Франк Вельте - Марокко. Путеводитель Страница 3

В XIII веке племенные мятежи и дворцовые интриги привели к гибели династии. В 1269 году Марракеш завоевали Мериниды, берберское племя из восточных степей. Они перенесли резиденцию султана в Фес, и берберский город у Высокого Атласа утратил своё значение.

В 1521 году арабы из династии Саадидов, которые уже успели захватить Фес и земли у реки Сус, без боя вошли в город и объявили Марракеш своей столицей. Так начался новый период расцвета города, о котором до сих пор напоминают руины дворца Эль-Бади и гробница Саадидов. Ахмад I, самый известный султан этой династии, в 1591 году занял важные центры торговли золотом: города Тимбукту и Гао. Он вернулся с богатой добычей и получил прозвания Эль-Мансур, «Победоносный», и Эль-Дехби, «Позолоченный».

Следующая арабская династия, Алауиты, правившая в XVII веке, избрала резиденцией уже не Марракеш, а Мекнес, а затем – Фес и Рабат. Несмотря на это, султаны династии Алауитов по-прежнему содержали дворцы в Марракеше, а их визири возводили новые здания: например, дворцы Бахия и Дар-Си-Саид (ныне музей).

Однако в 1907 году город снова оказался в самом центре политических событий. В Марракеше Мулай Абд эль-Хафиз при поддержке Мадани эль-Глауи, главы мощного берберского клана глауа из Телуэта, провозгласил себя султаном и сместил с трона своего бездарного брата Абд эль-Азиза. Но и он вскоре был низложен, после того, как 30 марта 1912 года в Фесе был подписан договор о протекторате. Бунт в Марракеше, поднявшийся в том же году во главе с борцом за веру Эль-Хибой, стал для французов поводом вступить в город. Преемник Мадани, Тхами эль-Глауи, городской паша, пополнял французские полицейские отряды своими людьми и в результате стал, по существу, феодальным властителем Юга.

Для Эль-Глауи всё это ознаменовалось обретением сказочных богатств: в своём шикарном городском дворце он принимал кинозвёзд, знатных особ и власть имущих со всего света, а его необузданные вечеринки взахлёб описывала бульварная пресса того времени. Но когда он в 1953 году подвигнул французов на то, чтобы отправить в ссылку на Мадагаскар султана Мухаммеда V, сторонника независимости, судьба от него отвернулась. В 1956 году, после кровавых беспорядков при Мухаммеде V, Марокко наконец добилось независимости, и Эль-Глауи потерял и власть, и состояние. Некогда роскошный замок Глауа-Касба в Телуэте при Алауитах был предан забвению.

**Медина

По вечерам на площади Джемаа-эль-Фна открываются уличные рестораны

Площадь **Джемаа-эль-Фна (Jemaa el Fna) (1) – это пульсирующее сердце Медины. Поначалу Ахмад эль-Мансур, султан династии Саадидов, хотел было построить здесь мечеть, джемаа эль-хана. Однако целая череда несчастных событий помешала султану выполнить своё намерение. Поэтому площадь и назвали джемаа эль-фна («не построенная мечеть»). Позже здесь выставляли головы казнённых, отчего площадь в то время получила прозвище «сборище мертвецов».

Вокруг площади находится несколько ресторанов с террасами на крышах, откуда открывается вид на пёструю толпу внизу: Джемаа-эль-Фна кишит народом в любое время дня.

По утрам здесь занимают свои места мелкие ремесленники: парикмахеры, «холодные» сапожники и дантисты. В компании с ними оказываются чудо-целители, продавцы фруктов и свежеотжатого апельсинового сока, торговцы-разносчики. Под вечер ярмарочная толпа становится всё гуще и гуще. Вы погружаетесь в необозримое, непрерывно колышущееся людское море.

С наступлением темноты площадь окутывают ароматы восточных яств, проникающие из уличных ресторанов. Место фокусников и жонглёров занимают повара с целыми протвинями жареной рыбы и суповыми кастрюлями. Они расставляют столы с лавками и зазывают зевак на ужин.

Вся площадь производит впечатление многоцветного цирка под открытым небом, где сменяют друг друга красочные фигуры. Первый зрительский дирхам обычно достаётся фотогеничным разносчикам воды в красных рифских национальных костюмах с широкополыми соломенными шляпами – и чаще всего не за драгоценную влагу из козьих бурдюков, которыми они обвешаны, а за право их сфотографировать.

Другие столь же профессиональные «фотомодели» – это заклинатели змей, которые иногда пускают поползать по своим лбам и скорпионов. Стоит туристу вытащить камеру, как ему уж точно покажут готовую к нападению кобру, а если змея слишком пассивна, то хозяин наступает ей на хвост. Если и после этого зритель не раскошелится, тогда уже сам заклинатель змей вместе с самозваными «ассистентами» начинает угрожающе наступать – а в руках у него очень веский, угрожающе шипящий «аргумент»!

Жёсткий звук железных трещоток сопровождается глухим барабанным боем: это выступают гнауа, чёрные танцоры и музыканты. Темнокожие мужчины одеты в длинные белые гандуры (туники). Их головы украшают расшитые ракушками шапочки со свисающим длинным шнуром и кисточкой, прыгающей в ритме музыки взад-вперёд. Артисты стремительно движутся по кругу, держа в каждой руке по железной трещотке. Самый старший из них бьёт в барабан, а самый младший, карапуз с доверчивым взглядом, но уже цепкими пальчиками, собирает деньги. Гнауа принадлежат к таинственному братству, члены которого по ночам якобы заклинают духов.

Фотографирование змей бесплатным не бывает!

Но и это ещё далеко не всё, что происходит на площади. Одетые в красное акробаты строят живые пирамиды и крутят сумасшедшие сальто. Они относятся к братству Сиди-Ахмед-у-Муса, которое давно обосновалось возле города Тизнит. Этих талантливых артистов нередко можно встретить даже в цирках Европы.

Короткая лотерея обещает быстрый выигрыш: на картонке лежит шнур с двумя петлями. Победит тот, кто угадает, какая петля затянется. Поддавшись на уговоры, поначалу нерешительный зритель – как правило, европеец – с ходу выигрывает 100 дирхамов, но тут его сразу же подталкивают продолжить игру. Теперь на кону всего 50 дирхамов, и вот искатель счастья уже проигрывает 50 из своих 100. У мошенников, конечно же, нет разменных денег, поэтому ему приходится играть дальше, и снова он проигрывает. Очень скоро он вынужден лезть в собственный карман. Конечно, смекалистые игроки из потенциальных «терпил» мгновенно исчезают с первой выигранной сотней дирхамов. И тогда уж не помогают никакие проклятия, звучащие вслед: ну что ж, проколы бывают и у «лохотронщиков».

Сказочники – это сразу и актёры, и проповедники, и комики

Однако настоящие герои этой площади – сказочники. Они привлекают больше всего зрителей: они актёры, проповедники, мимы, комики и акробаты в одном лице. И у них в запасе есть чудесные истории. Например, сказка о пастухе, который однажды пропал в лесу, а по возвращении рассказывал много странного: как, отправившись на поиски своих потерявшихся коров, он повстречал на пути женщину с маленькими детьми. Когда он спросил её про коров, его тотчас же окружили призраки. Одна из этих женщин-призраков как раз кормила грудью ребёнка. Она дала пастуху другую грудь и сделала его своим приёмным сыном. Долгое время он оставался в лесу у этих призраков и у своей новой матери, ни в чём не испытывая нужды. Но его тоска по дому становилась всё сильнее. Он хотел назад к людям. И только когда он пообещал духам вернуться к ним позже, они его отпустили. Эти дженуны (джинны) заставили пастуха произнести волшебное заклинание, которое навсегда дало им власть над ним. За это он получил дар совершать благие дела. Вернувшись к людям, он, как и прежде, пас коров и жил у своей матери – но кое-что всё-таки изменилось: теперь благодаря своей бараке (благодатной силе) он мог помогать людям. Вскоре многие стали приходить к нему за советом, и он помогал им, записывая на листе бумаги их просьбы и заворачивая в него принесённые людьми монеты. Этот свёрток он закапывал под деревом, а когда приходил туда во второй раз, то денег там уже не было – но вместо этого на листке было написано решение проблемы. Однако когда его мать умерла, он утратил этот свой дар: может быть, духи захотели снова забрать его к себе?

К северу от площади находится квартал базаров, **суков, который можно подробно исследовать примерно за три часа пешей прогулки. Недалеко от мечети Уэссабин начинается улица Сук Смарин (Rue Souk Smarine), бывший ряд плетельщиков из камыша. Теперь здесь в основном торгуют одеждой и текстилем. Через 200 м вправо отходит короткая улочка, ведущая к живописной *площади Рагба Кедима (Place Ragba Kedima) (2), старому невольничьему рынку. Здесь продают пряности, ковры и берберскую косметику. В аптеках народной медицины вокруг площади есть такие экзотические лекарства, как сушёные ящерицы-шипохвосты или повышающая потенцию «шпанская мушка».