Павел Штейнберг - Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем Страница 23

Причины слабого плодоношения

Слабое плодоношение плодовых деревьев наблюдается в двух видах: 1) деревья не образуют вообще плодовых почек и не цветут; 2) деревья нормально цветут, но не завязывают плодов или же сбрасывают завязавшиеся молодые плоды вскоре после завязи их. Как на главную причину второго случая большинство садоводов указывает на несоответствующий выбор сортов, ибо при одних и тех же условиях культуры очень часто одни сорта систематически плодоносят, другие, несмотря на обильное цветение, не дают плодов. Это положение имеет, однако, чисто местное значение, так как сорт малоплодоносный в одной местности может оказаться вполне плодородным при других условиях культуры. Вторая причина слабого плодоношения – неблагоприятная погода во время цветения. Холод и жара, особенно же колебание температуры днем и ночью, а затем дождь – обстоятельства, неблагоприятные для опыления и завязывания плодов. И в этом отношении сорт имеет большое значение, так как есть сорта, которые сравнительно легко переносят неблагоприятную погоду во время цветения. Третья причина – плохое оплодотворение (независимо от погоды), вызываемое плохим развитием цветов, что связано с неблагоприятными условиями роста в течение лета предыдущего года. Кроме того, плохое оплодотворение наблюдается в тех случаях, когда различные сорта цветут разновременно, благодаря чему устраняется перекрестное опыление, самоопыление же у плодовых деревьев дает обычно плохие результаты. Многие садоводы считают, что чрезмерно обильное цветение очень часто сопровождается плохим завязыванием плодов. Затем указывают, как на причины плохого завязывания, на насекомых, недостаток почвенной воды, густое стояние деревьев (так, один и тот же сорт дает плоды при стоянии в открытом положении и остается без плодов, несмотря на обильное цветение, в густом саду), плохое проветривание почвы (отсутствие обработки), чрезмерно сильный рост и другие причины.

Плодовые деревья, стойкие к засухам

Успех плодоводства в засушливых местах прежде всего зависит от тщательности ухода за почвой. Почву надо усиленно разрыхлять, хорошо удобрять и тогда можно ждать прекрасных результатов и без искусственного орошения и поливки. Имеет, однако, значение и выбор сортов плодовых деревьев. Можно привести следующий список фруктовых деревьев, отличающихся стойкостью к засухам. Яблони: Харламовка, Титовка, Астраханское белое, Прозрачное Кронсельское, Ренет Баумана, Бойкен, Бобовое, Ренет Ландсберга, Челлини; груши: Мускатная, Летняя желтая, Мария Луиз, Бонлуиз, Бергамот зеленый, Берэ Лигеля, Деканка красная; вишни: Шпанка, Остгеймский гриот, Майская; слива: Угорка настоящая, Ренклод зеленый, Французская красная; абрикосы: Настоящий желтый. При плохих условиях почвы хорошо еще удаются: яблони Бойкен, Бобовое и Харламовка, а следующие четыре сорта удаются почти везде: Красный Айзер, Красавица Боскопская, зимний Золотой Пармен и Харламовка.

Уход за садом и укрепление деревьев

Уход за поврежденными бурей деревьями

Молодые деревья, поврежденные бурей, можно совершенно восстановить энергичным, быстрым правильным оказанием помощи. Точно так же поддаются хорошему уходу и старые деревья, не совсем вырванные, а только поврежденные бурей. Успех помощи зависит от того, в какое время года плодовые деревья пострадали от бури и как велико повреждение. Если это случилось весной или поздней осенью, вырванные с корнем деревья нужно снова посадить, корни обсыпать со всех сторон землей и тщательно поливать их. Пока дерево совершенно не укрепится, его нужно поддерживать воткнутым в землю колом или веревкой, протянутой с двух-трех сторон.

Совершенно иначе приходится поступать, если сильная буря вырывает с корнями деревья летом. В большинстве случаев состояние вырванных деревьев таково, что многие корни оказываются оборванными и лишенными связи с землей. Там, где поднять плодовые деревья без дальнейшего вреда для них невозможно, лучше оставить их лежать до конца полной вегетации, то есть поздней осени, или, по крайней мере, поднять их лишь настолько, насколько это возможно без значительного повреждения корней.

Особенно вредно для дерева терять корни тогда, когда оно покрыто листьями. Дерево в цветущем состоянии, внезапно вырванное из земли во время роста, нельзя сейчас же поднять и привести в прежний вид. Но нужно стараться, чтобы оно не опускалось ниже на землю. Это достигается тем, что под него ставят подпорки, вверху же, между деревом и подпоркой, вкладывают тряпки или кусок кожи, чтобы по возможности предупредить возникновение ран. У вырванных с корнем деревьев стараются свободно торчащие в воздухе корни повернуть вниз и, если это невозможно, отрезают их косым надрезом. Как эти, так и все лежащие ниже поврежденные корни следует как можно тщательнее беречь от высыхания. Для этого дыры в земле, особенно кругом корней, наполняют землей и обильно поливают водой. Вообще все голые корни, лежащие над землей, покрывают землей так, чтобы корней совсем не было видно.

В позднюю осень, после окончания вегетационного периода и после опадения листьев, можно без риска поднимать поврежденные бурей деревья, однако и здесь нужно прилагать много, старания, чтобы как можно меньше повредить корни. Совсем без вреда для них поднять плодовые деревья, конечно, нельзя, но все-таки это будет вред гораздо меньший, чем во время вегетационного периода. Если таким образом ухаживать за поврежденными деревьями, то они накапливают столько питательных веществ, что в продолжение следующей весны очень легко образуют новые корни.

Как укрепить дуплистые деревья?

Прежде всего, где это выполнимо, дупло нужно тщательно вылущить скребком или киркой и смазать его смолой при помощи обыкновенной щетки. Затем заполняют дупло смесью из 3 частей цемента и 2 частей речного песка, хорошо перемешанных в сухом состоянии, и каждый раз на высоте 15 см насыщают смесь водой. Так продолжают, пока не будет заполнено все дупло. Первые три дня нужно в дупло еще добавлять воды – это защищает дерево от дальнейшего гниения. Если дерево высокое и дупло большое, этим ограничиться нельзя. Нужно еще на верхнюю часть ствола, под самыми сучьями, наложить железный обруч, состоящий из двух половинок, снабженных тремя крючками. Кольцо делается немного больше, чем окружность ствола, и может быть стянуто или распущено, смотря по надобности. Под кольцом делается на коре обмотка из тряпок. Укрепив кольцо, протягивают через крючки хорошо оцинкованную железную проволоку толщиной 5 мм и туго притягивают их к трем железным кольям, глубоко вбитым в землю на равном расстоянии, около 3 м, от ствола. Такое укрепление дает надежную защиту против самых сильных бурь.

Очистка деревьев и обмазка их известью

Мхи и лишайники, облепляя кору, задерживают на ее поверхности влагу, сырость проникает во все трещины и содействует загниванию коры, а там и древесины. Трутовики отнимают у дерева его соки и тем истощают его. Струпья отставшей старой коры являются прекрасным приютом для массы вредных насекомых. Мхи и лишаи можно уничтожить соскабливанием их скребками или заостренными наподобие ножа дощечками. Наиболее удобное время для очистки деревьев – после дождя или вообще сырая погода, когда мхи и лишаи легко отстают от коры целыми пластами. Кому кажется хлопотной такая работа, тот может прибегнуть к другому средству. Так, советуют обмазывать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 200 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы, на ведро берется 6 кг золы, обмазка производится простыми самодельными мочальными кистями. Результаты обмазки сказываются уже через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох и лишаи сваливаются в течение более или менее продолжительного времени. Рекомендуется и обмазка или опрыскивание деревьев, покрытых 10 %-ным раствором железного купороса, а также раствором 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, 400 г простого или зеленого мыла и рюмки скипидара на ведро воды. Трутовики необходимо отбить, место их прикрепления хорошенько вычистить и также обмазать щелоком.

Для этих операций самым подходящим временем является осень до морозов и ранняя весна. После такой операции деревья заметно улучшаются, стволы и ветви, не стесняемые отжившей корой, свободно утолщаются, и вообще дерево получает здоровый вид, а плоды обильно завязываются даже на деревьях, переставших родить. После указанной выше очистки признается весьма полезным произвести обмазку стволов и толстых сучьев известковым раствором. Для этой цели нужно брать известь негашеную, или кипелку. Известь гасится в кадке и разводится водой до густоты молока. Для более прочного прикрепления извести к коре некоторые садоводы прибавляют к известковому молоку коровий помет, глину, но в последнее время делать это не рекомендуется, чтобы не ослаблять тех свойств извести, ради которых она употребляется. Обмазка известковым молоком, так же как и очистка, производится в период покоя дерева осенью до опадения листьев и весной до распускания почек.