Александр Прозоров - 1000 практических советов автомобилисту на все случаи жизни Страница 6

В отсутствие омывателя возьмите любой сосуд, например двухлитровую бутылку из-под лимонада, и наполните бензином. Полная бутылка помещается выше уровня карбюратора (приматывается изолентой к стойке двери, к ветровому стеклу, держится в свободной руке или закрепляется как-то еще, возможны варианты). В надежно закрепленный сосуд опускается один кончик трубки или шланга, а нижний конец шланга подсоединяется к карбюратору. Все, теперь топливо поступает в нужное место самотеком.

Теперь вы можете ехать, куда глаза глядят, хоть на край света – но в пределах емкости бутылки.

Зачастую возникает вопрос – где взять трубку? Варианты таковы: использовать трубочки от омывателя; использовать какой-нибудь из уплотнителей (обычно они имеют трубчатое сечение), снять штатные трубки бензопроводов, соединить их вместе, если окажутся короткими. Искать что-то подходящее вокруг, наконец.

Как поступать при отказе карбюратора?

Если есть омыватель – укрепить конец трубки у зева карбюратора и время от времени прыскать туда бензин. На аппаратах без омывателя, если есть простой доступ к карбюратору, – прыскать в него бензин из бутылки, проковыряв в пробке дырочку и изготовив таким образом простейшую «брызгалку».

Иногда случается обратная ситуация – бензин вдруг начинает литься из карбюратора наружу. А проблема в том, что во многих карбюраторах нет запорной иглы и излишки топлива, накаченного насосом, стекают обратно в бак по специальной трубке, «обратке». Если эта трубка засорится – бензин переполняет карбюратор, заливает цилиндры и сочится наружу.

Способ ремонта крайне прост – продуть трубку «обратки».

В конце данной главки особо предупрежу владельцев обычных машин: при отказе бензонасоса инжекторного двигателя фокусы с высоко поднятой бутылкой или бензином в омывателе вам ничем не помогут, не тратьте силы понапрасну! Давление, развиваемое насосом инжекторной системы, значительно выше того, что требуется для заполнения карбюратора.

Посему – мужайтесь, самостоятельно вы не сможете сделать ничего. Ищите буксир и утешайтесь мыслью о том, что вашим предшественникам, ездящим на старых машинах, возвращаться домой «на галстуке» приходилось минимум в десять раз чаще, нежели вам.

Когда машина вроде бы и едет, но на холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину («троит»), а при увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально, то скорее всего выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На очень-очень старых машинах, возможно, окислились контакты контактной пары. Впрочем, владельцы подобных уникальных раритетов наверняка пользуются позолоченной контактной парой.

Для лечения сего дефекта самое простое – погонять двигатель на высоких оборотах (примерно две трети от максимально разрешенных) примерно 10–15 минут с целью очищения свечей от нагара. Делается это, разумеется, под нагрузкой, путем хорошего разгона машины на пустынном шоссе. Это помогает, но не всегда.

Вечером, когда темно, можно поднять капот и посмотреть на двигатель. Если в электрооборудовании есть нежелательный «пробой», он выдаст себя искрением. Но чаще всего машину радикально «излечивает» замена всего комплекта свечей на новый. Живучесть обычных свечей без специальных «наворотов» (покрытие платиной, изготовление из спецматериалов и прочих хитростей) составляет около 40 тысяч километров пробега. А при плохом бензине, климате, дорогах и водителях – и того меньше.

Если нет возможности заменить сразу все свечи, а ехать нужно, – неисправную легко определить среди прочих по цвету. Работающие свечи имеют песочный или красноватый цвет контактов, «плохая» – практически всегда черная. При невозможности замены даже единственной свечи можно постучать по ее изогнутому контакту, загибая его к центральному. При уменьшении зазора втрое пробивать его станет легче на порядок – и на некоторое время свеча снова «оживет» (уменьшение зазора уменьшает размер искры и, тем самым, надежность поджигания смеси). Так что, описанный выход из ситуации – всего лишь полумера. Хотите ездить без проблем – меняйте свечи! Если нагаром покрыты все свечи – в цилиндры поступает переобогащенная смесь! И двигатель «троит» потому, что «захлебывается» излишками бензина (эту проблему проще решать на автостанции).

Но хватит вспоминать старые добрые времена, вернемся к современным машинам. Если ваш двигатель, который хорошо заводился в холод, начал капризничать в жару – это верный признак отказа датчика температуры. Двигатель «не понимает», что он теплый, и при пуске по стандартной схеме «переливает» бензин.

Помните, что между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служат причинами того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.

Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности не торопитесь ехать в дорогой сервис-центр. Заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллончика жидкостью для облегчения холодного пуска, WD-40, или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.

По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.

И опять обращаю внимание на то, что движок тоже не «умирает» мгновенно! Обычно неисправность вначале проявляется мелкой неприятностью, потом более крупной, потом чиханием, кашлянием двигателя, неустойчивой заводкой и «провалами» при разгоне, и только спустя много рабочих дней окончательно выводит авто из строя.

Обращайте внимание на отклонения в работе автомобиля сразу, как только появляется что-то неладное, принимайте меры к устранению таких мелочей! И вам не придется ехать в ремонт на эвакуаторе, разрушая семейные планы на несколько ближайших дней.

Таков вкратце словарь, с помощью которого автомобиль общается со своим владельцем.

В заключение повторю еще и еще раз: слушайте, о чем рассказывает вам ваша машина, на что жалуется, о чем сетует, слушайте обязательно! Если ей хорошо – вы услышите лишь шелест колес да постукивание покрышек при проскакивании ямок. Это значит, что и вы сами находитесь в полной безопасности и никогда не застрянете на полпути в самый неудачный момент.

Любой посторонний звук – это признак того, что что-то не так, и любая задержка с определением источника ведет к росту ремонтных затрат в геометрической прогрессии. Возможно – изредка случается и так – стук окажется безопасным, никак не влияющим на скорость и тормозной путь. Но в этом все равно нужно обязательно убедиться. А еще лучше – устранить и этот «невинный» звук. Дабы не отвлекал и, боже упаси, не скрыл собой появление другого, уже опасного шума.

Лучше наслаждайтесь музыкой!

Кстати, о музыке. Знаете, где и как лучше всего слушать свою машину? Идеальное место – это сплошная глухая стена слева от автомобиля. Проезжая мимо сплошного забора, близко стоящего к проезжей части дома, у стены тоннеля, выключите приемник, опустите водительское стекло и прислушайтесь. Гладкая ровная поверхность отразит на вас все звуки, что издает ваше транспортное средство. Именно ваше и самым полным букетом – определяйте все, что пожелаете!

Ради такого случая и через ямку прокатиться не грех – дабы «выслушать» поведение подвески. После этого, не обнаружив поводов для беспокойства, поднимайте стекло, включайте старый добрый рок и жмите на газ – весь мир в ваших руках!

Глава 2

«Сюрпризы» дизеля и турбонаддува

Дизелистам

Предыдущие советы в большинстве своем были адресованы владельцам бензиновых машин. Дабы не обижать владельцев дизелей, скажу пару слов отдельно об их личных проблемах.

Самая главная – владельцу дизельной машины крайне важно следить за тем, чтобы до первых похолоданий в баке его машины не задержалось летнее топливо! Если машина не ездит каждый день, это может случиться запросто. Постоит пару недель, потом первые заморозки… И все, в баке – парафин.

Не заводитесь с толкача в холодную погоду! Если из-за застывания топлива оно не проходит через фильтры и не попадает в топливный насос высокого давления (ТНВД), он крутится «всухую» и, скорее всего, выйдет из строя за десяток-другой минут; зубчатые ремни распредвала и ТНВД (если они есть) в таких условиях чаще всего рвутся; при попадании и застывании воды в какой-то из компонентов топливной системы вы рискуете ее сломать.