Артур Газаров - Цифровая фотография от А до Я Страница 17

Экспокоррекция обозначается значениями EV (сокращенно от англ. exposure value — «величина, значение экспозиции») — это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличивается в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или +2/3.

Брекетинг

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка), — это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий — переэкспонирован (рис. 5.10–5.12). В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга — разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется, когда освещенность в кадре трудно определить, и требуется сделать «пробу».

Рис. 5.10. Автобрекетинг. Первый кадр недодержан

Рис. 5.11. Второй кадр получился нормально проэкспонированным

Рис. 5.12. Третий кадр передержан

Гистограмма

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркости от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень — амплитуда.

Если гистограмма смещена влево, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо — преобладают светлые тона. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов или всплесков. Хорошо, когда она плавная, образует равномерную кривую, похожую на горку с плавными склонами.

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.

Не переэкспонируйте кадр

Лучше недодержать снимок — пересвеченный кадр уже не исправить, а недоэкспонированный достаточно неплохо «вытягивается» в редакторе. Если вы снимаете на открытом пространстве, где нет резких теней, установите матричный (оценочный) экспозамер. При контровом свете, снимая в городе или лесу, где много участков разной освещенности, установите точечный или частичный замер. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, перекомпонуйте кадр.

Выбеленные, «проваленные» участки портят снимок, так что старайтесь сохранить фактуру песка, воды, облаков или снега. Если у вас есть опыт съемки, ориентируйтесь по гистограмме, поскольку при ярком солнце трудно оценить изображение по ЖК-дисплею. Если опыт еще не позволяет пользоваться гистограммой, включите соответствующую сюжетную программу, например Пляж. Кстати, у программы Снег те же самые установки, так что ее с успехом можно использовать на солнечном побережье.

Светочувствительность

Светочувствительность матрицы влияет на время экспонирования — чем выше светочувствительность, тем короче выдержка. Однако при этом есть вероятность появления шумов.

В условиях конкуренции производители камер стараются любой ценой обеспечить максимально высокую чувствительность, и сегодня цифра 3200 и даже 6400 у компактных камер не вызывает удивления.

Матрица современной фотокамеры — это цифровой аналог пленки: раньше использовались фотопленки с разной светочувствительностью, а сегодня изменить чувствительность можно в камере. Датчики сенсора — пиксели, преобразователи света в электрический сигнал — играют здесь ключевую роль. Чем больше физический размер пикселя, тем больше поглощающая свет площадь и ниже уровень шумов на снимке. К тому же нужно учитывать, что во время работы датчики нагреваются, что также чревато появлением шумов. Именно из-за этого при съемке на длинных выдержках появляются шумы.

Шумы проявляются на снимке в виде хаотически распределенных цветных пятен. В тенях шумы наблюдаются особенно сильно. Шум может проявляться в виде зернистости, почти как на высокочувствительной пленке. Искажения такого рода почти не влияют на цветность и контраст фотографии и раздражают меньше всего (если, конечно, эта зернистость не присуща всем без исключения снимкам).

Размеры пикселей и сенсора очень сильно влияют на шумы. Чем больше пикселей размещено на матрице, тем они меньше и тем плотнее расположены. Сильно «упакованные» датчики быстро нагреваются, и шумы могут появиться уже на минимальной чувствительности и при коротких выдержках. Поэтому старайтесь выбрать фотокамеру, у которой площадь матрицы больше, — реальная чувствительность будет выше.

Наиболее низкий уровень шумов наблюдается у полноформатных зеркальных камер с размером сенсора 36x24 мм (как у кадра 35-миллиметровой пленки). Они прекрасно справляются с ISO 800, и даже при чувствительности ISO 1600 сделанные ими снимки выглядят очень неплохо.

Матрица зеркальных любительских и полупрофессиональных камер меньше пленочного кадра, она имеет размеры 22,5x15 мм, что также позволяет снимать на достаточно высокой чувствительности. Этот формат сенсора получил название APS-C. Конечно, камеры с такими матрицами уступают камерам с полноформатной матрицей, но по сравнению с любыми компактными камерами их результат намного лучше.

У большинства компактных камер шумы дают о себе знать уже при чувствительности от 200 единиц ISO и выше. Несмотря на возможность установить ISO 800, 1600 или даже 3200, можете не использовать эти значения, так как картинка, скорее всего, будет просто непригодной для использования. Шумы даже при короткой выдержке становятся настолько сильными, что о детализации и верной цветопередаче можно забыть. Заявленная производителем высокая чувствительность на практике чаще всего оказывается просто нерабочей. Не доверяйте тому, что написано, доверяйте своим глазам! Посмотрите необработанные тестовые полноразмерные снимки, сделанные в разных условиях освещения и на разной чувствительности.

Однако не все компакты «не дружат» с высокой чувствительностью. У камер Fujifilm сенсоры изготовлены по собственной уникальной технологии. Благодаря конструктивным особенностям матрицы уровень шумов действительно заметно снижен по сравнению с остальными типами сенсоров при тех же физических размерах. Чем это объясняется?

Традиционная фотопленка содержит кристаллы галогенида серебра различных форм: от высокочувствительных зерен с большой площадью поверхности, чувствительных даже к очень слабому свету, до низкочувствительных зерен с маленькой площадью поверхности, реагирующих на яркий свет. Технология Super CCD SR предлагает аналогичное «разделение труда», объединяя информацию с низкочувствительных и высокочувствительных пикселей. Разработанная Fujifilm матрица сочетает большие высокочувствительные S-пиксели и маленькие, менее чувствительные, R-пиксели, что расширяет динамический диапазон. Благодаря этому камеры Fujifilm неплохо справляются с высокими значениями ISO — 400, 800 единиц.

У камер с оптической стабилизацией есть некоторое преимущество. Если в камере (или в съемном объективе «зеркалки») присутствует оптическая стабилизация, то при нехватке освещения можно увеличить выдержку и не повышать значение ISO. Однако оптический стабилизатор спасает только на две-три ступени. Если у камеры маленький сенсор, не очень поможет даже стабилизация.

Системы шумоподавления, встроенные в фотокамеру, не спасают от шумов. Они, конечно, сглаживают зернистость, но при этом «съедается» детализация и искажается цветопередача. Картинка выглядит неестественной, «подкрашенной». Реально качественного изображения на высокой чувствительности при таком подходе вы не получите. Лучше недодержать кадр на 1–1,5 ступени, а затем «вытянуть» его при обработке в графическом редакторе, чем получить шумную картинку (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Высокие шумы «съедают» детализацию и портят кадр