Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2010 № 11 Страница 11

ВИНТУ ВУЛКАН НЕ СТРАШЕН

«В «ПБ» № 10 за 2010 г. вы предлагали подумать, какие фильтры можно поставить на турбореактивные авиадвигатели, чтобы защитить их от частиц пыли, выбрасываемой вулканами, — пишет нам Андрей Самохвалов из Калининграда. — А я полагаю, что не надо изобретать велосипед в очередной раз. Самолеты с винтовыми двигателями внутреннего сгорания вполне смогут летать и в облаках вулканического происхождения, пользуясь теми воздушными фильтрами, что на них были. Только менять их придется почаще, возможно, после каждого полета…»

Что здесь скажешь? Получается, что новое — это хорошо забытое старое. И прав был Козьма Прутков, призывавший даже в век железных дорог сохранять телеги…

Мы награждаем Андрея призом — иллюстрированной технической энциклопедией — и надеемся, что его предложение заинтересует авиакомпании, которые закажут нашим конструкторам самолеты с поршневыми двигателями для экстренных случаев.

НАШ ДОМ

Сам себе сантехник

Еще сатирик Аркадий Райкин в одной из своих юморесок утверждал, что главный агрегат в доме — именно унитаз. И человек, который умеет его чинить, — почти царь и бог, лишь случайно носящий звание слесаря-сантехника. И ведет себя он порой соответственно — к нему не достучишься, не дозвонишься и прийти не допросишься. Да и услуги его недешевые.

Мы уже рассказывали вам (см. «ЮТ» № 1 за 2009 г.), как чинить и менять водопроводные краны в квартире. Теперь пришла очередь поговорить об унитазе. Сядьте с папой рядком, прочтите все, что написано ниже, и подумайте: может, вы и сами с усами?..

Прежде чем приступать к любой работе, надо запастись соответствующим инструментом. В квартире всегда полезно иметь разводной и сантехнический ключи, плоскую и крестообразную отвертки, плоскогубцы, набор резиновых уплотнительных манжет разных диаметров, уплотнительную ленту и паклю, резиновый клей или иной герметик, эпоксидную смолу, гибкий металлический трос для прочистки засоров… Все это можно купить в хозяйственном магазине или на рынке.

Теперь ознакомьтесь с конструкцией вашего унитаза.

Старые конструкции, когда сливной бачок располагался чуть ли не под потолком туалета и соединялся с унитазом длинной сливной трубой, теперь практически повсеместно заменены компактными унитазами. Встречаются в иных домах еще и настенные унитазы. Но те, у кого хватило денег обзавестись такой экзотической конструкцией, могут себе позволить вызвать для их ремонта или замены мастеров.

Стандартные напольные конструкции обычно имеют бачки с боковым рычагом спуска или центральным, располагающимся на крышке бачка. Кроме того, неплохо знать, в каком месте и под каким углом (горизонтально, вертикально или наклонно) на вашем изделии располагается выходное отверстие, и замерить его диаметр — тогда при смене унитаза проще всего купить модель с аналогичными характеристиками.

А пока до смены дело не дошло, ознакомимся с наиболее распространенными неисправностями работающего унитаза. Чаще всего подтекает сливной бачок. То есть вода из него продолжает течь тонкой струйкой и после того, как сработает автомат слива, который, по идее, должен перекрыть доступ воды в унитаз до следующего нажатия на спусковой рычаг (при боковом спуске) или поднятия ручки (при центральном спуске).

Причины тому бывают следующие. Во-первых, чистота воды в наших квартирах далеко не идеальна. И накопившаяся грязь на краях резиновой манжеты может помешать плотно прилегать клапану к седлу. Попробуйте для начала промыть клапан и седло, несколько раз заставив работать сливной бачок вхолостую.

Если это не поможет, снимите крышку с бачка и промойте его внутренности вручную с помощью душевой насадки и тряпочки. Особое внимание обратите на очистку сливного клапана и его седла.

При этом может оказаться, что, износилась, излохматилась сама манжета клапана или седло, в которое он садится. Тут уж придется поменять всю начинку. Проще всего это сделать так. В ближайшем магазине сантехники купите точно такой же механизм слива. Перекройте с помощью вентиля доступ воды в бачок. Спустите из него всю воду и демонтируйте начинку. Поменяйте ее на новую и отрегулируйте положение поплавка, чуть подгибая проволоку, на которой он держится, так чтобы вода не шла через аварийный слив.

Самая неприятная авария — это когда забивается сливная труба. Чтобы такое не случилось в вашей квартире, не спускайте в унитаз кухонные отходы, лучше лишний раз вынести на помойку ведро с мусором, чем мучиться с прочисткой слива.

Но если такая беда уж случилась, выручить может гибкий металлический трос. Именно с его помощью обычно ликвидируют подобные аварии сантехники. Таким же тросом можете обзавестись и вы сами. Только не покупайте тонкие китайские тросики. В крайнем случае, попробуйте воспользоваться куском обычной сталистой проволоки, загнув нижний ее конец петелькой, а верхний согнув так, чтобы вам было удобно проворачивать проволоку, продвигая ее внутрь. Неплохо при этом использовать и химические жидкости для прочистки слива.

После того как пробка пробита, несколько раз промойте сливную трубу водой, нажимая на рычаг сливного бачка.

Если уж ваш унитаз дал трещину или с годами его сливное отверстие заросло отложениями настолько, что уж больше не выполняет своих функций в полном объеме, волей-неволей его придется менять.

В большинстве домов сегодня установлены унитазы с наклонным и горизонтальным выпусками. В этом случае раструб канализационной трубы выходит из стены, что дает возможность при монтаже с помощью переходных патрубков и муфт передвинуть унитаз или развернуть перпендикулярно первоначальному положению.

Уточните со своими домашними, каковы будут их предложения. При замене можно купить унитаз керамический, металлический, пластиковый и даже стеклянный. Наибольшей популярностью пользуются керамические унитазы — фарфоровые и фаянсовые.

Первые дороже, но за счет своей гладкой поверхности они легче поддаются чистке и будут служить до полувека. Вторые дешевле, однако тоже живут долго — около 30 лет. Причем различить эти материалы на первый взгляд не так-то просто, ведь выглядят они почти одинаково — за счет ровного блестящего глазурованного покрытия.

Прежде чем устанавливать новый унитаз, следует демонтировать старый. Перед снятием его следует перекрыть вентиль на трубе с холодной водой. Кроме того, надо полностью опорожнить бачок и снять подведенный к нему гибкий шланг, а потом отсоединить патрубок, расположенный между сифоном унитаза и канализационной трубой.

Схема стандартного унитаза:

1 — крышка бачка;

2 — сливной бачок;

3 — смывной поплавковый механизм;

4 — крышка унитаза;

5 — направленный поток воды;

6 — основание;

7 — выпускное отверстие;

8 — смывной патрубок с фитингом.

Чтобы избежать неприятных запахов из канализации, временно закройте слив герметичным полиэтиленовым пакетом и закрепите пластик скотчем. Теперь можно выносить старую сантехнику.

В процессе монтажа напольные унитазы либо крепят к полу с помощью шурупов и дюбелей, либо сажают на цемент или эпоксидный клей, либо устанавливают на деревянную подкладку-тафту, предварительно утопленную в основание.

При монтаже на шурупы предварительно установите унитаз на место, очерчите карандашом его контуры на полу и отметьте крестики в установочных отверстиях.

Снимите унитаз, просверлите в намеченных точках отверстия и вставьте в них дюбели для шурупов. Смажьте свинцовым суриком, разведенным олифой в пропорции 2:1, выходное отверстие унитаза, соединительную кольцеобразную муфту (если она есть) и раструб канализационной трубы. Затем обмотайте выпуск уплотнителем (пакля, льняная нить), не доходя 3 мм до края. Аккуратно возвратите унитаз на разметку, погрузив выпуск в отверстие трубы, и заделайте кольцевой зазор льняными прядями (паклей), а сверху цементом. Наконец, вкрутите и затяните шурупы крепления. При этом бачок не должен плотно прислоняться к стене и давить на нее.

Проще «посадить» унитаз на эпоксидный клей или цементный раствор. Определившись с местоположением изделия, затрите подошву унитаза и пол под ним крупнодисперсным абразивом (для лучшего сцепления нужна шероховатость) и обезжирьте обе поверхности. Покройте их слоем клея и плотно прижмите подошву унитаза к основанию. Эпоксидка обычно «схватывается» через 12–15 часов.

Примерно так же действуют и в случае использования цементного раствора.

Установка на деревянную тафту — наиболее сложный вариант монтажа. Деревянную доску, хорошо пропитанную олифой, утапливают в цементный раствор на полу и укрепляют анкерами. Через 12 часов крепят унитаз шурупами к древесине. Чтобы станина унитаза не треснула и от нее не откололись кусочки, при закрутке шурупов рекомендуется использовать пластиковые шайбы.