Павел Штейнберг - Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем Страница 24

Для этих операций самым подходящим временем является осень до морозов и ранняя весна. После такой операции деревья заметно улучшаются, стволы и ветви, не стесняемые отжившей корой, свободно утолщаются, и вообще дерево получает здоровый вид, а плоды обильно завязываются даже на деревьях, переставших родить. После указанной выше очистки признается весьма полезным произвести обмазку стволов и толстых сучьев известковым раствором. Для этой цели нужно брать известь негашеную, или кипелку. Известь гасится в кадке и разводится водой до густоты молока. Для более прочного прикрепления извести к коре некоторые садоводы прибавляют к известковому молоку коровий помет, глину, но в последнее время делать это не рекомендуется, чтобы не ослаблять тех свойств извести, ради которых она употребляется. Обмазка известковым молоком, так же как и очистка, производится в период покоя дерева осенью до опадения листьев и весной до распускания почек.

В последнее время рекомендуется не ограничиваться обмазкой стволов и толстых веток, а производить опрыскивание известковым молоком всего дерева со всей кроной.

Побелку или опрыскивание деревьев рекомендуется производить два раза в год: осенью до опадения листьев и весной до распускания почек. Если же приходится ограничиваться одним разом, то целесообразно это делать весной.

Прочистка кроны у старых деревьев

Необходимо наблюдать за тем, чтобы срезы, сделанные пилой, гладко остругивались ножом и, кроме того, если они более 5 см в диаметре, замазывались древесным воском или же каменноугольным дег тем. Это делается для того, чтобы раны, вызванные опилкой сучьев, скорее зажили и не подверглись загниванию, которое может потом распространиться и на другие части дерева. Для замазки ран не рекомендуется употреблять карболинеум, или древесный деготь, а только каменноугольный, потому что первый слишком глубоко проникают в древесину и убивает клеточки, а второй остается на поверхности и, образуя здесь слой, препятствующий доступу воздуха и влаги, быстро способствует зарастанию ран.

Защита садов от градобития

В саду, в 5 км от Владикавказа, имеется около 50 штук градоотводных столбов на 12 га старого фруктового сада, поставленных выше всех деревьев 15 лет тому назад. Сначала, лет 7, столбы были обмотаны с самого верха до низа соломенными жгутами, концы их закапывались у столбов в землю на 0,7–1 м. Ввиду требовавшейся ежегодной смены соломенных жгутов 8 лет тому назад вместо них верхушки столбов были снабжены колпаками из листовой красной никелированной меди, и непосредственно от колпаков проведена вниз по столбам железная проволока, концы которой также закопаны в землю на 0,7–1,5 м. До устройства такого рода градоотвода в этом саду, как и у прочих его соседей-садовладельцев, градом почти ежегодно выбивались урожаи фруктов. В течение 15-летнего существования простого градоотвода урожаи у него ни разу не пострадали от градобития. Правда, у него иногда случалось выпадение и саду града, но он был редкий, мелкий и не наносил никакого вреда. 8 мая 1905 г. крупным и весьма частым градом у всех его соседей выбило более половины урожая плодов и сильно попортило деревья, у него же града почти совершенно не было. В 1906 г. было точно так же. Сам он и многие из его соседей неоднократно замечали раздваивание градовых туч, надвигавшихся на его сад. Раздвоившиеся грозовые тучи миновали его сад, а у его соседей, как сказано выше, повредили деревья.

Исправление неправильной посадки плодовых деревьев на крутом склоне

Сад расположен на крутых буграх, причем верхний слой почвы постепенно сползает вниз, и деревья с каждым годом все больше и больше наклоняются вперед. Почва – почти сплошная глина. В таких исключительных условиях разведение сада возможно широкими террасами, при этом стены этих террас следует одевать плетнем. Если деревья уже не могут вынести пересадки, то рекомендуют следующий способ исправления посадки: отступив от ряда деревьев на 2–2,3 м вверх по бугру, радо наметить линию, по которой должна пройти стена террасы. По этой линии прорывается канава в 50–60 см ширины: глубина канавы будет зависеть от крутизны ската. Когда канава будет закончена, деревья подрывают, стараясь как можно меньше портить корни. В то же время вокруг каждого дерева на расстоянии 1–1,5 м от штамба (смотря по возрасту дерева) вырывают самую узкую канаву 60 см глубиной. Когда из-под дерева будет удалена старая глинистая земля, под ним, в стороне подъема ската, будет образовано значительное углубление, достаточное для того, чтобы дерево приняло нормальный, отвесный вид, если его вместе с глыбой земли на корнях нагнуть в образовавшееся углубление. Чтобы корни, обнаженные внизу при подкопке под дерево, не были изуродованы, когда дерево опустится, под него следует подсыпать слой рыхлой, сильной земли (20 см), на которой и разместятся корни. Словом, надо подкопать каждое дерево со стороны подъема бугра настолько, чтобы, опустившись в это углубление, дерево стало отвесно.

Когда эта работа будет выполнена и будут образованы террасы, то канавы, которыми окапывались деревья кругом, должны быть также заполнены сильной дерновой землей, смешанной с совершенно разложившимся перегноем и тому подобными веществами.

Обмазка плодовых деревьев смесью извести с глиной

Садоводы не сходятся во мнениях, нужно ли плодовые деревья обмазывать смесью извести с глиною осенью и весной, или же только осенью, или же совсем не обмазывать, предоставив кору дерева доступу воздуха и света. В этих вопросах необходимо иметь в виду, что цель обмазки может быть двоякая: 1) защита дерева от метеорологических влияний; 2) борьба с некоторыми насекомыми, грибами и лишаями. В первом случае, применяя обмазку коры известью с глиной, увеличивают ею защитный от палящих солнечных лучей изоляционный слой обмазки, имеющей целью предохранить от сильного нагрева верхние слои коры в то время, когда еще не прошла опасность сильных весенних заморозков, сменяющих солнечную жаркую погоду ранней весной. Ту же цель имеет и побелка деревьев чистой, белой известью, без глины. Но в первом случае эта цель достигается окутыванием дерева плохо пропускающим теплоту слоем, во втором же – преимущественно белым цветом извести, отражающим солнечные лучи. Осенью, по-видимому, кора очень редко страдает от мороза (за исключением совершенно молодой коры на неодеревенелых побегах). Значит, побелку и обмазку известью с глиной для защиты деревьев от неблагоприятных метеорологических факторов необходимо было бы произвести очень рано весной или даже правильнее – зимой, до появления солнечных опасных теплых пригревов. Но в это время года морозная погода в большей части России не дает возможности выполнить надлежащим образом эту работу, и ее приходится отодвигать как бы назад, до осени, зная, что пользу она принесет главным образом только весной. Этой осенней побелки, собственно, достаточно, и повторять ее весной нет необходимости. При борьбе с некоторыми вредными насекомыми, грибами и лишаями нельзя дать общего указания, как употреблять известь: все зависит от врага, но преимущественно следует брать чистую, при этом едкую, то есть свежегашеную, известь, а не долго лежалую, превратившуюся уже в углекислую. Ею следует белить деревья при помощи насосов сплошь со всеми почками до мельчайших разветвлений в нужный момент, причем часто достаточно одного раза. Опасаться, что обмазка деревьев уменьшит доступ воздуха, нужного для дыхания коры, нет основания: как через тончайший слой чистой извести, так и через более толстый, но пористый слой извести с глиной его пройдет более чем достаточно для дыхания коры. Света такая обмазка тоже задержит меньше, чем омертвелая, непрозрачная корка на коре, так что и это вреда не принесет.

Опрыскивание плодовых деревьев раствором извести

В хозяйстве Д. Алферова опрыскивание деревьев известковой эмульсией (раствору извести не дают отстаиваться путем непрерывного взбалтывания при опрыскивании) производилось на участке в 7 га, причем одни и те же деревья опрыскивались по два раза – осенью и весной. От опрыскивания получились следующие результаты: все мхи и лишаи на толстых сучьях и ветвях постепенно отстают, очищаются они и на коре между плодовыми веточками. Вреда плодовым почкам от опрыскивания известью не замечено. Весьма вероятно, что подобным опрыскиванием уничтожено множество вредных зародышей и яичек насекомых, также повреждены яички яблоневой медяницы. Опрысканные деревья имеют прекрасный вид. Получился хороший прирост ветвей на довольно старых деревьях, листья были крупные, темно-зеленого цвета.

Для приготовления раствора известь берется комковая (не распушенка) и гасится водою часа за 2–3 до опрыскивания. Полученный раствор в виде сливок или жидкой сметаны, прежде чем поступить в кадку опрыскивателя, процеживается через густое кухонное решето. Без такого процеживания наконечники опрыскивателя будут часто засоряться. Само опрыскивание следует производить как можно тщательней, не пропуская ни одной ветви. Если скоро после опрыскивания пойдет дождь, то это особого значения не имеет, так как слой извести удерживается на ветвях достаточно крепко, в особенности при прибавлении к раствору простого или лучше зеленого мыла в количестве 0,8–1,2 кг на ведро раствора.