Павел Траннуа - Большая книга сада и огорода по-новому Страница 28

Вывод

Да, всякая органика обладает этим коварным свойством, она очень влагоемкая, способна становиться мокрой и в больших количествах может сильно сдвигать ОВ-реакции в сторону «тухляка». А растениеводы ох как любят набивать свои горшочки органикой: они туда и торф, и опилки, и даже мох сфагнум иногда добавляют, и все это, что забавно, для «лучшего дренажа»!

Сие заявление неизменно вызывает суровое сопение растениеводов, но я упрямо повторяю: не следует брать для рассады торфяные почвосмеси.

Закалка – это один из важнейших пунктов поднятия рассады. Ее надо не просто растить два-три месяца, а попутно закалить. Есть разные «стихии», против которых ей придется защищаться: холод, сырость, засуха, жар, ветер, прямое солнце. Для открытого грунта рассаду приучают прежде всего к холоду, ветру, засухе и прямому солнцу. Иногда ее приучают и к засолению почвы.

Вывод

При тепличном выращивании (а о нем мы сегодня говорим для помидоров, перцев и баклажанов) важнейший вид закалки – это закалка жаром. Она успешно приучит растения противостоять перегреву, имеющему место в большинстве теплиц (температура 50 °C – не желаете ли погреться?). Закалка ветром, прямым солнцем, засухой или вымоканием здесь не нужна.

Каждый вид закалки лучше всего «учит» рассаду в самый ранний период, первые две недели, когда у нее «лучше память». Перечислим их.

1. Закалка холодом.

Это 2—3-разовое выдерживание молодой, в возрасте 1– 14 дней, рассады ночью при температурах около нуля. Удобно проводить в застекленной лоджии. Есть и другие варианты закалки, практикуемые овощеводами. Так, рассаду в марте и апреле в солнечную погоду можно выносить днем на улицу и закаливать холодом совместно с закалкой солнцем. При этом рассада подвергается перепаду температур, что полезно: утром около 0 °C, когда и следует выносить, затем становится солнечно, температура поднимается, а вечером снова опускается до нуля. Ниже не стоит рисковать, а сразу заносить в дом (или в теплицу, смотря где вы ее растите).

2. Закалка прямым солнцем.

Неподготовленные растения обжигает прямым солнцем, когда их высаживают под открытое небо. Они провели детство за стеклом и не воспринимают полный солнечный спектр. Надо было закалять, не пришлось бы теперь жаловаться! Признак такого обгорания – побеление пятнами листвы, иногда с отмиранием листьев. Дело не смертельное, но довольно неприятное, так как теперь растение вынуждено фактически снова отращивать себе новую листву, и весь забег по времени ослаблен.

Данная закалка проводится путем постепенного приучения к прямому солнцу: в первый раз – на полчаса, затем – на час, затем на два часа.

3. Закалка переувлажнением.

Сеянцам не помешает познакомиться и с затяжным увлажнением на случай дождливого лета. Горшки ставят почти на всю свою глубину в поддон с водой, а лотки заполняют водой почти до самого края. В таком виде молодые растения держатся 2-е суток. И так 2–3 раза в течение первых 2-х недель с появления проростков. Лучше всего работает в солнечную погоду, так сеянцам легче переносить «болото». Понятно, что этот вид закалки наиболее актуален для владельцев низинных сырых участков, а таковых очень много.

4. Закалка засухой.

Весьма полезно, когда в юном растеньице закладывается еще и механизм противостояния засухе. А то может получиться так, что привыкшие к влажному воздуху и почве кусты окажутся летом беспомощными в периоды без полива (что, между прочим, и происходит с покупной рассадой капусты, выращенной в парниковой среде теплиц).

5. Закалка ветром.

Это очень полезный вид закалки для растений, которые высадят на грядки. Без подготовки их просто поломает сильный ветер. Ведь в квартире или теплице они растут изнеженными, с мягкими хрупкими стеблями. Закалку ветром хорошо совмещать с закалкой солнцем: пусть растения поначалу несильно потреплет ветерком во время стояния на солнце всего час-другой. Этого уже достаточно, чтобы стебли потом задубели, сделались жестче, упругими. Позже вы повторите прием в более позднем возрасте, уже незадолго до высадки рассады, подержав ее еще несколько заходов на прямом солнце под ветром часа по два в день. Примечательно, что в этот раз кустики уже будут «знать», что такое ветер (они же были обстреляны в юном возрасте) и быстрее примут меры, вы увидите, что в конце испытания их уже спокойно мотает ветром во все стороны, а им хоть бы что, они стали настоящими растениями с прочной ножкой.

6. Закалка жаром.

Эта закалка очень важна, и она предназначена только для тепличных растений, в первую очередь для всех сортов помидоров. Осуществляется просто, но под вашим наблюдением, желательно с термометром наготове. Возраст сеянцев – в течение первой недели. Нужна солнечная погода. Вы накрываете их прозрачным колпаком в час самого сильного на вашем окне солнца, чтобы внутри все нагрелось как можно сильнее, но в пределах допустимого, чтобы сеянцы случайно не «сварились». Часик такой бани будет в самый раз, а то и два, если солнце действительно сильное и не заходит периодически за тучи. И через денек – повторить. Повторы обязательны при каждом виде закалки: 2–3 раза, можно подряд, а лучше с паузой в 1–2 дня.

Напоминание: решив создать у себя комплекс из двух-трех теплиц, не составляйте их вплотную друг к другу, так как средняя часть теплицы всегда перегревается на солнце сильнее всего, и тем самым вы создадите буквально «мертвую зону». Чем короче теплица, тем легче она продувается при открытых дверях и тем слабее в ней растения страдают от перегрева.

Вывод

В первые две недели мы фактически занимаемся закалочным циклом. Неудивительно, что потом растения так стойко держатся весь сезон.

Мнение почвоведа

По большому счету, необходим и еще один вид закалки – это закалка своей почвой, молодые растения должны принять «прививку» той землей, на которой будут потом расти, чтобы мигом распознать ее при пересадке. Собственно, это происходит автоматически, когда мы используем для рассады землю со своего участка. Почвы Средней полосы настолько неблагоприятны, просто не подходят изначально для многих огородных культур, что могут вызывать у них стресс, и к ним нужно заранее приучать свою рассаду.

Сообщаю для того, кто заинтересуется, что более подробно я описал каждый шаг выращивания рассады в книге «Успешная рассада».

Подготовка семян к посеву

Друзья, по идее, все семена нужно сеять уже проклюнувшимися. Почему нет?

Семена готовят особым образом к посеву, чтобы вывести их из спячки. Предварительное замачивание в воде в теплом помещении в течение 1—2-х суток заставляет их всех начинать проклевываться ко дню посева, а затем дружно прорасти вскоре после посева. Причина – это вымывание веществ-консервантов из оболочек семян и, конечно же, постоянное тепло. В это время, в апреле и первой половине мая, на улице даже при теплой погоде в целом бывает еще холодно, и сухие семена, оказавшись на грядке, будут долго лежать не прорастая.

Вывод

Каждые выигранные несколько дней приближают урожай. Применяя замачивание и прогрев семян на всех культурах и на каждом ее сорте, на каждом посеве – все это в совокупности незаметно дает нам огромный выигрыш во времени. Растениевод всегда заинтересован в быстрых всходах, так как это, помимо приближения урожая, помимо получения растений одного возраста, еще и экономит почвенную воду: при посеве в жаркие июнь-июль этот фактор очень важен, так как в высохшей земле семена могут погибнуть, а частый полив в ожидании «тугого» посева приводит к образованию плотной почвенной корки.

Подготовка семян к посеву дает выигрыш во времени, но и сама подготовка должна проходить ускоренно и занимать мало времени. Это – главная мысль данной главы.

В нашу систему ведения огорода, которую я продолжаю обрисовывать ниже на примере уже конкретных овощных культур, должна вписаться и особая техника подготовки семян к посеву. Да, особая, не совсем такая, как предлагается многими книгами: наша подготовка семян должна быть быстрее и проще и при этом сохранять всю эффективность. Дело в том, что применяя многоволновой способ посева многих культур, нам всю весну и первую половину лета, а то и август, то и дело придется распечатывать пакетики с семенами, и мы не можем позволить себе заниматься каждой маленькой порцией семян по полной программе с замачиваниями, прогреваниями в микроволновке или в термосе с горячей водой, с борботированием, вымачиванием в микроэлементах и проч. Минимум операций и хождений туда-сюда. Наш конвейер должен работать на автоматизме, быстро и просто.

С одной стороны, нельзя же совсем никак не готовить семена и сыпать их сухими в землю! Это безграмотно. Семена как бы не получают команды всходить и начинают вести себя на грядке, как солдаты в казарме в выходной: кто-то подскакивает ни свет ни заря, а кто-то спит до обеда. Прорастание семян без предварительного замачивания растягивается на месяц. Нарушается порядок посевов, теряется вся система, вы не можете толком проредить ни один рядок, так как теперь нельзя точно узнать по размеру самые сильные растения. Наихудший же результат от посева сухих семян – позднемайский и летний в сухую почву, когда из оболочек не могут быстро вымыться тормозящие вещества. Полив позволяет семенам только набухнуть.