Наталья Коршевер - Работы по дереву и стеклу Страница 38

Рис. 121. Изготовление прорезей.

Чтобы контурная дорожка из металла беспрепятственно вошла в приготовленную прорезь, ее необходимо со всех сторон обстучать молоточком – металл станет жестким и не будет сворачиваться при работе в спираль. Если гнездо идет по направлению роста волокон, не стоит делать широкую прорезь: от этого металлическая вставка будет плохо держаться в основе, особенно из мягких пород древесины. Глубина гнезда должна быть немного больше вставки, чтобы она при работе не сгибалась. Контурные дорожки вставляют в гнездо ребром по всей длине. Дорожку необходимо вбить молотком на всю глубину гнезда.

Закрепить круглые бляшки можно двумя способами: приклеить или приклепать. Чаще всего при склеивании дерева и металла используют клей БФ и клей на основе эпоксидной смолы № 88.

С помощью клепок бляшки крепят следующим образом: сначала просверливают или протыкают шилом вставки, затем сквозь них прибивают металл к дереву небольшими отрезками проволоки. Чтобы следы от пробивания были практически незаметны, можно сделать отверстия такими, как сечение проволоки (рис. 122). Кроме того, выбор самой проволоки зависит от плотности древесины. Для твердой древесины используют жесткую и короткую проволоку. Для мягкой древесины можно использовать и мягкую, и твердую проволоку. Но не стоит выбирать слишком твердую проволоку: она хорошо войдет в массив дерева, но ее трудно будет расплющить.

Рис. 122. Крепление бляшек.

Техника выполнения точечных вставок намного проще. Гнездо для них делают шилом в виде небольшого точечного прокола, в который вставляют проволоку и вбивают до упора. То, что осталось, срезают ножницами и расплющивают молотком. После этого шлифуют поверхность – при этом торец будет выглядеть чистым и блестящим. Если для основы используют мягкие породы древесины, то глубина пробивания должна быть равна примерно 1 см, а если используют твердые породы, то глубина пробивания уменьшается наполовину.

Интарсия от инкрустации отличается не только тем, что вставки делают из дерева, но и тем, что эти вставки достаточно массивны по сравнению с металлическими деталями. Деревянные фрагменты крепят к основе с помощью клея ПВА.

И при интарсии, и при инкрустации поверхность после работы шлифуют и лакируют. После этого изделие считается полностью законченным.

Особенностью блочной мозаики является то, что различные по окраске и текстуре пласты дерева склеивают между собой и таким образом формируют красочный орнамент (рис. 123).

Рис. 123. Блочная мозаика.

Глава 5. Отделка древесины

При желании мастер может облагородить внешний вид своего изделия и защитить структуру древесины от вредного воздействия атмосферных осадков. Не всегда имеется возможность приобрести шпон или древесину ценных пород. Идеальным решением этой проблемы является применение разнообразных тонирующих лаков, с помощью которых можно получить покрытие под орех, красное дерево и т. д. Для той же цели используют морилки и бейцы. Бейц – сухой порошок красителя, а морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор необходимой концентрации. Имеются в продаже и синтетические красители.

В том случае, если мастера не удовлетворяют красители, произведенные промышленным способом, существуют многочисленные рецепты протравы и крашения древесины, по которым можно самостоятельно изготовить необходимый состав.

Под отделкой обрабатываемой поверхности понимают создание на ней защитно-декоративного покрытия с целью улучшения внешнего вида и защиты от воздействия окружающей среды. Для создания покрытия применяют различные материалы: лакокрасочные, пленочные, пластиковые и др.

Отделочные материалы должны обладать хорошей адгезией, то есть надежно сцепляться с древесиной. Самыми распространенными среди них являются лакокрасочные, наносимые на поверхность древесины в несколько слоев.

Для того чтобы снизить расход отделочных материалов при многослойной обработке, перед окрашиванием используют составы, заполняющие поры: грунтовки, шпатлевки и т. п. Благодаря предварительной обработке этими материалами, которые к тому же более дешевы, поверхность выравнивается, что способствует лучшей ее адгезии с эмалями и красками.

В зависимости от характера применяемых материалов и их декоративных свойств отделка может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной. При прозрачной отделке сохраняется текстура древесного материала. Непрозрачное покрытие полностью скрывает естественный цвет и рисунок древесины. Имитационная отделка воспроизводит на обрабатываемой поверхности определенные цвет и рисунок. Специальная включает различные декоративные элементы.

Прозрачные покрытия применяют преимущественно в тех случаях, когда древесина, из которой изготовлена мебель, обладает красивой текстурой. Такие изделия рекомендуется использовать для оформления интерьера жилых помещений.

Прозрачное покрытие на обрабатываемой поверхности создают с помощью жидких или пленочных материалов. Такую отделку производят по древесине твердых и ценных лиственных пород. Простейшим видом прозрачного покрытия является тонкий слой лака.

Непрозрачной отделке подвергают изделия из малоценных пород, текстура древесины которых не отличается красивым рисунком. Применяют этот вид отделки в тех случаях, когда необходимо придать поверхности высокую устойчивость к воздействию внешних факторов. Такое покрытие выполняют пигментированными эмалями, которые накладывают в несколько слоев. Перед нанесением слоя декоративной краски первоначально устраняют с обрабатываемой поверхности глубокие неровности. С этой целью проводят ее шпаклевание и зачистку.

Имитационная отделка улучшает декоративные качества древесины. Она заключается в нанесении на поверхность листовых материалов и узлов, которые имитируют текстуру ценных пород древесины. Поверхность изделий из малоценных пород покрывают специальными красителями, оклеивают текстурной бумагой, пленками, декоративным пластиком.

Специальная отделка – это украшение мебели: металлизация, золочение, создание различных декоров (наборного, орнаментного, рельефного), накладок и вставок.

Специальными видами декоративной отделки являются различные способы выжигания, резьбы, рельефных вставок и накладок, мозаики и др. Материал, форма и художественная обработка отличаются большим разнообразием, но в любом случае они должны соответствовать стилю данного изделия или комплекта мебели.

Для того чтобы отделать поверхность древесины, выполняют несколько последовательных операций. Сначала готовят древесину к отделке, затем окрашивают ее, грунтуют, заполняют все поры и покрывают слоем лака.

Подготовка поверхности древесины под прозрачную отделку

Перед тем как приступить к отделке древесины, очень тщательно обрабатывают древесную поверхность.

Подготовку древесины начинают с зачистки ее поверхности (при монолитном дереве) специальным рубанком – шлифтиком, имеющим прямоугольное лезвие со слегка заваленными краями. Горбатик (накладка) железки должен отстоять от края лезвия на 0,5 мм; пролет (щель для лезвия железки) должен быть минимальным.

После зачистки ровную и гладкую поверхность шлифуют шкуркой до полного устранения следов режущих инструментов (сначала берут шкурку с крупным зерном, а заканчивают шлифовку мелкозернистой шкуркой). Для шлифовки лучше всего подходит наждачная шкурка на тканевой основе. В отличие от шкурки на бумажной основе она не ломается, легко сгибается в нужном направлении, да и зерна здесь лучше крепятся к поверхности.

Шлифуют поверхность вдоль слоев древесины, а не поперек, чтобы избежать глубоких царапин. Время от времени шкурку очищают от древесной пыли. При шлифовании ровной поверхности удобно работать деревянным бруском, обернутым шкуркой.

Хорошо отшлифованная поверхность древесины должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Но как бы хорошо ни была обработана поверхность, на ней все же остается ворс – мельчайшие древесные волокна.

Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки.

Обычно ворс после шлифовки приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, поверхность древесины увлажняют и высушивают в течение 1,5–3 ч. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности.

После этого ворс снимают мелкозернистой шкуркой № 4 или 5 или циклей. Для полного удаления ворса увлажнение с последующей сушкой и шлифовкой повторяют 2–3 раза.

Для того чтобы придать ворсу большую твердость и полностью поднять его, в воду добавляют немного столярного клея: ворс, высыхая, становится более жестким и легче удаляется. После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и изделие готово для последующей отделки: крашения, вощения, лакирования или полирования.