Мария Згурская - Бонсай Страница 17

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В Токио находится одна из самых известных в мире частных коллекций бонсай – Такаги-музей. Многие музеи мира и частные коллекционеры считают за честь быть представленными в этой галерее. Это собрание шедевров создавалось путем 40-летней кропотливой селекции доктором Р. Такаги, президентом компании и директором учрежденного им садоводческого фонда, в Такаги-музее растут, цветут, плодоносят и прекрасно себя чувствуют экземпляры, чей возраст измеряется веками.

При формировании правильного, красивого бонсай необходимо обращать внимание на пропорциональное развитие корней, ствола с ветвями и листьев. Ведь деревце будет выглядеть естественно лишь при гармоничном развитии всех его частей, иначе это просто маленький уродец. Соблюдать равновесие между корнями и надземной частью растения необходимо еще и потому, что поступление воды и минеральных веществ от корней должно соответствовать потребностям побегов и, наоборот, поступление органических веществ из листьев должно удовлетворять потребности корней. При нарушении этого соответствия рост растения замедляется, а иногда оно может даже погибнуть. Поэтому при сильной обрезке ветвей или листьев необходимо подрезать корни и, наоборот, при обрезке корней подрезается и надземная часть.

Время года

Перед тем как приступить к формированию бонсай, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур. При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило: все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек.

Формирующая обрезка

В культуре бонсай обрезка – неотъемлемая операция, направленная на уменьшение размера и сохранение формы. Значение ее трудно переоценить; поэтому большую важность имеет наличие острых, удобных инструментов. Если используемые инструменты недостаточно остры, результатом будут подтеки и «слезы», сочащиеся из поврежденных тканей ветвей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть, подвергается нападению вредных насекомых.

В процессе работы над формированием ветвей в сознании художника постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсай, иллюзорное видение «старого дерева, естественно растущего в определенных условиях ландшафта».

Для достижения нужного результата используют приемы формирования «нэ-бари» (выступающих на поверхность корней), «эда-бари», или «эда-бури» (формы ствола и расположения на нем ветвей), и «хасё» (размеров и расположения листьев).

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В экспозиции Такаги-музея есть знаменитая пятиигольчатая сосна «Higurashi», чей возраст насчитывает 450 лет. В 2005 году посетители смогли увидеть 150-летний граб и 150-летнюю китайскую айву из коллекции премьер-министра Японии. Самым знаменитым экспонатом из собрания д-ра Такаги является можжевельник «Jyuun», которому 800 лет. Он сохранил прекрасную форму, несмотря на свой феноменальный возраст.

Нэ-бари (корни)

В зависимости от выбранного стиля облик нэ-бари меняется, но есть общие требования, которые стоит соблюдать: выступающие на поверхность корни не должны заходить за середину проекции кроны (исключая стиль «дерево на скале»), их не должно быть слишком много, но и не меньше трех. Корни должны быть массивными, плавно искривленными, желательно с несколькими корнями второго порядка и слегка утончающимися по мере удаления от ствола. Хотя формирование нэ-бари – относительно поздний этап, готовиться к нему нужно заранее. При пересадке развившегося и окрепшего черенка или сеянца обратите внимание на количество и расположение его корней. Корни, растущие вниз, нужно направить в стороны или удалить, если состояние корневой системы позволяет это сделать. Это необходимо, так как обычно сосуды для бонсай мелкие, но широкие. Выберите несколько корней, отходящих от ствола примерно на одном уровне, и с помощью проволочной лигатуры придайте им нужную форму и направление. Для этого тонкая мягкая проволока – медная или алюминиевая, в пластиковой изоляции или нитчатой обмотке – накручивается равномерными витками под углом примерно в 45° к продольной оси корня и изгибается вместе с ним до придания нужной формы.

Эту работу необходимо выполнять крайне осторожно, так, чтобы ущерб корневой системе был минимальным. В большинстве случаев она производится в несколько приемов на протяжении ряда лет. Проволока накладывается на срок до двух месяцев, иначе она будет сдавливать растущий корень и оставлять безобразные следы, впоследствии долго зарастающие. Если по прошествии этого времени желаемый эффект не достигнут, повторите процедуру снова. Имейте в виду, что менять форму с помощью проволоки можно только у относительно тонких и гибких корней, поэтому начинайте заботиться о нэ-бари пораньше. После наложения лигатуры следует засыпать корни землей, и оголить их можно будет только после образования на них толстого слоя коры, что потребует значительного времени (как правило, нескольких месяцев). Если поспешить с оголением корней, то они, скорее всего, отомрут. Поэтому для снятия проволоки растение не вынимают из плошки, а лишь размывают почву у основания корней струей из шприца или лейки и осторожно скусывают кусачками проволоку виток за витком. После этого надо опять засыпать корни землей и оставить в покое на несколько месяцев.

Завершением работы над нэ-бари является постепенное оголение оснований корней размыванием почвы, эту операцию проводят в течение нескольких месяцев. Но работа со скрытыми в земле корнями не прекращается. При каждой пересадке, обычно раз в год весной, приходится подрезать самые длинные корни. Если этого не делать, то каждый раз придется брать более крупную плошку-контейнер, а это нарушает зрелищность бонсай. У правильно посаженного растения приствольные участки корней, которые уже полностью сформированы, должны слегка возвышаться над уровнем почвы и стенками сосуда.

Эда-бари (ствол и ветви) Для бонсай первостепенное значение имеет линия ствола и веток, которые должны просматриваться сквозь листву. Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий, чтобы крона была более ветвистой. При формировании растения на «негативные зоны» (пустоты) между ветками обращают не меньше внимания, чем на форму ствола.

И хотя бонсай должен быть красив и гармоничен со всех сторон, основное внимание уделяют его лицевой стороне. Создавая эда-бари, обязательно нужно выбрать лицевую сторону будущего бонсай, которая будет нести основную эстетическую нагрузку и в дальнейшем работать на достижение основного эффекта именно с этой стороны. Это не означает, что облик дерева сзади или сбоку не важен, просто максимально выигрышно бонсай, конечно, должен выглядеть с лицевой стороны. Ствол бонсай должен быть выразительным, толстым внизу и постепенно

утончающимся кверху и не нести следов вмешательства человека. Все ветви должны располагаться не только красиво, но и рационально, не затеняя друг друга. Если у выбранного саженца нет сильных ветвей, можно их создать методом перевершинивания.

Ускорение роста ствола в толщину – одна из наиболее сложных задач. Ведь, как мы помним, именно толстый ствол во многом создает зрительный эффект старого дерева. Добиться этого сложно, но возможно. Прежде всего необходимо создать наилучшие условия для жизни растения. Затем нужно ограничить его рост в высоту – при этом неизбежно ускорится рост в толщину. Для этого нужно прищипнуть верхушку саженца или черенка. При наличии некоторого опыта можно осторожными изгибами стволика нарушить его проводящую систему, что вызовет застой соков и, как следствие, преимущественное ускорение роста стволика в толщину.

Ускорению роста способствует и удаление лишних ветвей, что приводит к перераспределению питательных веществ между стволом и оставшимися ветвями. Существует техника спиральных надрезов ствола, но это оставляет следы и требует большого опыта, поэтому она не может быть рекомендована начинающим.

Подрезка. Необходимо удалить сухие ветви, ветви на нижней трети ствола, а также ненужные ветки между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви скорее всего придется укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.