Наталья Коршевер - Столярные и плотничные работы Страница 59

Насаживая рабочую часть инструмента на рукоятку (долото, стамеска и т. п.), в проделанное в ней отверстие насыпают смесь, состоящую из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы, вместо которой можно использовать золу или песок. Затем шпору инструмента раскаляют докрасна и быстро вставляют в рукоятку. При этом смесь расплавляется и, застывая, прочно закрепляет рабочую часть в рукоятке.

Деревянные ручки инструментов не будут трескаться, если их проварить в олифе.

Чтобы избежать образования трещин на ручке долота, рекомендуется прикрепить к ней пробку от пивной бутылки.

Увеличить срок службы киянки можно, обмотав ее головку (кроме ударной части) изоляционной лентой.

Изоляционной ленте, утратившей клейкость, можно вернуть это качество, на некоторое время поместив ее рядом с источником тепла.

Нередко молоток или топор срываются с ручки, при этом отлетающее в сторону основание может нанести серьезную травму. Чтобы этого избежать, в ручке инструмента ножовкой делают пропил, в который вставляют металлическую пластинку. Ручку и пластинку просверливают и в полученное отверстие завинчивают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, молоток насаживают на ручку, а концы пластинки отгибают к основанию.

Шкала делений на линейке или другом металлическом инструменте будет хорошо заметна, если ее смазать какой-нибудь яркой краской, а затем тщательно протереть тканью. Краска останется только в углублениях шкалы, а поверхность снова очистится. Чтобы в процессе работы металлическая линейка не скользила, по всей ее длине рекомендуется наклеить полоску скотча или лейкопластыря.

Рашпиль можно собрать из десяти полотен ножовок по металлу.

Если увеличить высоту полотна ножовки примерно на треть, производительность труда значительно возрастет, так как работать станет намного удобнее.

Чтобы при работе можно было держаться за кончик напильника, рекомедуется надеть на него кусочек резинового шланга.

Засорившийся напильник прочищают с помощью медной трубки с заостренным концом.

Во избежание засорения насечек напильника частицами обрабатываемого материала его следует периодически протирать спиртовым раствором.

Для облегчения работы с плоскогубцами на их ручки надевают резиновые трубки.

Чтобы, работая разводным ключом, избежать ошибки в определении стороны поворота винта, на инструмент масляной краской наносят указательные стрелки.

Затупившиеся ножи электробритвы используют в качестве фрезы. Нужно только присоединить нож к вставленному в дрель длинному винту, прочно закрепить его гайкой, а винт зажать в патроне дрели. Изготовленная из легированной стали, такая фреза подойдет для работы с любыми материалами.

При отсутствии гаечного ключа можно воспользоваться болтом с накрученными на него гайками.

Лезвие безопасной бритвы можно использовать в качестве перочинного ножа, если предварительно зажать его броней, в качестве которой послужит маленькая шарнирная петля, стянутая небольшими болтиками.

Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, то с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве или пластмассе.

Отвертку можно усовершенствовать, если снабдить ее еще одной ручкой, расположенной перпендикулярно к основной.

Для вырезания деталей из тонкой пластмассы применяют электровыжигатель.

Вместо тонкого сверла вполне можно использовать швейную иглу, если заточить ее тупой конец (ушко) с двух сторон под углом 30°.

Надетый на сверло кусок пенопласта послужит ограничителем глубины высверливаемого отверстия. Кроме того, в процессе работы дрели он будет способствовать удалению с детали стружки.

Если понадобится сделать большое количество отверстий, работу ускорит применение такого приспособления: в деревянном бруске делают желобок и с помощью резиновых лент зажимают в нем кернер.

Чтобы избавиться от болезненных ощущений в руке, возникающих в результате вибрации, на ручку зубила натягивают кусок толстостенного резинового шланга.

Если грифель в цанговом карандаше заменить остро заточенным кусочком проволоки, получится неплохой резак для тонких работ с лавсановой пленкой.

В случае перерубания шнура электрического инструмента (рубанка, пилы, дрели и др.) надежное водонепроницаемое соединение можно восстановить следующим образом. Жилы соединяют и изолируют лентой обычным способом. Затем берут резиновую или хлорвиниловую трубку и размачивают в растворителе (резиновую – в бензине, хлорвиниловую – в ацетоне). Трубки набухают и увеличиваются в диаметре, благодаря чему они легко надеваются на место соединения, а после высыхания плотно охватывают его.

Некоторыми инструментами – такими, как шило, зенковка, штихели и др., – будет гораздо удобнее работать, если изогнуть их рукоятку. Ее можно изготовить из сухих веток деревьев.

Если на плотницкий угольник нанести деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм, то его можно будет использовать в качестве разметочного инструмента.

Чтобы правильно забить гвоздь, сначала нужно шилом нанести на заготовку разметку. При этом следует учитывать, что гвоздь пойдет в направлении накола. Гвоздь рекомендуется прибивать не перпендикулярно, а под небольшим наклоном к плоскости.

Тонкую деталь обычно прибивают к толстой. Диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 толщины детали, а его длина – в 2–4 раза превышать эту толщину.

Чтобы вбить гвоздь в твердое дерево, рекомендуется намылить или смазать любым жиром его острие.

Если кончик гвоздя вышел с другой стороны заготовки, его загибают с помощью треугольного напильника и вбивают в древесину.

При забивании маленьких, тонких гвоздиков длиной 15–20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, а потом забить его. Можно также придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.

При забивании гвоздей в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка.

Не стоит мучиться понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью одной лишь отвертки: шлиц сорвется, а шуруп останется на месте. Надо зажать лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставить в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивают ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.

Чтобы удержать шуруп на весу в труднодоступном месте, бывает достаточно намагнитить конец отвертки, которая в этом случае сможет удерживать шуруп, что особенно удобно для винтов с крестообразными головками, не отклоняющимися от оси отверстия в отличие от обычных винтов.

Словарь специальных терминов

Агдезия – прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью отделываемого материала.

Анкер – деталь для скрепления частей сооружений, которую закладывают в каменную кладку (фундаменты, стены, своды). Этот термин также применяется в значении «промежуточная деталь» (анкерная связь, анкерная плита).

Антисептирование – защита древесины, подверженной действию влаги, от биологического разрушения. Самые приемлемые для самостоятельного применения водорастворимые антисептики: сильные – фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, магний и цинк; более слабые – медный купорос, хлористый цинк, поваренная соль, хлорная известь.

Балка – конструктивный строительный элемент в виде бруса, опирающийся на что-либо в нескольких точках.

Брус – пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более.

Брусок – пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной толщины.

Венец – бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд деревянного сруба.

Галтель – полукруглая выемка на детали.

Грунтовка – хорошо прилипающий к поверхности жидкий состав, оставляющий после нанесения тонкую водонепроницаемую пленку, нижний слой лакокрасочных покрытий. Основное назначение – создание надежного сцепления верхних слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью.

Декор – система украшений сооружения (фасада, интерьера) или изделия.

Деревянная обшивка – облицовывание помещения или дома строгаными досками, деревянными плитами или рамами и филенками.

Дерматин – хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием, имитирующим кожу, нанесенным на одну или обе стороны ткани.