Мориц Маурус - Крит. Путеводитель Страница 4

**Ущелье Самария

Гора Гингилос (2080 м) к западу от ущелья Самария – самая красивая вершина в округе.

Прогулка по **ущелью Самария (Samaria) (8) – это незабываемое впечатление. Чтобы не торопясь совершить путешествие по ущелью до самого южного берега (перепад высот 1300 м, длина маршрута 18 км), нужно предусмотреть не менее 6 часов свободного времени. Удобная обувь поможет вам избежать падений на первом, довольно скользком участке пути. Рано утром из Ханьи и других мест отходят автобусы, которые прибывают в Омалос как раз вовремя, чтобы туристы могли выйти на маршрут не позднее 8 часов утра.

Ущелье Самария находится в самом сердце величественных Белых гор, к югу от возвышенности Омалос. Сам спуск начинается в Ксилоскало (Xiloskalo) по галечной тропе, оборудованной деревянными ступеньками. На этом участке пути, где за первые три километра вы спускаетесь на 1000 м, у вас может слегка закружиться голова. Широкая тропа снабжена перилами. В летнее время по ущелью, самый узкий 50-метровый отрезок которого имеет всего несколько метров в ширину, ежедневно проходит несколько тысяч туристов. Ущелье открыто приблизительно с мая по октябрь, с 6 до 16 часов; вход платный (на выходе из ущелья билеты собирают обратно). От 16 ч. и до захода солнца в ущелье можно углубляться только на 2 км.

Часовня Св. Николая (Agios Nikolaos) (1) – это здание с белёными стенами, виднеющееся в двух километрах от входа в ущелье, на поляне между громадными кипарисами. В этих местах произрастают такие травы как шалфей и чабрец, а также редкие виды орхидей, ирисы и пеоны.

Перед указателем «7 км», за мостом, вы попадаете в заброшенную деревню Самария (2). Обратите внимание, что указатели здесь обозначают расстояние в километрах между отдельными точками дорожной разметки, поэтому от точки 0 до окончания пути придётся пройти ещё несколько километров.

Деревня Самария, которая постепенно разрушается, когда-то принадлежала семье Виглис, потомкам одного из двенадцати аристократических византийских родов. Когда в 1962 году эта местность была объявлена национальным парком, жителям деревни пришлось переселиться в другие части острова. Церковь Св. Марии (Ossia Maria) была построена венецианцами в 1397 году и посвящена св. Марии Египетской. Итальянское название церкви, Santa Maria, сокращённое до Samaria, стало впоследствии использоваться для обозначения сначала местечка, а потом и всего ущелья.

После деревни ущелье сужается, отвесные стены тянутся все выше. Неподалёку от sideroportes, «Железных ворот» стоит церковь Афендис Христос (Aphendis Christos) (3), которую построили для себя сфакийские горцы. Жители Сфакии гордо рассказывают, что туркам за время их более чем 150-летнего владычества ни разу не удалось проникнуть по ту сторону «Железных ворот». Проход через «Железные ворота» для большинства туристов – самый впечатляющий участок пути. По обеим сторонам скалы здесь возвышаются почти на 300 м, а расстояние между ними едва ли больше 3 метров.

После этого «игольного ушка» ущелье переходит в просторную равнину, где растут оливы, сосны, платаны и дубы. На окраине равнины лежит заброшенная деревня Агиа Румели, жители которой были вынуждены искать себе новое пристанище после того, как их жилища были разрушены приливной волной.

Конечный пункт прогулки – Агиа Румели (Agia Roumeli) (4). Ливийское море здесь как будто само приглашает искупаться. Отсюда регулярно ходят суда на запад в Палеохору (через Сугию) и на восток в Сфакию. Из обеих бухт можно на автобусе добраться в Ханью.

Любители ботаники определяют типичные для этой местности растения.

Из бухты Суда в Хора Сфакион

На юге находится горная страна Сфакия (Sfakia), окутанная совершенно мифической атмосферой. Здешние жители не без удовольствия подчёркивают, что ни разу за все многочисленные войны никому не удалось захватить эту область Крита. Когда вы подниметесь по бесконечным серпантинам и окажетесь на возвышенности Аскифу (Askifou), а потом по ещё более крутым склонам спуститесь в Хора Сфакион (Hora Sfakion), вы, возможно, поймёте, почему это так.

Вплоть до XIX века порт Хора Сфакион имел большое значение: сюда приходило множество кораблей из Северной Африки и Египта. Они разгружали товары, которые затем на ослах и верблюдах доставлялись на рынки Ханьи и Ретимно. Этот исторически важный караванный путь, который через горы связывал северное побережье с южным, подробно описан далее; это один из самых живописных маршрутов западной части Крита.

Плодородная долина Аскифу весной.

На входе в бухту Суда на маленьком острове Суда (Souda) (9) находится венецианская крепость. Хотя она была построена только в конце XVI века, но до 1715 года успешно оказывала сопротивление туркам. Во время Второй мировой войны в 1941 году она сыграла важную роль при эвакуации войск союзников. Сама Суда – это в первую очередь порт Ханьи, а также важная военно-морская база. По этой причине здесь запрещается фотографировать.

Развалины Аптеры (Aptera) (10), которая разрослась при микенцах в конце II тысячелетия до н. э., разбросаны по всей округе. Стратегически удачно расположенная на холме, Аптера при дорийцах превратилась в важный торговый центр Крита и сохраняла своё значение и при эллинах, и при римлянах. В 828 году н. э. город был разрушен арабами.

Прибрежное шоссе проходит через Каливес (Kalives) (11), где есть прекрасные пляжи. Здесь начинается область Апокоронон (Apokoronon), холмистая зелёная местность со старинными деревушками и современными коттеджами. Её центром является деловой городок Вамос (Vamos). Особенно интересны в этих местах этнографический музей в Гавалохори (Gavalohori) и стеклодувная мастерская в Коккино Хорио (Kokkino Horio) (12). Час прогулки из Дулианы (Douliana) в Гавалохори покажется вам путешествием по сказочному лесу.

Около деревеньки Георгиуполи (Georgioupoli) (13), очень популярной среди туристов, на 12 км протянулся песчаный пляж, который так и соблазняет искупаться в море. Особое развлечение на этой пологой отмели – холодные течения, приносимые сюда двумя рукавами впадающей в море реки. Из Георгиуполи стоит съездить к озеру Курнас (Kournas), самому большому озеру Крита.

Дорога на Сфакию проходит по испещрённым ущельями горам и ведёт в равнину Аскифу (Askifou). В зимние месяцы эта сочная зелёная долина, в которой так любят отдыхать жители Ханьи, утопает в снегу. Вскоре после деревни Гони (Goni) начинается извилистая дорога, которая идёт вдоль ущелья Имброс (Imbros) и, наконец, спускается на 800 м вниз, на южное побережье, выходя к Ливийскому морю в Хора Сфакионе.

С мая по октябрь, когда экскурсанты ущелья Самария прибывают морем в Хора Сфакион (Hora Sfakion) (14), чтобы отсюда на автобусах отправиться в Ханью или чтобы здесь переночевать, жизнь в этом посёлке кипит. Для посетителей открыто множество отличных таверн.

В полутора километрах к западу от Хора Сфакиона, у первого серпантина, начинается туристический маршрут, один из самых популярных в западной части Крита (отмеченный чёрно-жёлтыми указателями Е4). Узкая тропа спускается вдоль южного побережья и через 3 часа приводит в Лутро (Loutro) (15), приятное местечко с несколькими тавернами и двумя маленькими отелями, в которое иначе можно добраться только по морю. Далее маршрут проходит мимо Феникса (Phoenix), где в античные времена был порт, и достигает Агиа Румели, места возле устья ущелья Самария (длительность маршрута 6 часов).

Если же вы будете следовать по серпантину, ведущему на запад, то через 12 километров, насмотревшись потрясающих видов, вы попадёте в городок Анополи (Anopoli) (16), лежащий на высоте 700 м. Памятник на главной площади напоминает о Даскалогианнисе, известном сфакийском деятеле Сопротивления.

Величественное ущелье Арадена (Aradena) можно пересечь по железному мосту. Сразу за мостом стоит сделать остановку в заброшенной горной деревушке Арадена (17), в которой находится византийская церковь Св. Михаила.

Отдых в Лутро.

Из Ханьи в Сугию

Теперь проследуем по дороге, уходящей из Ханьи в юго-западном направлении в сторону Аликианоса (Alikianos) (6). Из-за обилия источников воды здесь в основном выращивают цитрусовые. В пейзаже преобладают ярко-зелёные пятна посадок апельсиновых, лимонных и мандариновых деревьев.

За Аликианосом дорога поднимается в Белые горы, проходит через несколько небольших деревень и около горы Апопигади (Apopigadi, 1331 м) снова начинает спускаться к морю. В Родовани (Rodovani) от неё к востоку отходит небольшая дорога, ведущая к развалинам Элироса (Elyros) (18), который в римские и византийские времена был одним из главных городов на юго-западе Крита. Со времён бывшей здешней епархии сохранилась удивительная раннехристианская церковь (V век) с напольной мозаикой. После того, как Элирос был разрушен арабами в IX веке, он так больше и не ожил. Сегодня только жалкие остатки акведука, городских стен и театра напоминают нам о славном прошлом города.