Александр Асов - Тайны русских волхвов. Чудеса и загадки языческой Руси Страница 9

И вот что сразу бросилось в глаза. Индуизм в Гоа – молод. Еще менее полувека назад в Гоа не было ни одного индуистского храма и весь край, как бывшая колония, представлял собой «маленькую Португалию», где в каждом городе, и чуть не в каждой деревне стояли на месте полтысячелетия назад разрушенных ведических храмов – очень старые католические.

То есть религиозная ситуация была такой, как и у нас, в России, где последние языческие храмы на окраинах Московии и в Сибири разрушали при Иване Грозном, а затем – в Смутное время. А ведь с того времени прошло всего 300 лет.

Индия, Гоа. Ашрам «суфия» Саи-Бабы из Ширди

Ныне, после воссоединения Гоа с Индией, произошедшем полвека назад, здесь повсюду и во всем проявляется троеверие – причудливое смешение католицизма, отчасти ислама и индуизма…

Вполне очевидно, что в Гоа индуизм ныне бурно возрождается государством: строятся храмы, многочисленные брахманы содержатся за счет налогов и т. п. Полагается, что индуизм, как общее наследие, объединяет все народы Индии, на каком бы языке они ни говорили, и какой бы веры они ныне ни придерживались, то есть и мусульман, и христиан тоже. Любопытно, что в Гоа суфийский ислам давно (еще при португальцах) слился в народном сознании с индуизмом.

И каких-то нестроений по сему поводу здесь не видно. Старые католические соборы по-прежнему привлекают верующих и туристов. И город Васко-да-Гама, напоминающий Амстердам, с величественными соборами в европейском стиле, не перестраивают, храмы не разрушают, даже и мыслей таких нет.

Христиане-индусы спокойно могут поставить статуэтку Ганеши на передней панели в машине, а рядом приклеить икону святого Франциска Хавьеры или дервиша Саи-Бабу из Ширди (последний еще сто лет назад почитался исламским святым, служил в мечети, а теперь он стал для всех индуистским аскетом). Весьма популярно здесь и почитание раджи Маликарджуны, последнего индусского правителя, славного победами (до нашествия бахманидов и затем подчинения португальцам).

Мне думается, для современных индусов христианство также и своего рода не совсем осознанный протест против официоза, навязывающего индуизм.

Однако и здесь вижу, что христианство держится в душах индусов на образе традиционном и для индуизма, на самом главном местном чуде – нетленных мощах святого Франциска Хавьеры (или по-французски Ксавье). Здешние мощи представляют собой не высохшие мумии и кости, как в Европе, они – особо нетленные. Святой Франциск Ксавье лежит у всех на виду посреди главного собора столицы (шедевр барокко, перенесенный из Европы в Индию) в стеклянном гробе, будто только что уснул, погруженный в «самадхи».

Кто же это такой – нетленный Франциск? История его поучительна. В католицизме азиатском он – наиболее почитаемый святой. Он был с миссией от Ватикана и крестил язычников на Гоа в 1542 году, также затем в Малайзии, в Китае и Японии. Умер он на Маллуке, где был погребен полтора века, но потом португальцев оттуда прогнали голландцы, а тех – англичане. Поскольку последние были по вере англиканами, католикам там стало неуютно, и они решили своего святого перенести на Гоа, где остались самые почитаемые католические храмы в Азии. Тогда-то, около 1700 года, и произошло «чудо» обретения нетленных мощей Франциска Ксавье. Его мощи поместили в великолепный серебряный гроб работы известного флорентийского мастера и выставили в главном соборе Гоа, в часовне базилики Иисуса.

Гроб Франциска Ксавье в Базилике Иисуса

Вначале, более столетия, над мощами не было даже стеклянного колпака, и верующие вполне могли приложиться к его руке или стопам. Но как-то раз один особо любознательный верующий оторвал у святого палец с ноги, и потому вскоре мощи прикрыли колпаком, а палец вернули на место. С тех пор уже пару столетий сии мощи никто не изучал столь пристально.

Замечу, кстати, – это уже само по себе чудо: мощи вначале 150 лет лежали в земле, потом более столетия были выставлены на воздухе, на жаре, – верующим, отрывающим пальцы, да и, например, насекомым разным… Могу сказать – такое и мумии Ленина, кою обслуживает целый институт, не под силу. Вообще-то и сравнить особо не с чем. Разве что с буддийскими святыми, погруженными в нирвану, а тем всего около ста лет, да и сохранность их не в пример хуже… Может быть, мы видим всего лишь раскрашенную восковую персону, как из музея мадам Тюссо?.. Хотя, кто знает…

А недавно случилось еще чудо: заметили, что у Франциска Ксавье явилась лишняя рука (или выросла третья, что для богов в Индии дело обычное). Ее тут же отделили и отправили в Японию на празднование 450-летия пребывания там сего святого…

А вот еще один герой, раджа Маликарджун, почитание коего поддерживается здесь государством.

Карточка cего героя была прилеплена на плеере фирмы его имени «Malikarjun» в машине, на коей мы поехали в штат Карнатака, в Хампи, в древнюю столицу его древней империи Виджаянагар.

Кто же такой сей древний император? Что вообще о нем известно нам?

Маликарджун правил в Виджаянагаре с 1446 по 1465 год, то есть буквально накануне хождения в Индию нашего Афанасия Никитина. Время правления его, и особенно его отца Дева Раий II называют «золотым веком» династии императоров Сангама. Тогда как раз и отстроили немалую часть храмов и дворцов в Хампи, которые мы и решили посетить.

Известно, что любовь Маликарджуны к пышному строительству и украшению дворцов привела к невиданной коррупции, разорению государства. Не хватало денег и на армию, отчего он потерпел ряд поражений и потерял немало территорий от соседних царств, и более всего на севере от мусульман. Впрочем, в памяти индусов ныне культивируется не это, а то, что ему удалось ненадолго отвоевать порты в Гоа. Свергший его с трона двоюродный брат Вирупакша II известен уже только своими поражениями, при нем империя пала, а столица была разрушена Бахманидами.

Кстати, эту войну Вирупакши с султанатом Бахманидов и застал здесь тверской купец Афанасий Никитин, оставивший нам описание империи и ее столицы: «Виджаянагар – великое княжество индийское. У князя индийского триста слонов, да 100 000 пешей рати, а коней 50 000… Крепость его на горе, и стольный град его Виджаянагар очень велик. Три рва у города, да река через него течет. По одну сторону города густые джунгли, а с другой стороны долина подходит – удивительное место для всего пригодное. Та сторона непроходима – путь через город идет, ни с какой стороны город не взять; гора там огромная да чащоба злая, колючая…»

И все же сей город был взят и разрушен. Впрочем все разрушить так и не удалось. Слишком величествен сей город, он ни в чем не уступает Риму…

Призрачный город Хампи

1-й день. Вечер в Хампи-Виджаянагаре.

Итак, мы приехали в Хампи… И как будто перенеслись во времени куда-то в прошлое на столетия, а то и тысячелетия… Место в самом деле волшебное. Горы усыпаны скалами, вроде наших северных сейдов. Камни лежат друг на друге, словно принесенные великанами. Мой сын так и сказал: «Может, это обезьяний царь Хануман развлекался, с камешками играл?»

А вот и сам величественный храм Рамы и Ханумана… Собственно, где-то здесь и встретились эти два героя индийского эпоса.

В тот вечер нас потянуло на приключения. Вечер, древний город, музыка… Мы вышли из отеля – это была комната в индусском особняке. И прогулялись по городку, выросшему ныне на окраинах разрушенной столицы и близ храма Рамы и Ханумана.

Это всего несколько кривых улочек, из особняков-отелей, заставленных лавками, где торговали всякой экзотикой для туристов и паломников. В наступавших сумерках гуляло много европейцев, выглядящих не менее экзотично, чем индусы, – это были какие-то хиппи, или поклонники регги с косичками-дредами, распевавшие мантры вместе с приятелями-йогами.

У храма Рамы и Ханумана

В нескольких лавочках, где продавались индусские музыкальные инуструменты, не смолкала музыка, флейты, барабанчики… Туда зазывали, можно было зайти и включиться в веселье…

Волшебная атмосфера. Затем мы пошли к величественному храму Рамы, зашли в широкий двор, где молились и спали на камнях йоги и паломники, а по стенам и храмовым многоярусным вратам носились обезьяны – истинные хозяева храма Ханумана…

Глядя на этих йогов-аскетов, я вспомнил и нашего ачарью Свамикала… Чувствуется за всем сим – жизнь и путь, избранный давно и пройденный почти уже весь… Эти люди частью своего существа уже там, за гранью бытия. И здесь это – обычно, у врат древнего храма теряется грань между мирами…

2-й день. На рассвете мы вновь посетили храм Ханумана. Затем поехали по городу. Полуразрушенные временем и мусульманами храмы древней столицы располагались на скалах и в долинах под открытым небом. И вначале нас подвезли к храму Генеши…