Анна Мусаэлян - Кусок армянского пирога Страница 9

Пройдя «черту», мы оказались перед ним. Храм возвышался в десятке метров прямо перед нами на своём треугольном мысу. И был ещё более прекрасен, чем на всех своих изображениях. Мы спешили к нему, как и десятки туристов вокруг нас. Даже мысленно закрыли глаза, включили немного воображения и представили себя где-нибудь в Греции… Было совсем не сложно! И пусть некоторые говорят, что храм Гарни слишком «гламурен», что есть памятники и поинтереснее. Но скажите мне, где ещё на кавказском пространстве посреди гор можно увидеть эллинистический храм?! То-то!

Представшие перед нами постройки – это так называемый комплекс Гарни: крепость с храмом, царский дворец, руины церкви Сурб Сион и здание бани. До наших дней сохранился только храм [тот самый «гламур»], а остальные сооружения представляют собой археологические «обломки».

Крепость вообще древняя-предревняя. Впервые на этом удобном скалистом месте бастион возвели ещё урартийцы в III тысячелетии до нашей эры. Его они назвали Бердшен. Тому есть железобетонное доказательство – клинописная табличка первой половины VIII века до нашей эры царя Урарту Аргишти I. Новую крепость на этом же самом месте построил уже армянский царь Трда́т I [именно такое сочетание букв – это не опечатка]. Это произошло в 76 году нашей эры. Точнее он начал её строить, а потом её достраивали, переделывали вплоть до эпохи средневековья. Так что эту местность крепость защищала не то что столетиями, а тысячелетиями! Вот значит удачное расположение.

Судите сами. Скалистое ущелье, в пределах которого построили крепость, служило естественной преградой аж с трёх сторон! Так что строить армянам пришлось только 1 стену – с четвёртой, незащищённой, стороны. Стена эта имела 14 квадратных башен и единственные, ведущие во внутрь, ворота были шириной всего в одну колесницу. Крепостная стена была построена из огромных базальтовых блоков голубого цвета. Согласно античному методу кладки, блоки были соединены железными скобами, места соединения залиты свинцом. Длина крепостной стены вместе с башнями составляла более 310 метров, толщина её стен была более 2 метров.

Не смотря на такую монолитность и стойкость, ныне от крепости вкупе с остальными постройками осталось только «кучка камней». И всё, что может сейчас видеть заезжий путник, не напрягая фантазию, – это храм Гарни́, языческий шедевр I века нашей эры, посвящённый богу Ми́тре [богу Солнца] и ориентированный с севера на юг. И здесь немного справедливости. «Везунчик» ведь на самом деле дошёл до нас в реконструированном виде. Дело в том, что в 1679 году Армению потрясло мощное землетрясение и единственное «выжившее строение» комплекса пало. В 1966—1976 годах учёные подняли упавшие колонны и восстановили храм из имевшихся в наличии обломков, которые, кстати, искали по всему ущелью. Так кропотливая работа армянских архитекторов подарила всему мира прекрасный шедевр эллинистической культуры. К тому же единственный в Армении и вообще на всём Закавказском пространстве.

Пожалуй, здесь стоит сделать ещё один экскурс в древность. Не в первый раз дамоклов меч висел над храмом. В эпоху принятия христианства в Армении храм Гарни ждала та же участь, что и все языческие святилища. Но тут помог климат местности, где он стоял, – он мягче, чем вообще по долине, и летом здесь, соответственно, прохладнее. Так что армянские цари сделали крепость летней резиденцией, а храм переименовали в «Дом Прохлады». Хороший метод сохранить языческий храм от разрушения!

Мы подошли к храму по аллее и поднялись по огромным ступенькам, достававшим нам по высоте где-то до колен [30 см]. Их было ровно девять. Я задалась вопросом, как можно было совершать здесь торжественные вещи, когда величественно по таким ступенищам не поднимешься. Можно только неуклюже вскарабкаться. Может, у них с физической подготовкой дела обстояли лучше, чем у меня? Или у них был какой-то особый секрет преодоления таких преград. Им виднее. Могут точно только одно: они большие умники. Представьте, стоите вы на такой верхотуре, в белой тоге, весь такой из себя важный. А остальным, внизу, остаётся только смотреть на вас, задрав головы. Представляю, какие потрясающие чувства при этом обуревают такого человека!

А ещё можно не только постоять на верхней ступеньке, представляя себя римским императором или жрецом, но и присесть [если не помешает толпа туристов]. Тогда у вас появится возможность разглядеть карниз и плафон – пространство между колоннами и святилищем. Тут вас и проберёт вся красота и величие строения! К чёрту скептиков! Храм великолепен!

Мы же поднимаемся и прикасаемся к базальтовым колоннам [храм весь построен из этого камня]. А как не пощупать? Такая древность! По фасаду их шесть, всего же – 24, так как весь храм по всей своей композиции является пери́птером. То есть это такой прямоугольник, окружённый с четырёх сторон колоннами. Классический эллинистический храм. Если бы только он не располагался в Армении… Тут достаточно хорошо ощутимого местного колорита, чтобы не теряться в географическом пространстве.

Осмотр нужно начать с лестницы. И здесь нужно напрячь всё своё зрение. На пилонах23 по сторонам лестницы высечены обнажённые атланты, стоящие на одном колене, и поддерживающие жертвенники. Они со временем почти слились с поверхностью, на которой их вырезали, так что можно и пропустить сие изображение. Наверху, как и положено, фронтон [треугольник над колоннами]. Он вкупе с карнизами и плафоном украшен разными каменными узорами, совсем не похожими на строгую греческую канонику. Конечно, классические акантовые листы присутствуют. Но больше всё-таки армянского: гранат, виноград, листья орешника, даже цветы. Всё это приземляет с греческих небес на армянскую землю. Местный колорит говорит о том, что он был построен всё-таки армянским царём на армянской земле. Львиные головы венчают карнизы боковых фасадов.

Входим в святилище. Первое, что бросается в глаза – полумрак и холодок. Последнее радует, ибо на улице жарко. Так что своё позднее название храм вполне оправдывает. Освежившись и присмотревшись, начинаешь заболевать клаустрофобией. Пространство святилища небольшое – если поиграть в игру «сельди в бочке», то поместиться не более двух десятков человек. Можно и поудивляться и даже автоматически включить богатую фантазию. Но объяснение, как всегда, окажется банальным. Этот храм царь строил для своей семьи. Так что на толпу народа он и не был рассчитан. К тому же часть пространства в своё время занимала статуя бога Митры. Без неё, кстати, храм выглядит как сиротка, которую лишили семьи. Но смена религий, как известно, требует жертв. В данном случае отделались малым, то есть одной всего лишь статуей.

Откуда-то сверху проникают лучики света, освещая нас, любопытных туристов и центр святилища. На алтаре лежит несколько монеток – видимо, кто-то хочет сюда ещё вернуться. Среди них ярким блеском выделяются 2 российских рубля. Наши везде! А нам так этого не хотелось. Поэтому мы поспешно выходим из святилища, и тем самым освобождаем пространство для следующих страждущих. А сами отправляемся в обход по периметру. Благо конструкция храма к этому располагает. Просто зовёт прогуляться!

Но прежде снова задираем голову вверх, чтобы ещё раз посмотреть на каменную узорность. Армяне – поистине кудесники камня! Надо же было так красиво поработать с базальтом. А ведь это достаточно прочный камень.

Там, наверху, особенно видно, как храм пострадал. Прорехи, латы – всё как на ладони. Это так специально сделали реставраторы – чтобы было видно, что старое, а что новодел. Отличить одного от другого просто: тёмное – это изначальное, светлое – восстановленные современные фрагменты [они ещё и гладкие на ощупь]. К тому же новодел без узора – просто вставка недостающего фрагмента. ЮНЕСКО назвал такой способ реставрации образцовым, и теперь Гарни ещё и эталон того, как нужно восстанавливать старинные памятники.

Восторгаемся величественностью и стойкостью храма, обходя его вокруг. Не можем оторвать рук от древних колонн, волнуя пальцы их гладкой шероховатостью. Всё заглядываем вверх, чтобы различить очередной завиток и придать ему известное имя. Вон там цветок, а это, по-видимому, виноград…

Позади храма замираем, и смотрим уже вниз, на дно ущелья. Отсюда со стометровой высоты можно любоваться и горной рекой Азат, петляющей внизу, и отрогами Гега́мского хребта, поросшими травой. Дух захватывает.

Спускаемся и идём смотреть остатки построек [дворец, церковь, баню] и пробуждать фантазию. Теперь без неё не обойтись. Можно сказать, что от них остался лишь фундамент, или камни под ногами. Так что остальное осматривающие должны домысливать сами.