и на данный момент является самой распространённой формой описания парфюмерной композиции. В современном мире знакомство с ароматом многие обычно начинают именно со знакомства с его пирамидой, чтобы примерно знать, будет ли в аромате что-то для них интересное, и не будет ли там чего-нибудь им не приятного. Реальная же полезность такого представления обычно преувеличивается, и многие рассматривают её чуть ли не как рецепт или состав. Ольфакторная же пирамида не является ни тем, ни другим. Общее представление — это общее представление, не конкретное, и зачастую сугубо ассоциативное. Например, при описании аромата можно встретить нечто такое: «Аромат стартует яркими цитрусами и первое время буквально солирует нотой грейпфрута. На смену постепенно приходит цветочно-фруктовое сердце, которое здесь представлено чувственными нотами жасмина и нежной розы, а персик лишь добавляет аромату мягкости. Завершается аромат глубокими древесными сандаловыми нотами, которые в сочетании с нюансами пачули и амбры выделяют этот аромат среди многих других». Если подходить к каждому слову с конкретикой, то вся эта моя писанина в кавычках не сообщает никакой информации. Какие цитрусы стартуют? Лимон или бергамот? А какой грейпфрут? Из Америки или из Европы? Бразильский или Южно-Африканский? А ведь каждый будет пахнуть по-разному. А аромат жасмина и розы как получали? Методом перегонки водяным паром или летучими растворителями? А нота персика ведь, скорее всего, является искусственно-синтезированной, причём синтетических аналогов его довольно много. Так какое синтетическое вещество здесь напоминает о персике? А знает ли вообще хоть кто-то, кто не проживает в зоне произрастания сандала, как он пахнет? А как он пахнет в дождь? А как он пахнет в жару? А аромат пачули был получен из молодых листьев, или из уже подсушенных? А амбра представлена, в какой концентрации? В такой, что пахнет как в вольере зоопарка, или в такой, что сразу можно вспомнить о своей первой любви? А кто видел амбру не только на картинке? Даже если успешно ответить на все эти вопросы, а затем ещё и на все возникшие вновь, реальный аромат может сильно отличаться от его представления.

В целом, знакомство с ароматом лучше начинать с самого аромата, а не с его визуальной или иной составляющей. Да, современный мир ставит зрение на первое место, да, современные технологии делают доступ к самой разной информации быстрым, простым и безграничным. Но, обычный человек без обширного опыта в парфюмерии, ничего тут может не понять, но, даже поняв, может очень удивиться аромату после непосредственно пробы.

Но вернёмся к теме. Сейчас многие парфюмеры перестают придерживаться пирамидальной структуры и исследуют новые формы при построении композиций. На смену треугольнику\пирамиде приходят круги, звёзды, перевёрнутые пирамиды и более сложные архитектурные формы. Многие создатели и производители полностью отказываются указывать даже условную структуру своих ароматов. И делают они это не из вредности, и не из-за того, чтобы сохранить секретность, а чтобы потребители воспринимали именно аромат, максимально чисто и полноценно, без посторонних мнений и ассоциаций. Ведь давно известно, что обоняние человека всё же не всесильно, поэтому оценивают любой аромат не только обонянием, но и другими органами чувств. Банальный пример, возьмите какой-нибудь цитрусовый аромат и дайте его понюхать двум людям, хоть близнецам. Первому скажите, что здесь есть мандарин, другому, что апельсин и слушайте внимательно поток чуши, ведь аромат на самом деле был скорее фужерным. Бу га га га!!! Но вам совсем не обязательно таким образом портить отношения с другими, ведь за вас это уже сделали многие другие исследователи и учёные, и получили множество полезных и не очень данных, а вы лишь можете с ними ознакомиться и сделать выводы.

А теперь вновь вернёмся к теме пирамиды аромата, которая сейчас является одним из самых главных способов донесения информации об аромате. Напомню, визуальное представление — это не реальное отображение, а условное, в таком виде, в котором любой человек, не обладающий кучей необходимых знаний, сможет хоть что-то понять об аромате. Для тех же, кто любит говорить «Ну это понятно, а вот как на самом деле?» у меня есть ещё один ответ. Хотите реальный состав аромата? Пожалуйста!

Вот состав знаменитого женского аромата Chanel № 5. Тут перечислены все основные действующие вещества и их доли в общем составе.

1. Linalool 5.0.

2. Benzylacetate 15.0.

3. Woody Type Aldehyde 5.0.

4. Aldehyde C11 10 % 1.0.

5. Aldehyde C12 10 % 1.0.

6. Aldehyde C12 MNA 10 % 1.0.

7. Ylang-ylang oil 5.0.

8. PhenylEthyl Alcohol 5.0.

9. Oakmoss 10 % 1.5.

10. Galbanum oil 6.0.

11. Styrax oil 0.2.

12. Aurantine 0.2.

13. Labdanum resinoid 1.0.

14. Methyl Ionone 3.0.

15. Ionone pure 100 % 3.0.

16. Patchouli oil 0.5.

17. Coumarin 1.0.

18. Hydroxycitronellol 5.0.

19. Isoeugenol 1.0.

20. Amyl Cinnamic Aldehyde 5.0.

21. Benzylsalicylate 10.0.

22. Musk Ambrette 10.0.

23. Musk Ketone 5.0.

24. Clary sage oil 0.1.

25. Dihydromyrcenol 10.0.