Алексей Потапов - Искусство снайпера Страница 4

Фото 20. Разобранный затвор. Внимание: для обеспечения сборки затвора при навинчивании курка на ударник боек с силой упирается во что угодно до полного выхода резьбовой части ударника 5 из торцевой части стебля затвора. 6 - червячная геометрия взведения курка

Фото 21. Полная разборка. Отверткой вывинтить большой соединительный винт 1

Фото 22. Полная разборка. Вывинтить малый соединительный винт 1, затем извлечь магазинную коробку 2 по направлению стрелки 3

Фото 23. Полная разборка:

- вывинтить и вынуть шомпол 1;

- "утопить" стопор ложевого кольца 2;

- снять по направлению к мушке малое и большое ложевые кольца 3;

- снять вверх ствольную накладку 4, после чего отделить ствол от ложа

Фото 24. Полная разборка:

- вывинтить винт 1;

- приподнять пружину отсечки-отражателя 2;

- в направлении стрелки 3 вытолкнуть из паза пружину отсечки-держателя;

- извлечь наружу лопасть-пластину отсечки-отражателя 4;

- выбить выколоткой ось спуска 5;

- вывинтить винт шептала 6;

- снять спусковой крючок 7 и шептало 8

Схема 1. Технический разрез винтовки образца 1891-1930 гг.

Схема 2. Положение деталей ударного и спускового механизмов при крайнем заднем положении затвора

Схема 3. Положение деталей ударного и спускового механизмов при запертом канале ствола и взведенном ударнике

Схема 4. Отсечка-отражатель: 1- лопасть; 2 - пружинная часть; 3 - зуб

Схема 5. Магазин винтовки образца 1891-1930 гг.: 1 - коробка; 2 - подающий механизм; 3 - отсечка-отражатель; 4 - отсекающий зуб

Порядок разборки оружия представлен на фото 13-24. Сборка производится в обратном порядке. При правильной сборке затвора ударник ввинчивается резьбовой частью в курок до тех пор, пока торец резьбовой части не окажется "заподлицо" с затыльной плоскостью курка. Риски на ударнике и курке при этом должны совпадать (фото 25). Самая сложная часть винтовки - затвор. Для его извлечения из винтовки достаточно при нажатом спуске "вытянуть" открытый затвор назад, "к себе". Соединительная планка удерживает воедино все части затвора, извлеченного из винтовки, и является своеобразным "ключом" к его полной разборке. Чашечка-углубление, проточенная в передней части боевой личинки, наезжает на шляпку гильзы при закрывании затвора и служит для его центровки по оси канала ствола. Этим повышается кучность боя. Затвор и подающая пружина с крышкой магазина извлекаются из винтовки при ее чистке после стрельбы и смазки. Это будет неполная разборка. Полностью винтовка разбирается после того, как она побывала в воде, грязи, снегу и ей требуется капитальная чистка. В таком случае все металлические части отделяются от деревянных и винтовка разбирается "до винтика". Ствол, на котором наглухо закреплены основания прицельной планки и мушки, соединен со ствольной коробкой резьбовым соединением наглухо, раз и навсегда, под горячей посадкой. Вывинтить его возможно только в оружейной мастерской. Ствольная коробка представляет собой довольно сложную фрезерованную деталь. На нее крепится спусковой механизм: пружина-шептало с винтом и спусковой крючок с осью, а также отсечка-отражатель, пружина которой посажена в пазу "ласточкин хвост". В нижней передней части ствольная коробка имеет силовой упорный выступ с опорной площадкой (фото 26). В нижней части этого выступа имеется резьбовое отверстие для малого соединительного винта. В хвостовой части ствольной коробки имеется отверстие для большого соединительного винта. Этими двумя винтами ствольная коробка со стволом, накладываемая на ложе сверху, соединяется с магазинной коробкой, вставляемой в ложе снизу. Вышеназванные винты в завернутом состоянии "стягивают" через ложе эти металлические части друг с другом, образуя "посадку" оружия. Ствол в передней части притягивается к ложу через деревянную ствольную накладку двумя ложевыми кольцами. Магазинная коробка - штампованно-сварной конструкции (фото 27) с подавателем, который может быть легко открыт при необходимости извлечь нерасстрелянные патроны.

Фото 25. Правильно собранные ударник, и курок

Фото 26. Упор ствольной коробки с ввинченным малым соединительным винтом

Фото 27. Магазинная коробка: 1 - вырез для отсекающего зуба пружины отсечки-отражателя

Фото 28. Опорный нагель

Фото 29

Фото 30

Капитан Мосин продумал систему так, что геометрией деталей попавшая в механизм грязь при движении затвора отбрасывается или наружу, или в люфты и полости системы, откуда грязь и песок все равно выталкиваются за пределы оружия движущимися частями. Затвор винтовки, имея люфты в сочленении своих деталей, может слегка "изгибаться" по оси, "обходя" при продольном движении песок, попавший в ствольную коробку. Если песка насыпалось столько, что затвор уже не закрывается, оружие достаточно протереть тем, что есть под рукой, вынув затвор и подаватель магазинной коробки. Но даже нечищеная трехлинейная винтовка во фронтовых условиях может эксплуатироваться бесконечно долго. Разумеется, из уважения к оружию его надо чистить, и чем чаще, тем лучше. Детали винтовки Мосина не хромированы и поэтому подвержены интенсивному ржавлению. Враг номер один оружия - ржавление внутренних поверхностей. При этом увеличиваются ненужные люфты, механизм начинает "стучать", разброс ствола увеличивается. Канал ствола и патронник нужно чистить после каждой стрельбы, лучше всего ершиком, смоченным керосином. Керосин довольно быстро "отъедает" из пор металла и нагар, и ржавчину. Чистить нужно и чашечку боевой личинки затвора; прорвавшиеся через зазор капсюльного гнезда агрессивные газы действуют на нее разрушающе. Смазывать можно только металлические детали. Дерево от оружейного масла становится хрупким.

В Российской империи, а затем в СССР трехлинейная винтовка неоднократно подвергалась модификации. И в первый раз в 1910 году, когда на вооружение был принят более сильный патрон с остроконечной пулей. Тогда на оружии появилась прицельная рамка Коновалова и опорный нагель (фото 28), который воспринимал импульс повышенной отдачи от опорного выступа ствольной коробки. На винтовке появилась ствольная накладка, предохраняющая руки стрелка от ожогов. На пехотном варианте ствольная накладка "прихватывалась" винтовыми ложевыми кольцами, на драгунском - разрезными пружинными. Кроме этих образцов выпускался также короткий кавалерийский карабин для казачьих и пластунских полков.

Оружие, выпускаемое в "императорское" время, было превосходного качества. Кучность боя пехотной винтовки образца 1910 года "на сто сажень" (180 метров) была "4,5х3,5 дюйма" (11х8 см). Так стреляли обычные серийные винтовки обычными "валовыми" патронами. Точность изготовления и чистота обработки в наше время вызывают только восхищение. Метод "госприемки" того времени был прост: сто винтовок разбирались до винтика, детали смешивались в кучу, и потом оружие снова собирали. При контрольном отстреле на "сто сажень" разброс каждой винтовки не должен был превышать уставного уровня. Иначе браковалась вся партия в несколько тысяч штук. Впрочем, такие случаи были чрезвычайно редки.

После 1931 года выпускались винтовки только драгунского (слегка укороченного) образца. Система была предельно упрощена: граненая ствольная коробка стала круглой, буковые и ореховые ложа заменили на березовые, а прицельную рамку Коновалова - на секторную. Изменили крепление штыка: раньше оно было с винтовой затяжкой, потом стало с обыкновенной защелкой. Специальную "белую" сталь шептала-пружины заменили на обыкновенную черную. Были и другие упрощения, вследствие чего кучность боя винтовки ухудшилась. Положение не спасло и то, что вместо трех нарезов в канале ствола стали делать четыре. Снайперы с тех пор и до сего времени вынуждены отбирать путем пристрелки особо удачно изготовленные стволы. Кроме того, приходится отлаживать механизм оружия и посадку металлических частей на ложе. При этом обращают внимание на состыковку поверхности опорного выступа ствольной коробки (7 на фото 26) с опорной площадкой нагеля (1 на фото 28). Эти поверхности должны контактировать по всей своей площади. Обратите внимание на "залысины", указанные стрелками 1 на фото 26 и 2 на фото 28. Они означают, что импульс отдачи принимается нагелем сбоку, с одной стороны. Бой такой винтовки не будет точным. Для полного контакта по всей поверхности вышеуказанные детали друг к другу подгоняются надфилем. У собранной винтовки надо "посадить" ствол: при слегка отпущенных соединительных винтах винтовку несколько раз ударить прикладом об пол, после чего винты затянуть. Ствол не должен "болтаться" между ложем и ствольной накладной, для этого его сажают на прокладку-сальник, изготовляемый из хлопчатобумажной байки (стрелка 1 фото 29). Старые мастера терпеливо выбирали пустоты в ствольной накладке и ложе, а ствол сажали на два сальника, между которыми он не касался деревянных частей вообще. Чтобы шомпол не болтался, между ним и ложем ставилась мягкая прокладка (5 на фото 23). Между гребнем затвора и ложем также подклеивалась мягкая фетровая прокладка (стрелка 7 на фото 30). Ничто не должно стучать: лишний стук - это лишнее сотрясение, лишняя степень бокового смещения пули. Старые снайперы стреляли только со штыком дореволюционного выпуска. Такой штык, плотно затянутый на стволе винтом, служил как противовес и сокращал собственные колебания ствола при выстреле. Над регулировкой и отладкой оружия снайперы работали постоянно. Хорошо отлаженная винтовка с отборным стволом и была способна достать цель "между глаз" на расстоянии 800 метров. Это завидная точность даже для современного спортивно-целевого оружия. Для снайперского применения на трехлинейную винтовку ставились оптические прицелы ПУ (фото 31-33), а также прицелы марки ПЕ, ПБ, одинаковые по конструкции, но с разными кронштейнами. На снайперской винтовке рукоятка затвора имеет удлиненную изогнутую форму из-за оптического прицела, находящегося строго над ствольной коробкой. По этой же причине заряжать снайперские винтовки из обоймы нельзя. Магазин приходится наполнять, вкладывая патроны сверху один за другим, просто нажимая патроном вниз. Патрон, "прихваченный" отсечкой-отражателем, вверх уже не выпадет.