Наталья Коршевер - Столярные и плотничные работы Страница 46

Возведение рубленых стенок ведется по венцам, с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий венец укладывают на предыдущий пазом. А чтобы стенки были устойчивы, через каждые 1,5–2 м венцы между собой сплачивают на шипы или нагели.

Стенки беседки рубят высотой около 1,2 м.

Поскольку беседка деревянная, то полы в ней настилают дощатые, а о том, как это сделать, подробно говорилось в главе, посвященной настилу пола. Лаги врубают в окладной венец, что более удобно сделать еще в процессе его установки. Завершив настил пола, вход в беседку оформляют небольшой лесенкой из 2–3 ступеней. Для этого из досок толщиной 35–45 мм выпиливают два косоура, между которыми на опорных брусках шурупами крепят проступи.

Далее приступают к сооружению стропильного каркаса для пирамидальной крыши. Мауэрлатами будут служить бревна верхней обвязки. После установки каркаса настилают кровлю. Карнизные свесы можно оформить резными досками, что великолепно сочетается с общим духом рубленых строений.

В целях экономии строительных материалов (а именно древесины) рубленые стенки можно собирать не из целых бревен, а из половинок. После вырубки пазов и лап бревна следует распустить вдоль по вертикальной линии. Тогда стенка из полубревен будет иметь вид, изображенный на рис. 132.

Рис. 132. Разрез рубленой стены из полубревен.

Любителям пассивного отдыха

Несомненно, качели – великолепное развлечение для детей, но что вам мешает побаловать себя? Вариант, изображенный на рис. 133, представляет собой некий симбиоз качелей и беседки для взрослых.

Рис. 133. Качели под крышей: а – общий вид; б – схема монтажа деревянной конструкции; в – конструкция сиденья; 1 – стойка; 2 – поперечина; 3 – подкос; 4 – мауэрлат; 5 – стропила; 6 – коньковый брус; 7 – обрешетка; 8 – металлическая трубка; 9 – металлическая полоса; 10 – доски; 11 – шарикоподшипник; 12 – цепь; 13 – болт с гайкой.

Сооружение таких качелей начинают с изготовления деревянной конструкции. Брус сечением 12 х 12 см длиной около 2,8–3 м образует с брусом такого же сечения и длиной 1 м крестовое соединение вполдерева. Материал для стоек – древесина дуба, сосны, лиственницы. Для усиления поперечного бруса на болтах крепят две подпорки. Аналогичным образом изготавливают вторую стойку. Стойки устанавливают в колодцы глубиной около 50 см (концы бруса пропитывают битумом и оборачивают толем или рубероидом) и бетонируют. Не забывайте контролировать вертикальность стоек отвесом.

Далее приступают к установке стропильного каркаса. На концы метрового поперечного бруса вполдерева врубают бруски сечением 7 х 7 см – они будут выполнять роль мауэрлата. На верхушки стоек в паз крепят коньковый брус сечением также 7 х 7 см. Стропила (8 шт.) изготавливают из бруса сечением 7 х 20 см, длиной 90 см.

Для крепления к коньковому брусу и мауэрлату в стропилах вырубают выемки и устанавливают стропила на место. Все соединения и врубки усиливают болтами или шурупами 6 х 80.

Для крепления черепичной кровли по стропильному каркасу набивают обрешетку из брусков 3 х 3 см. Крыша покрывается черепицей.

Сами качели представляют собой скамейку со спинкой, но без ножек. Для ее изготовления потребуются три металлические трубки диаметром около 2 см и длиной 70–80 см. Их сгибают под углом 120° и объединяют в каркас скамейки с помощью трех металлических полос длиной приблизительно 1 м. Трубки и полосы между собой соединяют сваркой. Каркас обшивают хорошо остроганными досками толщиной 18–20 мм, которые к трубкам крепят болтами 4 х 40 и гайками. Головки болтов утапливают в древесине заподлицо.

Для подвески сиденья на вал к концам крайних металлических трубок каркаса приваривают цепочки. Цепочки приваривают и к подшипникам (или отрезкам труб, в которые они запрессованы). Затем подшипники напрессовывают на вал-перекладину, местоположение подшипников фиксируют разъемными кольцами, а вал крепят к деревянной конструкции.

Крепление можно осуществить двумя способами. Не используя шарикоподшипник, можно просто завязать веревки (если их используют вместо цепей) крепкими узлами (например, морскими), но тогда качели трудно будет снимать. А можно концы веревок или цепей закрепить в разъемные карабины, и тогда качели можно будет легко снимать и устанавливать на место по мере необходимости.

При использовании в конструкции качелей шарикоподшипника, его напрессовывают вместе с сиденьем и подвесками на вал-перекладину (цапфы вала должны иметь пазы для установки фиксирующих разъемных колец подшипников). Если стойки деревянные, то с помощью электродрели и перки сверлят в их верхней части сквозные отверстия для крепления вала, а на концах самого вала нарезают наружную резьбу. Вставляют вал в отверстия стоек и укрепляют его от осевого смещения с помощью резьбового соединения (навинтив на резьбы шайбы и гайки), застопоривают резьбовые соединения любым известным способом, а если стойки металлические, то вал шарикоподшипника можно к ним приварить.

Деревянную конструкцию пропитывают антисептиком и покрывают двумя слоями лака для наружных работ, а металлические детали окрашивают железным суриком (под цвет черепицы). Для тех, кто любит комфорт, рекомендуем сшить для сиденья и спинки мягкие подушки.

Для солидных членов семейства подойдет оригинальное кресло-качели, состоящее из сиденья, спинки и двух боковин-рамок (рис. 134).

Рис. 134. Кресло-качели: 1 – горизонтальный элемент боковины; 2 – стержень соединительный; 3 – угольник усиливающий; 4, 11 – вертикальные элементы боковины; 5 – элемент каркаса сиденья; 6 – элемент решетки спинки и сиденья; 7 – элемент каркаса сиденья; 8 – направляющая шнура-подвески; 9 – штырь; 10 – фиксатор сиденья.

Соединяют детали с помощью трех деревянных стержней, к которым крепят шнуры-подвески. Изготавливать качели лучше всего из твердых пород древесины – бука или дуба. Они обладают большой прочностью и имеют красивую текстуру, особенно если их тщательно ошкурить и покрыть прозрачным лаком.

Детали, их количество и размеры:

– горизонтальный элемент боковины – 4 шт., 50 х 50 х 700 мм;

– стержень соединительный – 3 шт., диаметр 25 мм, длина 800 мм;

– угольник усиливающий – 4 шт., 25 х 100 х 100 мм;

– вертикальный элемент боковины – 4 шт., 50 х 50 х 375 мм;

– элемент каркаса спинки – 2 шт., 50 х 50 х 375 мм;

– элемент решетки спинки и сиденья – 13 шт., диаметр 25 мм, длина 580 мм;

– элемент каркаса сиденья – 2 шт., 50 х 50 х 675 мм;

– направляющая шнур-подвески – 2 шт., диаметр 25 мм, длина 100 мм;

– штырь – 4 шт., диаметр 10 мм, длина 70 мм;

– фиксатор сиденья – диаметр 25 мм, длина 680 мм.

Детали боковин соединяют между собой шурупами, посаженными на эпоксидный клей. Чтобы увеличить жесткость рамок, на каждую из них устанавливают по два усиливающих угольника.

Подвеску выполняют на капроновом шнуре, диаметр которого составляет от 6 до 8 мм, в крайнем случае для этой цели можно использовать любую надежную веревку. Для крепления качелей на перекладине и защиты троса от перетирания в верхней части необходимо предусмотреть прочные металлические кольца. Подвесить кресло-качели можно не только в саду, но и в беседке или на веранде.

Дополнительный комфорт может создать мягкая подушка в виде обычного матраца: чехол – из яркой прочной ткани, а набивка – из сена или поролона.

Садовые скамейки

Конструкций скамеек для сада предостаточно, здесь большое раздолье для воплощения фантазий. В книге приводятся лишь некоторые из вариантов конструкций.

Садовую скамейку (рис. 135) условно можно назвать монастырской, так как ее конструкция проста, можно даже сказать, аскетична, но вместе с тем прочна и фундаментальна.

Рис. 135. Садовая скамейка монастырская.

Для ее изготовления нужны два коротких отрезка бревна-чурбана и одна пластина, имеющая по крайней мере 30-сантиметровую ширину.

Соединить детали между собой можно двумя способами: либо в пластине (со стороны закругления) вырубить два гнезда под чурбаны, либо в верхних торцах чурбанов вытесать по одному пазу для установки в них пластины.

Интересна скамейка с клумбами (рис. 136), которую можно сделать из бруса сечением 40 х 50 мм.

Рис. 136. Садовая скамейка с клумбами.

Сначала собирают ящики под цветы. Для этого по продольным сторонам брусков выбирают пазы и гребни; причем у тех брусков, которые будут расположены по углам ящиков, паз и гребень располагают не на противолежащих сторонах, а на смежных. Бруски сплачивают и фиксируют ободами из металлической упаковочной ленты. Дна у ящиков не делают.

Для сидений и одной стойки собирают щиты на плоскую фугу. А для соединения брусков между собой поступают следующим образом: временно фиксируют собранные щиты струбцинами и на их кромках сверлят 3–4 сквозных отверстия; в отверстия вставляют длинные тонкие болты и фиксируют их шайбами и гайками; а если болты слишком длинные, то те их части, которые выступают из-под гаек, отпиливают напильником.