Мария Згурская - Бонсай Страница 18

Подрезка. Необходимо удалить сухие ветви, ветви на нижней трети ствола, а также ненужные ветки между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви скорее всего придется укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Сильные побеги обрезают наискосок непосредственно над почкой. Слабые побеги обрезают горизонтально к направлению роста над почкой. Молодые и мягкие побеги просто отщипывают.

Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают с частью ствола дерева (без пенька), в этом случае «рана» заживает, не оставляя никакого следа. В тех случаях, когда ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них удаляют, чтобы избежать симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту.

Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать ее часть для достижения заданной пропорциональности дерева. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.

Техника перевершинивания. У большинства растений первыми вырастают вершинные почки, которые и определяют вертикальный рост деревца. Если удалить вершинную почку, тогда ее функцию возьмет на себя одна из боковых почек, расположенная выше остальных. При обрезании побегов следует учитывать направление роста, которое указывает почка. В верхней части растение следует подрезать шире и последовательнее, чтобы избежать проблем с нижними побегами. Растение начинают подрезать уже на той стадии, когда оно выгонит 4–5 листочков. Побег подрезают на 1–2 листа, тем самым приостанавливая рост ветвей и побегов в длину. Большое значение имеет последняя оставленная на побеге почка.

Со временем в месте изгиба имеющаяся веточка или проснувшаяся почка дадут новый проводник в сторону на высоте планируемой первой ветви, а бывшая верхушка будет развиваться как ветвь. После отрастания новой верхушки повторите операцию и с ней. Последовательно выполняя перевершинивание, можно получить необходимое количество крепких ветвей первого порядка, расположенных на нужном расстоянии друг от друга и направленных в нужные стороны. Этот метод удобен еще и тем, что им параллельно достигается замедление роста ствола в высоту и ускорение роста в толщину. Дополнительным плюсом можно считать то, что при перевершинивании искривляется ствол, а это в ряде случаев позволяет избежать наложения на основной ствол лигатуры или уменьшить участок ее применения. Во время выбора направления новой ветви можно слегка перекрутить ствол, что является очень желательным в некоторых стилях бонсай – для создания ощущения суровой жизни дерева на скале или на ветру.

Работа с ветвями, как и работа с корнями и стволом, тем эффективнее, чем раньше начата.

Общие правила работы со скелетными ветвями первого и второго порядков основаны на создании ощущения древности и натуральности бонсай. Их можно сформулировать достаточно четко, хотя требования к эда-бари и различаются в зависимости от стиля. Эстетика бонсай требует:

•  ветви должны начинаться примерно на границе первой трети высоты ствола от земли, для чего в самом начале работы нужно представлять себе окончательную высоту, которую вы хотите придать своему растению;

•  чем выше расположены ветви, тем тоньше они должны быть и тем меньше должно быть расстояние между ними;

•  две ветви не могут выходить из одного места ствола;

•  ближние ветви не должны располагаться параллельно друг над другом и их проекции не должны пересекаться;

•  в зависимости от стиля бонсай ветви должны располагаться более или менее горизонтально, этим достигается облик старого дерева с тяжелыми ветвями.

Следует избегать следующих вариантов расположения ветвей:

•  ветки на одной высоте напротив друг друга;

•  скопление нескольких веток на одной высоте (при этом ствол беден ветками);

•  несколько веток, расположенных на одной стороне ствола, строго друг под другом;

•  ветки, направленные вертикально вверх или вертикально вниз.

Скелетные ветви первого и второго порядков формируют основной облик бонсай. Требуемую форму им придают с помощью проволочной лигатуры и обрезки, искривляя и направляя по своим требованиям, но с учетом приведенных правил. Для создания иллюзии величины дерева ветвей первого порядка не должно быть слишком много, но они должны быть толстыми и выразительными. Срезать более или менее толстые ветки нужно очень осторожно, острым инструментом прямо на уровне ствола и слегка углубить срез. Это позволит ранке быстрее и незаметнее зарасти без образования нароста или пенька.

Процесс ускоренного утолщения ветвей аналогичен таковому для ствола. Ветвей второго и третьего порядков также не нужно много, иначе густая листва скроет основные ветви и вы получите участок живой изгороди, а не бонсай. Кроме того, густые ветви затеняют друг друга, что негативно сказывается на росте деревца, особенно в комнатных условиях.

Ветви высоких порядков при формировании кроны также приходится обрезать – обрезкой можно добиться направленного роста в нужном нам месте. Оставляя на подрезаемом побеге определенное количество листьев, нужно учитывать, что чаще всего просыпается пазушная почка, ближайшая к срезу. Поэтому понять место и направление роста будущего побега несложно, и, проводя подрезку в том или ином месте, можно вызвать рост нужных нам побегов и предотвратить рост лишних, удаляя почки.

Время обрезки. Поскольку удаление крупных ветвей с наименьшим уроном и придание им нужной формы и направления возможны лишь на ранних стадиях создания бонсай, то начинать эту работу нужно как можно раньше. Первая и наиболее интенсивная обрезка производится при посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие ситуации, когда необходима обрезка, например для того, чтобы подчеркнуть зрелость растения или просто укоротить слишком длинную ветку.

Обрезку удобно и правильно приурочить к обрезке корней, это позволит сохранить равновесие между массой корней и листвы и избежать повторного стресса для растения, что замедляет его развитие.

Наиболее подходящее время для этого – весна, до распускания почек. Во время пересадки в контейнер дерево необходимо тщательно осмотреть и удалить лишние или сухие ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цветков. Если это не повлияет на форму дерева, то этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний.

Те комнатные растения, которые продолжают расти и в зимнее время, можно подрезать круглый год. При этом следует помнить, что даже такое растение в холодный период ослаблено.

Формирование при помощи проволоки. Следующая после подрезки ветвей стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Метод формирования бонсай при помощи проволочных лигатур – относительно молодой. Он появился только в XX веке. До этого основным способом формирования бонсай было обрезание, которое приводило к желаемому эффекту спустя многие годы.

Наиболее благоприятный период для корректировки формы бонсай при помощи проволоки – весна, когда сгибание веток и ствола переносится растением более легко, в это время стволик быстрее всего «запоминает» форму. Но в это же время он активно растет в толщину, и если оставить проволоку надолго, она начнет сдавливать ствол и после ее снятия останутся следы. Поэтому нужно очень внимательно следить за процессом роста ствола и при первых признаках его сдавливания снимать лигатуру. Если желаемый эффект не достигнут, прием можно повторить, но проволоку нужно наложить со смещением от предыдущего места наложения.

Для формирования проволокой пригодны все стволы, ветки и побеги, когда они еще гибки, но уже начинают крепнуть. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Проволока должна быть алюминиевой или медной. Последняя более предпочтительна, так как алюминиевая проволока бросается в глаза на темном фоне коры. Медная проволока может быть предварительно прокалена или размягчена на огне или в горячей золе. От холода проволока также становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении. Сначала дерево вручную осторожно наклоняют, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально воссоздают картину будущего изгиба, попутно устанавливают толщину проволоки, достаточную для удержания ствола в изогнутом положении. Гибкость растения проверяют рукой (осторожно, чтобы не сломать). Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола, чтобы зафиксировать место наибольшего искривления. Если растение при этом надломилось, то на место перелома нужно наложить шину, предварительно связав обе части растения вместе. В данном случае от корректировки формы бонсай лучше отказаться. Нижний конец проволоки прочно фиксируют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны либо на стволе или толстой и сильной ветке растения. В процессе формирования проволоку одной рукой крепко прижимают к растению, а другой аккуратно наматывают на него, взяв за свободный конец. Проволоку обкручивают вокруг ствола по спирали. Наматывают проволоку в направлении снизу вверх по стволу и от ствола к верхушкам по крупным веткам. При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, делать это нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутреннем изгибе. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться. Все витки проволоки вокруг ствола должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем следует предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или кустарника.