Про огород для бережливого и ленивого - Бублик Борис Андреевич Страница 21

еще ромбовидной: растения располагаются в вершинах ромба, у которого стороны и короткая диагональ равны требуемому расстоянию между растениями. Длинная диагональ этого ромба, т.е.  удвоенное  междурядье,  равна  не  двум  расстояниям  между  растениями (как  было  при

квадратной схеме), только 86% этой длины.   На грядке шириной 120 см некоторые культуры (дайкон, бамию) модно сажать в 4 линии.

В этом случае растения 1-ой и 3-ей линий расположены друг против друга, а растения 2-ой и 4-ой линий смещены на половину требуемого расстояния между растениями и тоже расположены друг  против  друга.  Если  по  этой  схеме  посеять  дайкон,  который  нуждается  в 35 см  между растениями, то тройное междурядье на грядке будет 90 см. А при квадратной схеме оно было 105 см (при той же площади питания растений).

   Для  некоторых  растений  схема  посадки  выбирается  не  квадратная,  а  прямоугольнаяю. Индетерминантные помидоры, например, сажаются с расстоянием 50 см между растениями в ряду и 80 см между рядами, для картофеля эти расстояния равны соответственно 30 и 75-85 см и т.д. В таких случаях смещение линий бессмысленно.

  А  теперь  о  технике  посадки.  Для  большей  части  Украины  с  частыми  длительными  и засушливыми периодами и с достаточно резкими температурными перепадами полезна посадка в  углубленные  лунки  или  траншеи.  В  этом  случае  корни  растения  оказываются  ближе  к подпочвенной  влаге  и  чуть  дальше  спрятаны  от  резких  колебаний  температуры,  характерных для  верхнего  слоя  почвы.  Если  лунки  сделать  очень  глубокими,  до  самой  подпочвенной подошвы, и обильно их удобрить, то некоторые теплолюбивые культуры (кукуруза, кабачки и др.) можно сеять на одну-две недели раньше обычного срока. В таких лунках, да еще политых с вечера, создается устойчивый микроклимат, и растениям заморозок не страшен. Лунки потом постепенно присыпаются и у растений образуются дополнительные корни.

  Кроме  того,  лунки  и  траншеи  улавливают  возможные (как,  правило,  нечастые)  дожди. Впрочем, о пользе бугристой поверхности грядки уже шла речь в пункте “Даешь грядки”.   Сев культур с мелкими семенами. Многие культуры с мелкими семенами нуждаются в достаточно малых площадях питания. Для моркови, редиса, лука, петрушки и других овощей и пряностей  минимальные  расстояния  между  растениями  исчисляются  несколькими сантиметрами. Такие культуры, как правило, сеют на грядках поперечными рядами. И при этом неминуемо возникает проблема прорывки. Работа и неотложная, и утомительная. Добавляется еще  и  эмоциональная  нагрузка.  Вот  стоит,  обнявшись,  пара  морковочек.  Бодренькие.  И вырывать  жалко,  и  жертву  выбрать  трудно  и  страдает  не  только “приговоренная”,  но  и оставшееся  растение. Шейка  оголена,  корневые  волоски  оборваны.  Сетования  и  предложения насчет прорывки часто встречаются и в нашей, и в зарубежной печати. Что ни говори, а щепоть – не очень удобный инструмент для равномерного высева мелких семян.

  Мы  уходим  от  прорывки  следующим  способом.  Мелкие  семена  сеем  не  рядами,  а размещаемыми  поперек  грядки  полосками  шириной  примерно 6 см.  в  каждую  из  которых высевается норма семян для двух рядов. Стартуя, определяем нужное число полосок. Затем 2-рожковой  тяпкой  прорываем  бороздки  для  полосок.  Днища  бороздок  уплотняем  бруском шириной 6 см и длиной 120 см (по ширине грядки), так что образуются канавки с плоским дном.   Чтобы  не  надо  было  каждый  раз  нагибаться  при  подъеме  и  укладывании  бруска  в бороздку, в проушины на концах бруска вдеты две проволочные петли. Брусок укладывается, прижимается  ногой,  поднимается  за  две  петли,  укладываются  в  новую  бороздку … и  так  до конца  выделенной  делянки.  Конечно,  это  намного  удобнее  делать  вдвоем,  но  и  для  одного работа – посильная.  Если  почва  недостаточна  влажная,  а  вода  доступна,  подготовленные канавки можно полить.

  Следующий  шаг.  Берем  какую-нибудь  емкую  посуду (кастрюлю,  ведро,  банку)  и насыпаем в нее сухой светлый песок. Песок отмеряется какой-нибудь меркой (рюмкой, чашкой, стаканом)  всыпается  ровно  столько  мерок,  сколько  подготовлено  канавок.  По  песку рассыпаются  выделенные  для  делянки  семена  и  тщательно – очень  тщательно – перемешиваются с песком. Чем лучшей будет дисперсия семян в песке, тем меньше вероятность получить  нежелательный “сгусток”  всходов.  Не  боясь  показаться  занудой,  подчеркну,  что именно  этот  момент  является  решающим  для  избавления  от  неприятной  прорывки.

Перемешивание можно делать сидя (и даже не на грядке), и лишние 5 минут, потраченные на перемешивание (в  комфортных  условиях),  избавят  вас  в  будущем  от  долгого  ползания  на корточках  или  коленях.  Благодаря  контрасту  цвета  песка  и  семян  возможен  визуальный контроль  перемешивания (а  вообразите  себе  чернушку  в  черноземе).  Кстати,  песок  не обязателен. Возможен и другой наполнитель, лишь бы он был мелким, сухим и контрастного по сравнению с семенами цвета.   Теперь  высеваем  смесь  песка  и  семян – точно  по  одной  мерке  в  канавку,  заботясь  о равномерном  покрытии  днища.  Здесь  снова  может  помочь  контрастность  цвета  почвы  и рассеиваемой смеси.

  Наконец,  присыпаем  канавки  слоем  компоста  или  почвы,  толщина  которого  равна рекомендуемой глубине сева.   Подсчитаем плюсы этой техники;

• экстра  равномерно  рассеиваются  семена,  и – как  следствие – пропадает  нужда  в

прорывке,  равномерность  обеспечивается  тщательным  перемешиванием  смеси,  одинаковыми порциями смеси для канавок (только одна мера) и визуальным контролем рассеивания смеси в канавке;

• максимально бережно расходуются семена, поскольку оставляются все всходы;

• экономится  около 40% площади (по  сравнению  с  рядовым  севом),  а  это  означает  и экономию труда (в первую очередь на подготовке площади);

• обеспечивается максимальная всхожесть семян.

К последнему “плюсу” можно добавить следующее. Вероятно, каждый огородник знает об очень  распространенном  агротехническом  приеме – прикатывании.  При  недостаточной влажности  почвы,  засеянные  поля  прикатываются  катками,  чтобы  уплотнить  почву  и  таким образом  обеспечить  снабжение  семян  подпочвенной  влагой  с  помощью  образовавшихся  при прикатывании  капиллярами.  В  книжках “про  огород”  можно  встретить  даже  конструкции самодельных  катков.  Но  у  прикатывания  есть  существенный  дефект – тотальность.

Прикатывается вся площадь, капилляры образуются во всем почвенном слоем, и запасы влаги (явно небольшие, раз уж применяется прикатывание) поступает не только к семенам, но и прямов воздух – и притом в гораздо больших количествах.

  Сев с “бруском” сохраняет полезные функции прикатывания и лишен вредных побочных эффектов;

• почва  уплотнена  только  под  канавкой,  так  что  капилляры  подают  влагу  лишь  по назначению;

• основная  масса  почвенного  слоя  остается  рыхлой  и  избавляется  от  интенсивного испарения;

• семена закладываются на регулируемую глубину (а не туда, куда их продавливает каток);

• над  канавкой  остается  буртики,  помогающие  удерживать  влагу  и  при  поливе,  и  при дожде (взамен гладкой прикатанной поверхности, с которой все стекает, как с зеркала).

Все это вместе – равномерное снабжение семян влагой, точно выдержанное заглубление семян и рыхлая мульча над ними – обеспечивают максимальную всхожесть семян.  

Сев  с  бруском  и  песком  обоснованно  может  показаться  более  медленным,  чем  сев щепотью в рядок. И если бы задача была только в том, чтобы побыстрее избавиться от семян, то спору  нет – щепоть  производительнее (к  слову – жменя  еще  эффективнее).  Однако  если отложить  шутки  и  учесть  дополнительное  время,  которое  потребуют  подготовки  лишней площади  и  борьба  со “сгустками”  растений,  то  возня  с  песком  и  бруском  окажется  и  более удобной, и более спорой. Если же учесть еще прибавку урожая, которую дадут боле ровные и не   травмируемые прорывкой всходы. А также экономию семян (и саженцев), то испытать брусок в деле стоит.