Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2008 № 03 Страница 10

Гравитационный маневр вблизи Солнца позволит сократить время межзвездного перелета до сотен тысяч лет, что, конечно, чрезмерно велико. Денис, понимая это, советует контейнер с информацией оснастить еще солнечным парусом. Тогда время полета, например, к Альфе Центавра может снизиться и до тысячи лет. Конечно, по сравнению с жизнью отдельного человека это многовато. Но по сравнению с жизнью цивилизации — вполне приемлемо.

Эту работу Дениса Экспертный совет ПБ счел достойной Почетного диплома.

Такое послание, отгравированное на стальной пластине, унес космический аппарат «Пионер-10» к звезде Альдебаран.

СОСТАВНОЙ ПОРШЕНЬ…

…для двигателя внутреннего сгорания (ДВС) предлагает Владимир Заботин из Нижнего Новгорода. «Поршень, — пишет Владимир, — состоит из двух подвижных частей, пространство между которыми заполнено рабочей средой. Изменение объема этой среды приводит к изменению высоты поршня, а значит, к изменению объема камеры сгорания. Это, в свою очередь, приводит к изменению степени сжатия находящейся в ней смеси топлива и воздуха».

Как показывает теория, чем выше степень сжатия в цилиндре двигателя, тем лучше используется тепло, а значит, меньше расход топлива. Если в начале прошлого века степень сжатия не превышала 4, то сегодня она приблизилась к 20.

Однако повышение степени сжатия вызывает нежелательные последствия. Так, например, в бензиновых двигателях чрезмерно высокая степень сжатия приводит к преждевременным вспышкам и детонации, разрушению деталей двигателя. Чтобы этого избежать, приходится работать на более дорогом топливе.

В дизельном двигателе сжимается чистый воздух, а уже потом в него впрыскивается топливо. Детонация исключается, и это позволяет работать на дешевом топливе при очень низком его расходе. Однако и здесь значительное повышение степени сжатия не на пользу — оно вызывает большие потери на трение поршня о стенки цилиндра. Это снижает КПД двигателя и повышает его износ, хотя и облегчает запуск мотора в сильный мороз.

В общем, еще в прошлом веке возникла идея создать двигатель с переменной степенью сжатия.

Было испробовано множество способов ее изменения: делались двигатели, у которых перемещался коленчатый вал, подключался дополнительный объем к камере сгорания; заменяли кривошипно-шатунный механизм на более сложный, позволяющий изменять ход поршня, пробовали и составной поршень.

Составной поршень Владимира Заботина. При подаче рабочей среды поршень удлиняется, и степень сжатия возрастает.

Так же как и в проекте Владимира Заботина, применяли поршень, состоящий из двух частей, между которыми закачивалась рабочая среда, изменяющая расстояния между ними. Выяснилось, что основная трудность заключается как раз в подаче этой среды в работающий поршень. Ее приходилось подавать по множеству сверлений — через вращающийся коленчатый вал, шатун и поршневой палец в полость между частями поршня. Эти сверления неизбежно получались весьма узкими, поэтому возможность использовать в качестве рабочей среды газ, который бы потребовалось подавать в большом количестве, сразу же отпала. В поршень стали закачивать масло, чем заодно решили проблему смазки.

В 60-е годы прошлого века в Англии была создана фирма BICERIA (Briticsh Internal Combustion Engine Reserch Assoiation), выпускавшая двигатели с такими поршнями. Несмотря на простоту самой идеи, составные поршни при их конструктивном исполнении обрастали множеством вспомогательных деталей, уплотнений, клапанов, каналов. Некоторое представление об этом дает рисунок, который мы взяли из сравнительно редкого издания «Julius Mackerle. AIRRCOOLED AUTIMATIUE ENGINE. London 1972».

Наличие в поршне дополнительного механизма сильно затрудняло его охлаждение и не позволяло сделать двигатель быстроходным, а значит, достаточно легким. Экономия топлива, достигаемая при работе на частичных нагрузках, оказывалась невелика и сравнима с экономии ей, получаемой иными, более простыми, средствами. Сведения о применении таких поршней сегодня в литературе отсутствуют.

Английская фирма BICERIA еще в 1960-е годы сделала поршень, изменяющий степень сжатия. Множество сверлений, клапанов и каналов служат для подачи масла, давление которого раздвигает части поршня.

НАШ ДОМ

Главный инструмент маляра

Нет, это вовсе не кисть. О том, что, чем и как красить, мы с вами поговорим как-нибудь в следующий раз. Сегодня разговор о том, как подготовить поверхности стен и потолка перед окраской. И вот тут незаменим шпатель — универсальный малярный инструмент широкого профиля.

Небольшой лопаточкой с деревянной, металлической или пластиковой ручкой можно сделать почти все: зачистить поверхность от старой замазки, обоев и краски, выровнять ее, нанести шпатлевку и заделать трещины, грунтовать, размешать краску или клей…

Каких только шпателей нет сегодня на строительных рынках и в специализированных магазинах!

Длинные, средние и короткие, широкие и узкие, зубчатые и гладкие, из нержавеющей стали и резиновые… Как же правильно выбрать инструмент, который подойдет именно вам?

Профессионалы обычно имеют набор шпателей с шириной рабочего лезвия от 5 до 60 см. Но для начала можно, пожалуй, ограничиться шпателем с 10 — 15-сантиметровым лезвием без зубчиков на рабочем конце.

Кстати, зубчатый шпатель предназначен для нанесения клеевой смеси при кладке керамической плитки. Благодаря такой конструкции состав равномерно распределяется по поверхности частыми полосами, поскольку зубчики как бы забирают излишки. При укладке кафельной плитки профессионалы используют резиновый шпатель, которым удобно затирать швы. Фасадный шпатель — это особо прочный инструмент, предназначенный для предварительной обработки поверхностей при штукатурных и облицовочных работах на внешней поверхности стен. Он позволяет быстро избавиться от старой шпатлевки и краски. Ну, а так называемый японский шпатель отличается тонкой, гибкой пластиковой пластиной с идеальными, без малейших зазубрин, краями и служит для шпатлевания особо ровной плоскости.

Однако класть плитку, вести ремонт фасадов и заниматься ажурными работами мы с вами пока не будем. Они требуют хорошей квалификации, и лучше их оставить на долю профессионалов. А для ремонта своей комнаты вполне достаточно и обычной шпательной лопатки.

Прежде всего, выбирая инструмент, постарайтесь, чтобы он вам был по руке — не слишком легкий и не слишком тяжелый. Кому-то, возможно, приглянется облегченный вариант шпателя — с пластмассовой ручкой. Работать им легче, чем шпателем с деревянной или металлической рукояткой. Зато несколько утяжеленный шпатель поможет вам прилагать меньше усилий при очистке поверхности от старой краски или обоев. Подцепив единожды старый слой, инструмент, благодаря своей массе, гораздо быстрее очистит большую площадь, нежели его легкий собрат.

Шпатели бывают разной ширины и с разными ручками.

Ремонт обычно начинают со сдирания старых обоев.

Грунтовку начинают с углов.

Далее обратите внимание, насколько гибка сама лопатка шпателя. Слишком жесткие шпатели, как правило, ломаются в самый неподходящий момент. Сверхгибкий же инструмент может не выдержать массы взятой на него шпатлевочной смеси, и она упадет с него раньше, чем окажется на стене.

Ну и конечно, стоит проверить надежность крепления пластины в ручке. Дополнительную прочность соединению обеспечивает стальное кольцо. Так что будет лучше, если вы купите именно шпатель с кольцом.

При зачистке шпатель следует держать так, чтобы он двигался от вас под углом вперед — так проще подцепить слой штукатурки или шпатлевки, отделить его от стены. Не ленитесь поковыряться в трещинах, расчистите их хорошенько. Не надо думать, что трещины достаточно просто замазать. Тогда ваш ремонт может оказаться весьма недолговечным — старые трещины вскоре проявятся вновь…

Правила пользования шпатлевочной смесью обычно указаны в инструкции или на упаковке. Мы же можем добавить к ним следующее. Поверхности сначала очистите от пыли сухой щеткой, а потом слегка смочите при помощи чистой малярной кисти. Шпатлевку наносите тонкими слоями, причем направление движения шпателя на себя должно быть перпендикулярно его кромке.

Шпатлевание или грунтовку внутренних поверхностей (стены, пол, потолок) следует начинать из самого непроветриваемого угла, то есть подальше от окна. Первый слой нужно положить в одном направлении, а второй и все последующие — в разных; тогда поверхность стены будет ровнее.