Александр Прозоров - 1000 практических советов автомобилисту на все случаи жизни Страница 7

Не заводитесь с толкача в холодную погоду! Если из-за застывания топлива оно не проходит через фильтры и не попадает в топливный насос высокого давления (ТНВД), он крутится «всухую» и, скорее всего, выйдет из строя за десяток-другой минут; зубчатые ремни распредвала и ТНВД (если они есть) в таких условиях чаще всего рвутся; при попадании и застывании воды в какой-то из компонентов топливной системы вы рискуете ее сломать.

Гораздо безопаснее поставить машину в теплое помещение и подождать, пока она отогреется – уж такова участь дизелиста…

Люди, пересевшие с бензиновой машины на дизель, обычно по старой привычке поддерживают повышенные обороты двигателя. Между тем, длительная эксплуатация на высоких оборотах – более 3500–4000 оборотов в минуту, – когда нагрузки на кривошипношатунный механизм и цилиндропоршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600–3200 оборотов в минуту.

Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо стекает в бак, оставляя трубки и фильтры пустыми, и без прокачки системы двигатель не заводится.

Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. После небольшой стоянки в горячем насосе топливо сильно нагревается, снижается его вязкость и возрастают объемы перетекания солярки через зазоры. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление, достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах, и топливо не поступает в камеру сгорания. Или, проще говоря, плунжеры нуждаются в замене.

Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, но иногда вдруг проявляет норов, демонстрируя неустойчивую работу на холостом ходу и провалы при разгоне, то нередко в этом виноват подсос воздуха где-то в магистрали. Чтобы определить неисправность, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и «покормить» мотор из отдельной емкости с чистой соляркой. Если двигатель заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет – ремонтировать ТНВД.

Турбонаддув: о страшном…

Настала пора рассказать небольшой «ужастик» для владельцев машин с турбонаддувом. Знаете, как маленькая турбинка способна угробить весь ваш большой двигатель?

Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла или его плохое качество (падение давления может проистекать из-за загрязненного или некачественного масляного фильтра, или как следствие промывки двигателя «промывкой-пятиминуткой»).

При высоких оборотах турбины и постоянно высоких температурах (уж таковы условия ее работы) даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбины. Износ приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике, «люфт» оси в свою очередь вызывает разрушение сальников.

Через разрушенные сальники масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что приводит к еще большему разрушению подшипника оси и сальников. Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника, повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть и теряет свои смазывающие свойства. Подшипник разбивается окончательно, лопасти турбин при этом уродуются о внутренние поверхности турбокомпрессора, обломки летят внутрь…

Смазка турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. Что случается с мотором, работающим без масла, вы наверняка знаете…Ну как, страшно?

Чтобы подобного не случилось с вашей машиной, запомните основные признаки неисправности турбины: падение мощности, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли масла на выхлопной трубе, значительный расход масла. На холостом ходу двигатель работает неравномерно, свечи зажигания замаслены.

В запущенных случаях слышен скрежет лопастей о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом.

Не доводите дело до значительных поломок – немедленно обращайтесь в сервис-центр!

Причиной падения мощности, повышенного расхода топлива, сизого дыма из выхлопной трубы и неустойчивой работы на холостом ходу в двигателе с турбонаддувом могут оказаться банальные неплотности во впускном тракте между турбиной и цилиндрами.

В такой ситуации воздух с повышенным давлением, столь трудолюбиво созданным турбиной, станет со свистом вырываться наружу, а в цилиндры будет попадать много топлива и мало воздуха. Поэтому не нужно сразу думать о страшном – начинайте проверку с самого простого и легкоустранимого.

Инструкция по самостоятельному устранению любых неисправностей

В завершение скажу следующее.

Если у вас, несмотря ни на что, есть желание покопаться в машине самому, то воспользуйтесь последним достижением прогресса – Всемирной паутиной.

Запомнив, какие лампочки горят, и как себя при этом ведет машина, идите к ближайшему компьютеру с выходом в Интернет.

Наберите в строке поисковика марку свой машины, надпись на сигнальной лампочке, поведение машины. Среди появившихся ссылок найдите форумы, посвященные типу, марке именно вашей машины и вдосталь читайте советы и рекомендации, а также результаты следования таким рекомендациям.

Опытные владельцы однотипных с вами автомобилей сразу дадут знать, можно ли устранить вашу проблему самостоятельно, а если нет – куда лучше обратиться, куда обращаться не следует, и что именно требовать от авторемонтников.

Глава 3

Как доехать, если…

В первой главе неоднократно говорилось о необходимости добраться до автомастерской. Разумеется, самый разумный путь – это воспользоваться советом завода-изготовителя и вызвать эвакуатор, на котором и отвезти машину для диагностики и ремонта к ближайшему авторизованному дилеру.

Однако реальности нашей жизни таковы, что машина может встать там, где не то что эвакуатора, но даже связи с цивилизацией никакой нет. А ближайший дилер находится так далеко, что доставка к нему машины эвакуатором будет стоить дороже ее самой! Причем этот дилер ремонтировать все равно ничего не станет, поскольку машины способен различать только по цене и цвету, а по всему прочему консультируется с дядей Васей из соседнего гаража. К нему и отправит вас, буде вы вздумаете задавать ему вопросы и просить ремонта.

Посему чаще всего вам требуется не эвакуатор от родного дилера, а способ самостоятельно выбраться как минимум на большую дорогу, где уже удастся найти буксир и доехать «на галстуке» до ближайшего авторемонта. В идеале же – доехать до станции техобслуживания самому, не тратя лишних денег и самостоятельно распоряжаясь собственным временем.

Пробито колесо

Простейший пример. Допустим, на рыбалке вы наловили у переката на новенькую удочку полтора ведра отборной жемчужной форели, и так торопились домой, чтобы уложить ее в рассол, что не заметили выпавшего на край проселка куска ржавой колючей проволоки, поджидавшей жертву еще со времен Второй мировой войны. Пшик, пшик – не прошло и километра, как два правых колеса оказались пустыми.

И что теперь делать? Буксир тут не поможет, автоэвакуатор станет искать вас неделю, если вообще доберется в такую глушь, к тому же ремонтом колес дилеры не занимаются, доверяя эту грязную работу всевозможным шиномонтажным конторкам, раскиданным по всем шоссе тут и там. Ваша задача – добраться до подобного сервиса с минимальными потерями.

Как это сделать? Ведь двигаться на спущенных колесах практически невозможно – на неровной лесной дороге можно сесть на брюхо, а на асфальте обода «сжуют» покрышки в безнадежный мусор через считанные километры.

Рассмотрим самый удачный вариант: у вашей машины бескамерные колеса, в наличии есть насос, домкрат, баллонный ключ и ремкомплект, запасное колесо. В этом случае вы немного подкачиваете заднее колесо и пытаетесь обнаружить дыру. В этом поможет самая обычная вода, набранная из ближайшей лужи. Обычно на увлажненном колесе в месте прокола появляются пузыри.

Особенно хорошо это видно при увлажнении не просто водой, а мыльным раствором. Коли место утечки воздуха не видно, можно проехать вперед на полметра, дабы неосмотренный участок покрышки оказался сверху.

Если дырку найти не удалось, машину приподнимают домкратом и медленно вращают колесо, поливая водой. Если пробоину не удалось все равно обнаружить – колесо снимают и окунают в ближайшую лужу, медленно поворачивая и проверяя один участок протектора за другим.