Павел Траннуа - Большая книга сада и огорода по-новому Страница 27

Итак, земля. Практика показывает, что весной достать вдоволь рассадной земли не получается и лучше заготавливать ее в пластиковых пакетах с осени, привозить с участка. Покупать? Считайте, что один пакет уходит на один крупный контейнер для помидора. Не напокупаешься!

Вывод

Покупной грунт порождает ошибку «малого объема рассадных емкостей». Его начинают экономно распределять между всеми своими проектами, так что под каждым сеянцем оказывается по горсточке земли.

Есть еще вот какой момент, кто-то воспримет его как спорный, а для меня он уже проверен и устоялся: в Средней полосе все пасленовые (томаты, баклажаны, сладкий перец) надо выращивать не 2-месячной, а 3-месячной рассадой. Результаты стабильнее, да и первые плоды быстрее получаются, в начале июля уже жареные баклажаны и фаршированные перцы на столе. При условии, что рассада выращена образцово, а возможно такое только на большом объеме грунта.

Состав почвосмеси может быть самый разный, это зависит от ваших предпочтений и опыта, кому какие компоненты больше нравятся. Так, кто-то считает обязательным добавлять песок, а для меня это пустое съедание объема контейнера. Кто-то будет спорить по поводу доли перегноя (компоста), а по-моему, спор не существенен, так как хорошего перегноя (мягкого, хорошо перепревшего, не едкого) можно с успехом положить в контейнер разную долю. И даже треть, и половину, при условии, что сверху все-таки будет слой простой земли с огорода, в которую и попадет семя или распикированный сеянец. А то иногда бывает, что перегной обжигает проросток.

Одним словом, берем землю с чистой от сорняков грядки, желательно с учетом правильного предшественника (т. е. под помидоры нельзя брать землю с бывшей картофельной части огорода, а лучше взять с той грядки, где росли на выбор: салат, петрушка, горох, фасоль). Конечно, следует учитывать то, как сильно вы ее уже успели удобрить: может, уже и не нужно никакого компоста добавлять. В этом случае стоит запасти отдельно в пакете просто чистую землю, без внесенных удобрений, чтобы именно в ней проращивать семена, а потом уже распикировать их в удобренный грунт. Дело в том, что иногда свежевнесенное удобрение бывает еще не до конца усвоенным почвой и обжигает всходы. Когда же сеянец пророс семядолями, начал распускать настоящие листья, и в это время запустил корень в удобренный грунт, то выдержит даже в случае его некоторой «агрессивности».

Второй компонент после огородной земли с грядки – это компост. Желательно брать не фекальный компост, а просто прелую траву или листву, сопревшую не обязательно полностью. Компоста (или перегноя) берут примерно третью или четвертую часть от почвосмеси. Перемешивают. Можно добавить немного золы (на ведро смеси 1 ст. л.).

У нас получился очень питательный грунт, и это может представлять некоторую опасность для прорастающих сеянцев. Повторю, что выращивать рассаду лучше так, чтобы сверху в контейнере был слой обычной земли где-то в 3 см, в который мы сажаем семена или распикируем сеянцы, а внизу уже – высокопитательный грунт. Так что позаботьтесь и о пакете обычной земли.

Привезенные пакеты с землей для весеннего выращивания рассады хранят на лоджии плотно завязанными, чтобы земля была рыхлой, но не высыхала. Независимо от того, где вы их будете держать, им нужно дать промерзнуть.

Какие вообще контейнеры для рассады лучше?

Крупные! При выборе горшочков, стаканчиков или лотков (из любого материала) пусть в первую очередь вами движет правило: не жалей земли.

А по форме лучшие контейнеры – чашевидные, т. е. округло расширяющиеся кверху. Такие продаются в цветочных магазинах. Если не найдете, тогда любые другие. Хорошо подходят контейнеры из черного пластика, в которых продают саженцы в плодово-декоративных питомниках: обычно у тех людей, кто ездит в питомники за всякими кустами и деревьями, этих контейнеров разного размера не счесть. У них хорошо продуманные дренажные отверстия, есть чему поучиться начинающему рассадоводу.

Как пример от противного: выкиньте презрительно мелкие горшочки, которые приносите с кустами салата из сетевых супермаркетов. Гидропоника – это совсем не наша песня.

Вообще вся эта мелочь до 1 л – одноразовые стаканчики, мелкие горшочки от покупных фиалок и крокусов, баночки из-под йогуртов и т. п. – только для дилетантов. В жаркий день в них вода не держится, вы не сможете отойти на работу, как все высохнет. А на выходные в мае как на участок уедете?

Уход в феврале и марте начинается с включения света утром над всходами, а только потом уже идут снятие ночного колпака и полив. И то, и другое, и третье обсудим по порядку. А потом еще и закалку.

Досветка лампой. В целом, если у вас окна на южную сторону, то выращивать рассаду вы должны без проблем, и если она у вас пока плохо удается, то дело в недооценке каких-то факторов ухода. Однако южная сторона совсем не означает, что со светом все в порядке. Какой бы способ выращивания вы ни выбрали – горшки или лотки, вам понадобится искусственное освещение. В феврале и марте световой день еще короткий, его необходимо немного расширять хотя бы утром, а можно и утром, и вечером.

«А у меня сторона южная, солнечная, и все растения и так неплохо вырастают без всякой подсветки!» – порадуется за себя обладатель светлой квартиры.

Дело в другом: при коротком световом дне в растениях могут заложиться нежелательные свойства, хотя они внешне при этом и будут обладать нормальным рослым видом. А первые недели развития – решающие.

В овощеводстве хорошо известно, что длина светового дня влияет на закладку цветковых почек у разных культур. Было бы оптимально растить помидоры и перцы с баклажанами в феврале и марте при досветке, создавая им 11—12-часовой световой день. Включать лампу, например, в 7. 00, до полного рассвета (где-то в 9.00), а вечером на закате еще раз – до 18–19 ч. Или подобрать другой режим, удобный для вашего распорядка. Дело облегчается тем, что согласно научным данным, эффект оптимального светового дня достигается даже при несильном освещении, т. е. не нужно мудрить с лампами, выбирая какие-то сильно мощные или особого спектра – нет, достаточно всего одной обычной люминесцентной или энергосберегающей лампы (по мощности равной настольной) на весь подоконник. Ее располагают сверху над растениями. В апреле рассаду уже не подсвечивают.

Прозрачный колпак. Такой же укрывной колпак, как на покупных парничках, только его можно сделать из любого материала, например, из полиэтиленового пакета. При влажном воздухе рассада развивается намного лучше, чем при сухом квартирном воздухе. Конечно, это скажется при совмещении с умелым поливом, подразумевающим периодическое подсыхание земли, а не постоянно мокрую среду. Фактор влажного воздуха является ключевым для белокочанной и других капуст, их просто нельзя выращивать при обычном сухом комнатном воздухе, сеянцы рано или поздно высохнут (скорость подсыхания краев листьев превысит скорость нарастания новых листьев – обычное дело).

Вывод

В обязательном порядке принято создавать парниковую среду через покровное стекло или прозрачный колпак (банку) молодым сеянцам многих культур до появления настоящих листьев. В этом случае у них меньше выпадов. Далее растения постепенно приучают к комнатному воздуху, снимая колпак днем и накрывая их ночью. Для капуст же, выращиваемых в комнатных условиях, колпаки из пленки, стекла или прозрачного пластика держат постоянно весь период выращивания, приоткрывая на солнце, чтобы растения не перегревались. Если же лотки с капустой стоят в застекленной лоджии, то их накрывать не нужно, так как там и так постоянно влажный воздух. Лучшее же место для выращивания рассады капусты для тех, кто живет постоянно за городом, это теплица.

Полив. Подбирают такой режим полива, чтобы земля постоянно делала «вдох» и «выдох», дышала. Вредят как поспешные поливы, так и их недостаток.

В разделе об удобрениях, если помните, возникло понятие «окислительно-восстановительный потенциал почвы». Это равновесие, которое идет между химическими реакциями. При долгом увлажнении почвы оно смещается в сторону образования токсичных закисных соединений. Так вот, дома на поддоннике неискушенный владелец рассадного инкубатора это устраивает еще легче, чем на своем огороде. Примеров бессчетно. Чего там далеко ходить: вы берете покупную торфосмесь, а торф обладает избыточной влагоемкостью, он «набухает» водой, его достаточно один раз полить – и он неделю будет вам держать землю мокрой, почти без кислорода. Дренажные отверстия в случае с торфом не помогают. Вот были бы сеянцы уже крупными, они бы тогда за день вытянули и испарили эту воду, но до этого дело часто не доходит, и на покупных торфосмесях сеянцы либо вырастают угнетенно-мелкими, либо совсем загнивают в самом начале. Часто приходилось видеть такую картину, что посев в тазике или миске без дренажных отверстий пребывал в постоянно мокрой земле, при этом хилые сеянцы оставались живы благодаря тому, что кислород все же проникал в тонкий верхний слой почвы. В таких условиях выживают капуста, помидоры (признак переувлажнения почвы под рассадой помидоров – это дружно загнутые вниз края листовых пластин), посеянные цветы, но загнивают огурцы, луки…