Павел Траннуа - Энциклопедия плодового сада на разумной почве Страница 5

…В заключение главы напомню один из общих принципов ведения личного подсобного хозяйства: разнообразие побеждает однообразие. Его применяют как к огороду (лучше посадить на 20 грядках 20 разных культур, чем все засадить одной капустой), так и к плодовому саду. Мы с вами имеем возможность вырастить в своем саду около 30 разных плодово-ягодных культур, рассмотренных в этой книге, они все подходят для северного сада. И это делается для того, чтобы у нас всегда было много всего, чем можно восполнить вынужденный простой по той или иной культуре по причине естественной периодичности плодоношения.

О том, как лидеры забивают новичка

Приусадебный плодовый сад дачника или сельского жителя – это динамичный вариант в отличии от промышленного сада, в который уже ничего не подсаживают на всем протяжении его жизни. В промышленном саду, даже если отдельные взрослые деревья погибают, то на их месте так до конца и остается прореха. Дачники же, разумеется, заменяют выпавшие растения на новые. И здесь необходимо знать принцип «лидеры забивают новичка», он просто-напросто сохранит вам дорогостоящие саженцы. Иначе же вы их гарантированно потеряете.

Согласно принципу «лидеры забивают новичка», в ряду из взрослых яблонь на месте какой-либо вдруг засохшей яблони вы можете сажать сливу или вишню, крыжовник или малину, огурцы и т. д., но вы не можете сажать туда молодую яблоню, так как «лидеры забьют новичка», не позволят развиваться.

Другими словами, принцип гласит:

♦ ко взрослым растениям можно подсаживать молодые саженцы других культур (плодовых, декоративных, овощных) с обязательным условием сильной перекопки и внесения органического удобрения в посадочные ямы под саженцы;

Аллелопатия изучает и угнетение корневыми выделениями растений своего же вида: к взрослым яблоням саженцы молодых яблонь не подсаживают, так как почва здесь занята корнями, насыщена угнетающими веществами и у новичков нет никакой возможности набрать рост (это явление, имеющее место для всех культур, можно назвать эффектом лидера, когда посаженные первыми растения получают все лучшее и последующие уже не могут сравняться с ними в размерах)

♦ ко взрослым растениям нельзя подсаживать молодые саженцы той же культуры, ни в каком виде, даже при обильном внесении органических удобрений.

Принцип распространяется на все плодовые культуры, включая ягодник. Не подсаживают даже усы клубники в уже разросшуюся годовалую клубничную плантацию на месте плохо распустившихся весной отдельных кустов: их просто удаляют, а в прореху больше ничего не сажают. Потому что это бесполезно: молодые кустики «замрут», не смогут набрать силу.

Причина – в корневых выделениях, накопленных в почве за долгие месяцы и годы. Вокруг взрослых деревьев и кустов – будь то вишни, малина, смородины – вся почва пронизана их корнями, и эта густая сеть не пустит новичка, она «утомила» почву. Взрослое растение выдерживает «утомление» почвы (азотное удобрение очень облегчает ему это бремя, так как на нем бурно расцветают почвенные микроорганизмы, разрушающие своими ферментами корневые выделения).

Я очень сожалею, что нигде, ни в одной книге по садоводству – я бы запомнил! – ни один автор не рассказал четко об этом принципе, не предупредил об этом подводном камне.

Чтобы заметить самому это явление на плодовых деревьях, понадобится не одно десятилетие практики, поэтому большинство садоводов пока о нем не имеет понятия. Проще и быстрее всего отследить это на овощных культурах. Проведя посев, скажем, репы или свеклы, вы вскоре проводите обычное прореживание, стараясь вынимать из мест загущения крупные кустики осторожно. Стараетесь не повреждать сильно центральный корень, чтобы иметь возможность сразу использовать эти самые крупные кустики как рассаду. И вот здесь можно обломаться о наш принцип «лидеры забивают новичка»: если вы решите подсадить рассаду в эти же ряды, где обычно есть прорехи, чтобы заполнить их и придать ряду идеальный вид, то это будет ошибкой. Лидеры уже не пустят новичков. Новички не смогут вписаться, нагнать лидеров: разница между ними будет лишь увеличиваться, пока новички не зачахнут. Надо было создавать для выдернутой рассады отдельную грядку, создавать ряды из одних новичков: молодая рассада корнеплодов отлично укореняется, получилась бы красивая, идеально заполненная урожайная грядка.

Вот пример того, как можно уже при формировании молодого сада использовать знание этого принципа.

Обычно сразу закладывают ряды из яблонь и между ними определяют прямой проход, подражая промышленному саду, по схеме 4 м × 6 м. Слабость такого способа в том, что если по мере достижения ими плодоношения произойдут выпады (какое-то дерево вымерзло, какое-то едва растет и явно не выправится, так как уже предпринято все возможное для его оживления, какое-то оказалось дичком вместо указанного сорта…), то на место выпавших уже нельзя будет подсадить яблони. Разумнее будет сразу посадить деревья плотнее, около 4 м × 4 м или даже 3 м × 3 м, и сразу не делать окончательного прохода. Проход создастся сам позже по извилистой линии выпавших деревьев. Тогда его можно будет выложить плиткой или пеньками. В результате сэкономится посадочная площадь. Не забывайте про суровые условия Средней полосы: у нас выпады возникают чаще, нежели в Черноземье.

Вывод

При закладке блоков каких-либо плодовых культур, будь то рядок кустов смородины, делянка клубники или плодовые деревья, их сначала сажают несколько плотнее, чем рекомендовано по стандартным расстояниям. Для молодых растений теснота пока не страшна. Тем самым создается резерв для выпадов, так как потом уже ту же культуру подсадить будет нельзя. Точнее, поначалу еще можно, у вас, считайте, будет где-то год, пока еще можно досадить новые саженцы, пока те первые еще не сделались полновластными лидерами на площади. Но ведь выпадать деревца могут и позже, уже в более зрелом возрасте. Как показывает практика, чаще всего приходится кого-то ликвидировать за время выхода плантации на полное плодоношение.

Если же вы решите посадить под взрослыми яблонями или грушами какие-то другие культуры, что отвечает концепции нашей книги, если речь идет о дружественных культурах с точки зрения их совместимости, или аллелопатии, то нужно провести мощную прокопку для выведения из строя части корней. Для дерева это только полезно, а новички получают фору, льготный режим питания, когда вся внесенная органика будет в их распоряжении. Почва тщательно перекапывается на глубину не менее штыка лопаты с попутной вкопкой органики. Желательно делать это осенью (для одновременного усиления плодоношения дерева). На этом месте весной под яблоней можно сажать: огурцы, клубнику, малину, хосту, спирею, барбарис. В соответствующем разделе об удобрениях плодовых деревьев вы прочтете, почему нельзя сплошь перекапывать и засаживать таким образом весь приствольный круг и все пространство земли за его пределами, но только сегмент, скажем треть площади с солнечной стороны кроны.

Благополучное исполнение всей этой техники зависит от навыка растениевода. Опытный человек знает, что когда подсаживаешь что-то под плодовым деревом, то даже при обилии органики следует сажать не так часто, как обычно. Как посадить саженцы малины просторно, на большом расстоянии друг от друга? Ведь тут и так тесно!

Вывод

У начинающих садоводов потери плодовых деревьев могут быть такими огромными, что по факту для них нормой можно считать посадку в ряд с расстоянием между саженцами 1,5–2 м друг от друга, по принципу «хоть что-то да вырастет».

О создании особого выигрышного микроклимата

У нас в Средней полосе России для многих сортов, скажем, груши, не хватает не только солнца, но и просто тепла. Плодоводы разделяют эти две составляющие. Мы можем при одном и том же количестве солнца добавить растениям тепла – и это сработает, даст им дополнительное преимущество для развития. Искусство создания микроклимата для растений – это сильный козырь в плодоводстве. На количество солнца мы повлиять чаще всего не можем, а вот усилить нагрев поверхностей – запросто. Для этого не обязательно использовать теплицы (хотя теплица или парник – это один из способов создания микроклимата, т. е. увеличение количества тепла при неизменной составляющей солнца).

Что же это за показатель в плодоводстве – сумма активных температур? Говоря по-простому, это копилка тепла, которая складывается каждый день от распускания почек до полного вызревания плодов. Не вдаваясь в цифровые расчеты (вы их легко найдете в литературе, если только они вам на самом деле нужны, в чем я сомневаюсь), для нас важно то, что с помощью приемов создания более теплого микроклимата для отдельного дерева, мы словно переносим его на сотни километров южнее. Каждые лишние 3–5 градусов, выигранные ежедневно, скажем, с помощью темного покрытия почвы, дадут мощную прибавку в общей сумме температур. Для некоторых регионов это может стать решающим фактором при выращивании не только отдельных сор тов, но и культур, например, винограда или ремонтантной малины.