Павел Траннуа - Энциклопедия плодового сада на разумной почве Страница 6

Что же это за показатель в плодоводстве – сумма активных температур? Говоря по-простому, это копилка тепла, которая складывается каждый день от распускания почек до полного вызревания плодов. Не вдаваясь в цифровые расчеты (вы их легко найдете в литературе, если только они вам на самом деле нужны, в чем я сомневаюсь), для нас важно то, что с помощью приемов создания более теплого микроклимата для отдельного дерева, мы словно переносим его на сотни километров южнее. Каждые лишние 3–5 градусов, выигранные ежедневно, скажем, с помощью темного покрытия почвы, дадут мощную прибавку в общей сумме температур. Для некоторых регионов это может стать решающим фактором при выращивании не только отдельных сор тов, но и культур, например, винограда или ремонтантной малины.

Вывод

К каким культурам можно применить усиление тепла с помощью микроклимата? Выигрыш от создания микроклимата применим ко всем плодовым деревьям (яблоня, груша, черешня, вишня и др.), а так же к винограду и ремонтантной малине. Их принято сажать на садовом участке на самых выигрышных с точки зрения микроклимата местах. Так, плодовые деревья никогда не сажают в низкой части садового участка, так как там всегда холоднее, только на наиболее высоком месте. Виноград никогда не сажают в полутени, так как здесь не идет ежедневный нагрев поч вы и корней.

Способы накопления тепла обычно следующие.

Темная пленка или темный спанбонд как локальное (не сплошное) покрытие на почве. Способствует более быстрому и глубокому прогреву земли в корнеобитаемом слое. Этот способ может применяться в частности рано весной для ускорения оттаивания земли на глубине, когда при внезапно установившейся солнечной погоде есть угроза того, что почки начнут распускаться при замороженных корнях: дереву может грозить обезвоженность.

Полосы темного материала укладывают у подножия дерева или куста с южной стороны и закрепляют от ветра. В качестве небольших кусков темной пленки удобно использовать черные мешки для мусора, присыпая их края землей.

Прозрачная пленка или лутрасил как локальное (не сплошное) покрытие на почве. В этом случае, даже просто лежа на земле, прозрачная пленка действует как обычный парник. Действие у нее не такое мощное, как у черной пленки, но она все же тоже заметно нагревает почву. Удобно использовать отработанную парниковую пленку, порезанную на прямоугольные куски.

Плитки, камни – уложенные в ансамбли, а также плиточные дорожки. Нагреваются на солнце сильнее, чем рыхлая земля. Следовательно, под каменистым покрытием почва прогревается глубже. Кроме того, камни и плитки служат хорошей мульчей и улучшают обеспеченность растений водой.

Наклонная к солнцу поверхность насыпи. Если вы посадите свое выбранное растение на вершину насыпи, так чтобы южный склон был более широким и пологим, то он начнет ежедневно давать прибавку тепла за счет существенного усиления нагрева наклонной поверхности. Лучи солнца будут падать почти перпендикулярно, отсюда и эффект нагрева.

Наклонную поверхность можно совместить с покрытием из темной пленки или плиток.

Искусственный склон с возможным наполнением из камней увеличивает теплонакопление в почве

Строения, которые служат экраном для отражения солнечных лучей. Все садовые растения хорошо растут в местах, где солнце отражается на них от построек. Стена дома является классикой: посаженные в палисаднике с южной стороны дома плодовые деревья не только защищают своими кронами летом от жары, но и сами оказываются в выигрышном положении. Высокая стена отражает солнечные лучи как на само растение, так и на почву. Получается, что деревья растут в области суммирования солнечных лучей, что заметно повышает температурный режим. Кроме того, стена дома ночью отдает тепло. Надо только соблюдать разумную дистанцию: далеко не все садовые растения хорошо растут в пристенке, вплотную к дому. Сказывается близость холодного грунта под самим строением. Ни розы, ни виноград, ни плодовые деревья в Средней полосе не сажают прямо около отмостки дома, но на расстоянии не менее 1,5 м от нее.

Деревья в «кармане» построек, где накапливается отраженное тепло, находятся в выгодном положении

Лес с северной стороны хорошо защищает сад от внезапного похолодания; глухой забор способствует накоплению отраженного тепла

Вывод

На любом садовом участке можно поискать и найти места особо теплого микроклимата для посадки плодовых деревьев. У них – приоритет. Сначала по самым теплым и солнечным местам распределяются плодовые деревья, виноград, а потом уже все остальное. Дополнительно эти места усиливаются насыпью (перепад высот), плитками, камнями, пленочным покрытием.

Содержание сада начинается с почвы

Система успешного содержания плодового сада начинается с почвы. Как питаются растения, такими они и растут. Но прежде чем мы перейдем к питанию, надо уточнить насчет показателя рН вашей почвы. Здесь ошибки быть не должно. Если вы не желаете, чтобы яблони банально погорели на какой-нибудь парше, не сажайте их в кислую почву. Это не означает, что на известняковой почве парша ни в коем случае не привязывается к яблоням, но лишь то, что на кислой почве вероятность каких-либо заболеваний плодовых деревьев намного сильнее.

Мы говорим не только о яблонях. Настоящий плодовод сразу навскидку скажет вам, какой показатель рН нужен для каждой выращиваемой им культуры. Позже вы наверняка обратите внимание на то, что в части книги, посвященной отдельным культурам, главы по агротехнике каждой из них я начинаю с показателя рН.

Когда отыскиваешь по справочным источникам данные о том, какую почву больше любит та или иная культура, сначала улавливаешь закономерность, что, какую ни возьми – каждой нужна близкая к нейтральной почва, а потом приходишь к выводу, что среди плодовых культур вообще почти нет таких, которые бы требовали кислой почвы, за исключением голубики. Как говорится, исключение, которое лишь подтверждает правило. Это означает, что если вы серьезно решили заняться закладкой богатого по составу плодового сада, то в Средней полосе с характерными для нее кислыми почвами вам придется поработать над изменением рН всей его площади, а не только посадочных ям.

Вывод

Для выправления уровня кислотности на участке с кислой почвой потребуется сезона три, не меньше. Правильно подготовленная посадочная яма дает нам этот запас по времени для окультуривания всей остальной земли.

Дело в том, что садовод добросовестно набивает весной компостом и золой посадочную яму, дает ей вызреть в течение лета, по крайней мере прежний сильный уровень кислотности (рН = 4–4,5, а то и ниже) ослабевает, и к осенней посадке там устанавливается благоприятная среда (рН = 5–6, а то и 6–7). На такой яме любое плодовое дерево даст высокий прирост и за первые годы наберет хорошую крону… А вот что будет потом, после того как корни выберутся далеко за пределы похожей по питательности на компостную кучу посадочной ямы? Ведь там – кислая почва! А будет то, что всю последующую жизнь, если ничего не предпринимать и кроме минеральных удобрений ничем деревья не подкармливать, внешне полноценное дерево будет испытывать стресс в кислой почве, что скажется на плохом плодоношении и на тенденции подхватить какую-нибудь типичную для семечковых или косточковых болезнь. Парша, черный рак, монилиоз, коккомикоз – эти напасти преследуют все плодовые сады на кислой почве.

Если же саженец плодового дерева сразу посадить в кислую почву без предварительной посадочной ямы, то оно просто не сможет активно расти, у него будут настолько короткие ежегодные приросты, что в полноценное дерево он не превратится никогда.

Раскислять площади сада или огорода (одно другому не мешает, ведь спустя много лет сад должен постепенно поменяться местами с огородом, по крайней мере кустарниковая его часть, так освежают почву с помощью ротации культур), – раскислять принято главным образом известняковыми средствами, где действующим веществом является карбонат кальция СаСО3. В сельском хозяйстве это классическое мероприятие называется известкованием почв, его благоприятное действие было замечено давно еще в Европе. Известкуют почву всегда с осени, это правило, продиктованное наукой под названием химия почв далеко не на пустом месте. Первая доза известняковых материалов – ударная, большая. Примерно из расчета 1 кг на 2–3 м2 кислой глинистой почвы. Ее вносят под перекопку, чтобы охватить основной корнеобитаемый слой. В последующие 2–3 года каждую осень вносят половину от первой дозы для поддержания процесса нейтрализации кислотности, который идет постепенно. Известняковую муку можно и просто разбрасывать по поверхности сада, талые воды внесут часть извести на некоторую глубину, остаток зарыхлится летом в процессе удаления сорняков. А далее потребуется лишь изредка добавлять известняк или золу раз в несколько лет.