Сборник - Советы бывалых водителей. Выпуск № 4 Страница 6

Визуальная проверка натяжения ремня ГРМ

Правильность натяжения ремня привода ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ я проверяю при его работе в прогретом состоянии. Оценка визуальная: резко открыв дроссель, вы увидите вибрацию вертикального участка ремня, которая зависит от его натяжения (см. рис.). Ее размах должен укладываться в 10-15 мм.

Система смазки

Добавьте «трансмиссионки»

В руководствах по ремонту автомобильных двигателей рекомендуется перед сборкой смазывать поверхности трения деталей моторным маслом. Для этой цели гораздо лучше использовать трансмиссионное масло. И вот почему. Когда двигатель будет собран и пущен, понадобится несколько секунд, для того чтобы залитое в картер моторное масло заполнило все каналы и создало необходимое давление в системе смазки. За эти секунды коленчатый вал успеет совершить несколько сотен оборотов, в течение которых особенно велика опасность задиров и повышенного износа шатунных и коренных вкладышей и шеек коленчатого вала, а также других деталей, особенно новых, не приработавшихся друг к другу. Противозадирные свойства у трансмиссионного масла несколько выше, чем у моторного, и первое надежнее предохранит поверхности трения от повреждений.

Примечание редакции. Из последнего утверждения автора совета не следует делать скоропалительных выводов о том, что трансмиссионное масло, обладающее такими замечательными свойствами, будет работать в двигателе лучше моторного, либо добавка даже некоторых долей трансмиссионного масла улучшит свойства моторного.

Сливаем и заливаем масло шинным насосом

Если при замене масла вы не в состоянии по какой-то причине отвернуть пробку сливного отверстия в картере двигателя (не оказалось нужного ключа, сорваны грани пробки, нет ямы или подъемника и т. п.), старое масло можно удалить через отверстие для масляного щупа. На некоторых СТО это делают с помощью вакуумного насоса, но можно применить и шинный. Достаточно кожаную манжету в нем заменить резиновой, удалить из штуцера шарик-клапан, а в шланг вставить трубку подходящего диаметра, как показано на рисунке. За один прием (ход поршня) удаляется около 700 см3 масла.

С помощью такого насоса (если перевернуть манжету) можно залить свежее масло в двигатель, коробку передач, картер главной передачи и редуктор заднего или переднего моста.

Сливайте масло полностью

После слива отработанного масла из двигателя «Жигулей» в поддоне обычно остается до 0,3 л масла, потому что пробка сливного отверстия расположена не в самой низкой точке. Чтобы слить наибольшее количество масла, нужно предварительно установить автомобиль так, чтобы передние колеса были немного (немного!) выше задних, или слегка приподнять переднюю часть автомобиля при помощи двух домкратов.

Чтобы наиболее полно слить отработанное масло, можно также провернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой или специальным ключом (но не стартером).

Масляный фильтр: разные способы снятия

Бывает, что масляный фильтр трудно отвернуть без специального приспособления. Вот несколько способов, придуманных бывалыми автомобилистами для выхода из такой ситуации.

Аналог распространенного и довольно дорогого цепного съемника масляного фильтра нетрудно сделать самому. Понадобится отрезок велосипедной цепи (для фильтров вазовского размера – 30 звеньев), который необходимо соединить клепкой или штатным замком в кольцо. В старой, поврежденной или просто ненужной торцевой головке «на 19» или «на 22» делается пропил шириной в цепь. Съемник готов. В присоединительный квадрат головки можно вставлять удлинители любых размеров и ключи-трещотки – это позволит отворачивать фильтры, расположенные в самых труднодоступных местах (см. рис. 1).

Вырежьте из шлифовальной шкурки на тканевой основе полосу длиной около метра и шириной 80 мм. В середине ее вырежьте прямоугольное отверстие. Сложите полосу вдвое (абразивом наружу), вставьте в сгиб подходящий стержень и плотно оберните лентой корпус фильтра. Монтажная лопатка, вставленная в отверстие на полосе, отвернет фильтр (см. рис. 2).

Вместо ленты можно использовать для этой цели достаточно прочный брючный ремень, свернутый петлей.

Если корпус фильтра малого диаметра и круглый, без специальной огранки, можно соорудить «клещи». Возьмите две прочные деревянные рейки длиной по 40-50 см и соедините их концы веревкой или обрезком ремня. Длина соединительной гибкой связки должна быть примерно равна диаметру фильтра. Обхватив и плотно сжав такими клещами фильтр, вы с легкостью провернете его. Для лучшего сцепления с корпусом фильтра наклейте на рейки кусочки наждачной бумаги или резины.

Иногда «непокорный» масляный фильтр просто пробивают длинным заостренным штырем или монтажной лопаткой. Если недостаток места под капотом не позволяют сделать этого (мешают близко расположенные узлы), можно связать из прочной капроновой ленты самозатягивающуюся петлю, надеть ее на фильтр около основания и намотать на нее еще несколько витков. К концу ленты необходимо привязать подходящий гаечный ключ и, ухватившись за него двумя руками, дернуть ленту, как при пуске лодочного мотора. Фильтр отвернется на несколько ниток, после чего его можно будет отвернуть руками.

Съемник масляного фильтра из ленты наждачной бумаги, стержня и монтажной лопатки:

1 – стержень; 2 – лента из наждачной бумаги; 3 – масляный фильтр; 4 – монтажная лопатка; 5 – «выкройка» ленты

Модернизируем щуп-указатель уровня масла

Плохо виден уровень свежезалитого масла на щупе? Можно между его метками нанести риски в виде сеточки, как это сделано на некоторых иномарках. Например, с помощью крупного напильника: положив на него щуп, нанесите сверху несколько сильных ударов молотком. Если хотите, чтобы риски были с двух сторон щупа, разместите стержень между двумя напильниками. В этом случае удары по верхнему напильнику лучше наносить молотком с мягким наконечником, например медным.

Масло заказывали?

После сборки двигателя, еще до пуска, желательно подать масло к деталям. С этой целью можно вращать шестерни масляного насоса («Жигулей», «Нивы», УАЗа) электродрелью с помощью приспособления, показанного на рисунке. Это шестерня привода насоса со снятыми на токарном станке или наждаке зубьями и вставленным в нее прутком длиной около 150 мм. Последний закрепляется в патроне электродрели, вставляется вместо распределителя в блок цилиндров двигателя после заливки масла (см. рис.), и через десяток-другой секунд работы дрели цель достигнута.

В редукционном клапане соринка?

Если возникло подозрение, что в редукционный клапан масляного насоса попала посторонняя частица (что вызывает открытие клапана и горение лампы аварийного давления масла), можно разобрать насос, вывернув клапан, что на многих двигателях достаточно трудоемко. Другой способ – пока двигатель не прогрет, резко дать газ. Третий – вывернуть масляный фильтр и, закрыв отверстие в блоке пальцем, попросить помощника на секунду-другую включить стартер (чтобы двигатель не пустился, необходимо предварительно вынуть из крышки распределителя зажигания и замкнуть на «массу» центральный провод). Масло, не имея прохода от насоса в систему смазки, под большим давлением пойдет в редукционный клапан и смоет соринку.

Проверим датчик давления масла

Давление в системе смазки двигателя – важнейший контрольный показатель. При его отклонениях от нормы прежде всего нужно знать, исправны ли указатель и его датчик. Сделать это несложно, если имеется ножной шинный насос, снабженный манометром. Вывернутый датчик плотно соединяют со шлангом насоса, используя прилагаемый к нему продувочный наконечник и обрезки шлангов подходящего диаметра. Корпус датчика прижимают к любой металлической детали кузова, создавая контакт с «массой» (провод к датчику при этом подсоединен), и включают зажигание. Затем нажимают педаль насоса, чтобы создать давление, и следят за соответствием показаний манометров на насосе и панели приборов. При этом надо учесть инерционность электрического манометра: чтобы его показание установилось, нужно в течение нескольких секунд выдерживать постоянное давление. Обычно проверяют точки при давлениях 2, 4 и 6 кгс/см2. Этого достаточно для полной оценки исправности прибора.

Помните о центрифуге

Всем хороши (особенно если верить рекламе) присадки к моторному маслу типа «Римет» и «Форум». И та и другая являются суспензией сверхмелкого порошка в первой – из медного сплава, во второй – политетрафторэтилена (фторопласта или тефлона). Сквозь бумажный масляный фильтр эти частицы проходят свободно и владельцам большинства автомобилей беспокоиться нечего. Другое дело, если в системе смазки установлена центрифуга. Она, как известно, отделяет загрязнения по принципу массы, а не размера, то есть чем тяжелее частица, тем лучше задержит ее центрифуга. Частицы фторопласта и металлов, применяемые в присадках, гораздо тяжелее масла, поэтому через полчаса работы двигателя вся присадка окажется в корпусе центрифуги и «вырваться» ей оттуда уже не удастся. Об этом надо помнить владельцам тяжелых отечественных мотоциклов, грузовиков, автобусов, тракторов и некоторых моделей легковых автомобилей прошлых лет («Запорожец», ЛуАЗ).